WTF: Kako se John Galliano našao u Maison Martin Margiela
Nedavno je postalo poznato da je 53-godišnji John Galliano imenovan novim kreativnim direktorom svih linija Maison Martin Margiela, a prve rezultate njegova rada vidjet ćemo u siječnju, tijekom Tjedna visoke mode u Parizu. Vijesti, blago rečeno, su šokantne: teško je zamisliti nejasniju vezu od Johna Galliana, sklonu teatralnosti i glamuroznom kiču, i uporište minimalizma i intelektualne mode - kuće Maison Martin Margiele.
Neposredno prije odlaska Maison Martin Margiele iz kuće osnivača Martina Margiele 2009. godine, glasalo se da je Rafa Simonsu ponuđeno prvo zauzeti njegovo mjesto, zatim Heider Ackermann - i oboje bi mogli izgledati prilično skladno na novom mjestu, ako ne ideološki, onda barem estetski gledišta. Međutim, nije se skupilo: i Simons i Ackermann su to odbili. Na kraju je odlučeno napustiti modnu kuću bez kreativnog direktora, a dizajnerski tim treba raditi na zbirkama, u kojima je "svatko jednak" i čije osobnosti nisu otkrivene. Sve što se dogodilo u Maison Martin Margieli tijekom sljedećih pet godina izgledalo je prilično dosadno: unatoč naporima, genijalnost Margele nije mogla biti zamijenjena. Kreativni tim uspio je oponašati proizvod, ali nije utjelovio tu ideju. Vizualno su pojedinačne zbirke bile zanimljive, ali se u njima koncept nije promatrao.
Martin Marzhela diplomirao je na Kraljevskoj akademiji likovnih umjetnosti u Antwerpenu 1979. godine - godinu dana prije slavne "Antwerpenske šestorke". Nakon nekoliko godina slobodnog plivanja, Marzhela je došao u Jean Paul Gaultier, gdje je prvi put trenirao, a zatim radio do 1987. - u godinama kada je Jean-Paul Gautier, koji je još uvijek bio praktični umjetnik, snažno promovirao thrash u modi, mješavinu ljepote i deformiteta , estetika i antiestetika. A to je ono što će Martin Marzhela preuzeti kada je 1988. osnovao svoj vlastiti brand - koncept nove vrste ljepote. I naravno, on će utjeloviti (i u većoj mjeri) avangardne japanske dizajnere 1980-ih, na čelu s Rei Kawakubom. Dekonstruktivizam i obrada svih zamislivih i nezamislivih predmeta u garderobe postat će Margelov oslonac. Iskakanje svakog dizajnera, bilo da je riječ o kombinaciji neproporcionalnih elemenata u jednom dizajnu ili hipertrofiranom produljenju rukava, postalo je metafora za umjetnu prirodu mode općenito. Izložio je i prikupio natrag kroj stvari, a istodobno semantičke i estetske šifre iza njih. Međutim, Martin nije bio angažiran samo u svom domu. Od 1997. do 2003. bio je kreativni direktor Hermèsa, sve dok mu groteskni Gautier, od kojeg je Margel jednom proučavao, nije stavljen na njegovo mjesto. Ironija sudbine, a ne drugačije.
Hoće li se John Galliano uključiti u dekonstrukciju i stvaranje intelektualnih ideja u Maison Martin Margiela, veliko je pitanje. Najvjerojatnije ne. Jer Galliano je ipak drugačija vrsta umjetnika. Definicija previše kaše nikada se ne uklapa savršeno (kao i Jean-Paul Gautier). To se osobito odnosi na najnovija djela Galliana u Dioru, kada je njegova omiljena tehnika grubog miješanja sve zajedno dobila gotovo kućni doseg i dizajner je postao karikaturalna gesta. Ali na početku ceste bio je još jedan Galliano. Minimalistički - u savršeno prilagođenim kombiniranim haljinama. Inspiriran istim Rei Kawakubom i Yoji Yamamotom (dovoljno je da se prisjetimo njegove maturske zbirke iz Central Saint Martinsa ili najnovije proljeće-ljeto curije za Dior sezone 2000.). Slavno se okrenuo naopako dobro uhodani pojmovi o apartmanu - "novinski" tisak, iznutra prema vani prikazanoj stvarima i šavovima. Budimo realni: vjerojatnost da ćemo u siječnju na pariškoj izložbi Maison Martin Margiela vidjeti upravo takav Galliano, teži na nulu. Ali volio bih vjerovati da je vrijeme uklanjanja iz modne industrije i rehabilitacije bilo za jednog od najinovativnijih dizajnera našeg vremena da se ponovno pokrene.
Ipak, usprkos polarnosti razlika Margelis i Galliano, postoji nešto s njima povezano. Obojica su izvrsni izvođači. I predstave obiju su bile kao predstave. Samo Margiela ima eksperimentalno kazalište, a Galliano je uvijek ulazio u teritorij burleske. Na debiju Maison Martin Margiela, modeli su hodali na modnoj pisti prekriveni bijelom tkaninom u tabi čizmama s crvenom bojom potplata, ostavljajući krvave tragove stopala. Godine 1997. u Rotterdamskom muzeju Boymans - van Beningen postavljena je instalacija: 18 Maison Martin Margiela haljina je stavljeno u staklene ormariće i zaraženo plijesnima, koje su postupno uništile tkaninu i promijenile boju stvari. Galliano je, pak, bio nevjerojatna pripovjedačica - ne samo sa svojim zbirkama koje su miješale likove, desetljećima, stilovima, već i pokazale da više nalikuju kazališnim produkcijama. Prikaz ovog formata je ono što je Maison Martin Margiela izgubio s Margelovim odlaskom. A činjenica da će mu se, vrlo vjerojatno, vratiti Galliano.
Općenito, odluka šefa OTB grupe (Samo hrabri) Renza Rossoa da pozove Johna Galliana u Maison Martin Margiela je vrlo domišljat potez. I vizionar. Podsjetimo, Renzo stoji iza takvih kuća kao što su Viktor & Rolf, Diesel i Marni. Sada doživljavamo razdoblje kada dizajnerska figura na čelu modne kuće ponekad govori o brandu glasnijim od stvari koje je sam stvorio. Za javnost, nije sama stvar često važna, nego tko je to učinio. Stoga, na izložbi Moschino pod vodstvom Jeremyja Scotta, jabuka nema kamo pasti, kao da je to nekakav koncert Kanye Westa. I unatoč svim napadima, Edie Slimane napravila je jedan od najpoželjnijih brandova (Yves) Saint Laurenta koji je prepoznala i njegova glavna anti-fan, Katie Horin. U isto vrijeme, u ozbiljnosti i jedno i drugo, apsolutno je nemoguće nazvati briljantne dizajnere. Njihova ponuda je važna.
Imovina Renza Rossoa već ima spektakularan termin - 2013. godine je zadužen za kreativni tim Diesel-a, poznatog stilista Lady Gaga Nicola Formicetti. Očito je da je Rosso želio dati osrednjem traperu novi impuls, isto je izazvalo njegovu želju da se "oženi" Gallianom s potencijalno jakim brandom iz svog portfelja. Nadolazeći show Maison Martin Margiela Artisanal, koji će biti novi debi Galliana, već se naziva najnagrađivaniji modni tjedan mode u Parizu - ovdje imate moć imena. Međutim, osim njega, John Galliano ima bezuvjetni adut - prisutnost dizajnerskog talenta.
Sada možete samo nagađati o tome što će biti "brak" Galliana i Maison Martin Margiela. U četiri mjeseca ćemo vidjeti pravi rezultat. Jedno je jasno: ovo je povijesni događaj, bez ikakvih citata i ironije. Budući da je fenomen takve veličine, kada dizajner koji definira cijelu epohu u modi, ali prisiljen da ga napusti zbog emocionalnog sloma, nađe snagu da se vrati, unatoč očekivanoj nejasnoj reakciji javnosti, pojavljuje se prvi put u sjećanju najnovije modne povijesti. Očito nas čeka još jedna kuća Maison Martin Margiela, ali tko je rekao da će to biti loše?
slike: Maison Martin Margiela, Fotobank / Getty Images
