Zašto modne kuće klađenje na malo poznate dizajnere
Krajem srpnja postalo je poznato da će nakon tri godine suradnje Alexander Wang napustiti mjesto kreativnog direktora Balenciaga i usredotočiti se na vlastiti brand. Manje od mjesec dana prije dizajnera će pokazati svoju najnoviju kolekciju za Balenciaga - to će se dogoditi 2. listopada na Pariškom tjednu mode. Sve ovo vrijeme nitko ne govori o tome tko će doći na Wang. Osim kandidata koji su već napravili ime za sebe, kao što su Christopher Kane, Lazaro Hernandez i Jack McCullough iz Proenza Schouler, postoji verzija da će biti imenovan neki nepoznati dizajner iz tima marke. Općenito, samo vodstvo Balenciaga nagovijestilo je takvu vjerojatnost.
Neki vjeruju da su bili inspirirani primjerom Guccija i njihovog novog superzvijezda Alessandra Michelea, navodno s dolaskom čija je dobit od branda porasla za 4,9% u prvih šest mjeseci, prvi put u posljednje dvije godine (iako su Micheleove zasluge ovdje, premda, uglavnom, Micheleove zasluge nejasne, njegove kolekcije i dalje samo na prodaju). Međutim, sama činjenica da je Balenciaga - kuća s poviješću i ogromnom ostavštinom u kontekstu odjeće (koju Gucci nema) - razmišljala o tome da ne pozove zvijezdu na stolicu kreativnog direktora, daje razlog da se pita: trebaju li je sada? svijet modnih imena zvijezda?
Kada je 1957. Christian Dior objavio da će nakon njegove smrti, 21-godišnji Yves Saint-Laurent - u to vrijeme samo jedan od dizajnera s punim radnim vremenom - biti šef njegovog uma - znali su samo osvojivši nagradu Woolmark. Međutim, nakon debitantske kolekcije, koja je prikazana već 1958. godine, svi su počeli govoriti o Saint-Laurentu i počeli ga nazivati novom nadom "couture". Godine 1990. imenovao je Gucci ženski dizajner, nepoznati Amerikanac Tom Ford u samo dvije godine postao je kreativni direktor marke i doveo ga u rang jedne od najtraženijih u narednih 12 godina. Prije nego što je postao kreativni direktor muške linije Yves Saint Laurent, Eddie Slimane bio je pomoćnik modnog savjetnika Jean-Jacques Picarda.
Već četiri godine Phoebe Faylo je pomagala Stellu McCartney u Chloéu, zauzeti njezino mjesto nakon posljednjeg odlaska i gotovo spadala u kategoriju najperspektivnijih dizajnera iz prve kolekcije. Nicola Ghesquière, koji je 1997. godine bio na čelu Balenciaga, prethodno se bavio kolekcijom marke za azijsko tržište i nije bio medijski karakter. Mladi Talijan Ricardo Tishi imenovan je za kreativnog direktora Givenchyja samo šest mjeseci nakon predstavljanja svoje debi kolekcije na Milanskom tjednu mode. To nisu jedini primjeri, ali su naposljetku rezultirali, ako ne u najdužoj (kao u slučaju Yves Saint Laurenta ili Edie Slimane), onda definitivno jedan od najsjajnijih sindikata. I u isto vrijeme su napravili ime svakog od dizajnera, pretvarajući ih u samodostatne jedinice u mondenu tablicu redova.
Danas smo svjedoci još jednog kruga predstave "Reci mi svoje ime". Prije dolaska u Schiaparelli, Bertrand Guyon igrao je modu na Valentinu na marginama. Adrian Kayyado (sada u Carvenu s Alexis Martial) - pribor i cipele u Givenchyju zajedno s Hushom. Julienu Dossenu je nekoliko godina pomagao Nicolas Gheskiera u Balenciagi, a zatim je prebačen u Paco Rabbane, gdje je sada imenovan kreativnim direktorom. Nadezh Vane-Tsybulski bio je umjetnički ravnatelj njujorške marke sestara Olsen THE ROW i stoga izgleda kao idealan kandidat za Hermès. Johnny Koka nije imao ni jednu torbu u Célineu, pa je njegovo imenovanje za Mulberry više nego opravdano, s obzirom na to da su torbe glavni prihodi marke.
Julie de Libran (sada u Sonia Rykiel) nije imala iskustva u upravljanju velikom modnom kućom, ali je šest godina bila desna ruka Marc Jacobsa dok je radio u Louis Vuittonu i mogao je pratiti proces od prvog reda. Arnaud Vaillant i Sebastian Meyer osnovali su svoj brand Coperni Femme prije samo dvije godine, ali se već smatraju među najperspektivnijim mladim francuskim dizajnerima, a njihova estetika izvrsna je za obnovu futurističke baštine Courrègesa. Rodolfo Pallalunga je 2006. godine postao redatelj dizajna u Pradi, a tri godine kasnije preselio se u Vionnet, odakle je odveden u Jil Sander. Donedavno su svi ti ljudi bili, kako kažu, nadaleko poznati u uskim krugovima, ali veliki ljudi modnog biznisa odlučili su im dati priliku da se dokažu. I evo zašto.
U vrijeme izlaganja zbirke 1960. za Christian Dior, Yves Saint Laurent je već bio prilično dosadan s "samo lijepim haljinama" i odlučio svijetu pokazati što mu je doista stalo - priču o generaciji mladih beatnika i stanovnika lijeve obale Pariza, u kojoj je vidio modnu inspiraciju. budućnosti. Na pitanje što ga je točno potaknulo da oslobodi grunge princeze na modnoj pisti u zbirci Perryja Ellisa iz 1992., Marc Jacobs je odgovorio: "Samo sam mislio - jebi ga! Želim raditi ono što mi se doista čini važnim." Kako smo završili obje priče, znamo vrlo dobro - bučno otpuštanje, čiji uzrok nikome nije bio tajna. Ono što se zove, ne slaže se s znakovima. Za Marcel Boussac, koji je u tim godinama posjedovao Dior, i investitore Perryja Ellisa, interesi klijenata pokazali su se iznad zloglasne maksime "moda mora biti progresivna i inovativna".
Takvi su slučajevi poučavali ulagače da zatraže pravi put za dizajnere sve do obale, a John Galliano, kojeg je Bernard Arnaud jednom dao potpuno prazan za reformu kuće Dior, prilično je iznimka. No, češće, dihotomija između onoga što je blisko dizajneru i načina na koji ga vlasnici traže, kamen je na putu prema svijetloj budućnosti zajedno. Godine 2001. Alexander McQueen napustio je Givenchy s priznanjem da mu je teško raditi kada njegova kreativna energija nije dopuštena da se napuni. I to se može shvatiti: kada ste talentirani dizajner s velikim potencijalom i vrlo specifičnom umjetničkom vizijom, pokušaj da se sve to oženi estetikom i baštinom već postojećeg doma može biti stresan za obje strane. Međutim, ponekad se od vas možda neće tražiti da navedete smjernice, a onda imate pravo stvoriti ono što smatrate prikladnim, što nam je Edie Slimane jasno pokazao prije nekoliko sezona. Ali opet, kao izniman slučaj.
Stoga, "neprekinuti konji" postaju za neke marke daleko prikladniji način rada. Takvi su tipovi obično talentirani, ali ne toliko ambiciozni da nose svoje ime ispred modne kuće za koju rade. Njihova kreativna energija lakše je usmjeriti u pravom smjeru tvrtke, tako da nije dosadna, već komercijalno uspješna. Javnost obično takve novopridošlice (čak i ako ima dugogodišnje iskustvo u industriji) obično priziva popustljivo, ne očekujući od njih ni grandiozan proboj, ni bilo kakve specifične dizajnerske napade. Dakle, ako se dogodi proboj (a Alessandro Michele nam je dokazao da je sve moguće), onda će biti velika. A ako ne - dobro, nitko nije napravio velike oklade. Osim toga, kako praksa pokazuje, zvjezdano ime danas nije uvijek ključ uspjeha. Primjer za to je rezervirana reakcija na dvosmislene korake Johna Galliana u Maison Margiela. Čak i oni koji nisu prestali slaviti dizajnera tijekom četiri godine njegove odsutnosti i čekali njegov povratak, kao drugi Kristov dolazak, priznaju: vreće za smeće nisu ono što bi moda trebala izgledati 2015. godine.
G Jesensko-zimska kolekcija Gucci 2015-2016
Što čini brend danas poželjnim, ako ne i veliko ime iza svih tih zbirki? Odgovor je odgovarajući tseigaystu. I ako bilo koji drugi pomoćnik prvog dizajnera posjeduje instinkt za sve ovo, nema ničeg osuđivog u tome što mu daje šansu. Ponovno procjenjivanje vrijednosti početkom 2010. godine, čiji je rezultat bio, posebno, postulat "skupo ne znači nužno i dobro", naučilo nas je nešto drugo - ocijeniti stvari ne njihovim imenom, već načinom na koji pogledaj (ovo se, usput rečeno, ne odnosi samo na modu). Bravat s malo poznatim, ali talentiranim imenima apsolutna je manifestacija progresivnosti, koja je prema današnjim standardima gotovo glavni pokazatelj suvremenog čovjeka.
Ne manje važna je i sloboda od predrasuda. Sve to pronalazi logičan nastavak u drugim manifestacijama: koncept mirnog luksuza, strast za novim licima umjesto popularnih pop zvijezda u reklamnim kampanjama brandova, čitav ešalon mladih dizajnerskih brandova, čiji kreatori odlaze u sjenu, ostavljajući stvari da govore za sebe. Danas čak i poznati dizajneri koji zarađuju veliki novac na kolekcijama za velike modne kuće ne igraju rock zvijezde (u redu, osim za neke) i ponašaju se mnogo skromnije od svojih kolega iz 80-ih. I, da budem iskren, svi smo malo umorni od cirkulacije istih imena i želimo svježu krv. Pa, svježe ideje, naravno.
FOTOGRAFIJE: Ljubaznošću Balenciage, The Row, Gucci
