Defekt za izvoz: Zašto je novi ruski stil ušao u modu
"Iako sam autor najvećih publikacija na ovu temu, Ja sam pesimistički prorok: ruska moda nije! Tu je ruski stil u odjeći: to su krzna, dijamanti, biseri, šeširi, svijetle kombinacije i određeni oblici rezanja. U Rusiji ne tražim površni američki utjecaj usred huliganstva devedesetih, nego nešto više nacionalno, šire, autentičnije. Ulomak krhotine za mene nije umjetničko djelo. Međutim, želim Gauchera (Rubchinsky. - izd.) uspjeh, "- rekao je modni povjesničar Alexander Vasilyev" Poster Grad "početkom 2015. godine.
Ovaj odvratan intervju ušao je u val alarmantnih raspoloženja koja su bila u zraku zbog oštrog slabljenja rublje. Naravno, ekonomska kriza koja je počela 2014. godine imala je više ozbiljnih posljedica nego poteškoće ruske modne industrije. Ali zbog njega su se svi naglo sjetili da su bogati ruski klijenti učinili naše luksuzno tržište jednim od najvećih na svijetu i stvorili uvjete za nastanak domaćih (najčešće ne jeftinih) brandova. Ova nestabilna nova podloga mogla bi pasti preko noći jednostavno zato što su ljudi imali manje novca. Pitanje "Što je zapravo s modom?" Postao je naglo aktualan, vezan za patriotizam, podjela na „naše“ i „izvanzemaljce“, a naglo pogoršana financijska situacija uopće nije pridonijela eleganciji rasprave.
Politika ne tvori moderan dnevni red, ali stvara informacijsko podrijetlo, au slučaju Rusije i bivšeg SSSR-a, ova pozadina je vrlo optužena.
Od tada je prošlo gotovo dvije godine, a svijet se nije raspao. Počeli smo trošiti novac na stvari pažljivije, neke robne marke zatvorile su dio ruskih butika ili su napustile naše tržište u potpunosti, a & Other Stories prestaju se činiti takvim demokratskim brandom (zahvaljujući euru za sedamdeset šest). Međutim, prodaja u Tsumu raste, većina ljudi nije napustila Zaru i H & M zbog razmatranja uvoza uvoza, a ruski premium brandovi kao što su Alexander Terekhov i Ruban rade kao i oni. Ne bez poteškoća, ali svi su se prilagodili novoj stvarnosti i nema se čega iznenaditi. Iznenađenje je došlo s posve neočekivane strane: sve što je Aleksandar Vasiliev mislio, Rusija je iznenada imala jasan i glasan modni glas. Toliko glasan da je blokirao gotovo sve ostale na međunarodnoj sceni, a Rubchinskyev znak, "fragment fragmenta", je na čelu ovog iznenadnog trijumfa.
Rusija i ruska kultura više nisu imale izrazit utjecaj na ono što se događa na velikoj, modernoj zemlji. S pravom smo bili ponosni na činjenicu da je Maya Plisetskaya bila muza Coco Chanel, a aristokrati koji su pobjegli iz SSSR-a postali su poznati manekeni i najbolji veznjaci u Parizu. Prije gotovo stotinu godina, Dygilevskijevo "rusko doba" ozbiljno je impresioniralo ne samo baletne amatere i profesionalce, već i dizajnere, a ruska operna i baletna zbirka Yves Saint Laurenta iz 1976. i dalje se pamti uzdahom. Onda se doista radilo o krznama i dijamantima, o egzotičnom luksuzu carske Rusije, mitu o škrinjama prepunim teškog brokata i sabljama.
Posljednja velika zbirka toga doba bila je ruska zbirka jesen-zima-2009 John Galliana. John je odgurnuo slike iz ruskog i balkanskog folklora: hladne ljepotice hodale su modnom pistom u višeslojnim slikama, kao da su ih napunile teške sibirske mećave. Bila je to lijepa i vrlo pravovremena završnica u nostalgiji za bivšom slavom. Za nekoliko godina svijet će poželjeti još jednu modu, u kojoj neće biti mjesta za princezu iz porculanske vile u korzetnim haljinama. I carska Rusija sa svojom veličinom neće imati ni mjesta tamo.
Napredne ideje najčešće se pojavljuju na prekretnicama u povijesti, u kriznim i kulturnim kataklizmama. Dok su dizajneri poput Uliane Sergeenko, koji su cvjetali na temelju impresivnih budžeta, organizirali velike predstave u tjednu mode u Parizu, na post-sovjetskom prostoru (izraz koji je imao vremena klevetati, uključujući i zbog čestog spominjanja u Dazed i Vice), prava revolucija koja je značajno promijenila lice međunarodne mode , Ne možemo znati kako bismo prihvatili Demnu Gvasalia i Goshu Rubchinsky u industriji, ako bi se pojavili u neko drugo vrijeme iu drugom kontekstu. Ali sada, upravo u ovom trenutku, upravo su se ti dizajneri iznenada našli u raspoloženju potrošača luksuza nove generacije, koji Dolce & Gabbanu više nisu smatrali utjelovljenjem najljepše.
U zbirkama istaknutih mladih dizajnera koji su odrasli u doba perestrojke, nema ničega sličnog na makove katedrale sv. Bazilija i Monomahov šešir. Izrađuju odjeću koja je prilično agresivna u smislu estetike, u kojoj postoji ljutnja među stanovnicima SSSR-a koji su istrgnuti iz robe široke potrošnje, i uzbuđenje mladih ljudi koji su kupili traperice za dolare od hotela Ukraine, a čitav devedesetih vizualni vizualni pakao mode koji se ponovno ažurirao.
Prema kritičarima, ovo je pravovremen podsjetnik na to što su post-sovjetske devedesete nosile snažan negativni naboj: muškarci u skupim, lošim odijelima, lijepe žene u iskrenim haljinama i istovremeno ulični stil "spavaćih područja". To nije "estetika strukovnih škola", a ne "poletne devedesete", već ključanje od svega. I u teškom, čak i opasno vrijeme, upravo je u tom čučnjavanju nađeno iritirano živce, koje a priori projektanti iz Italije, Francuske ili Sjedinjenih Država ne mogu ponuditi potrošačima.
Ovaj put svijetu možemo ponuditi nešto aktualnije od šešira s ušima, krznenih kaputa u podu i znojavih sarafana
Naravno, taj se trend ne bi trebao shvatiti kao kolektivni napor Rubchinskoga i Gvasalia, koji se primjenjuje u jednom trenutku. Prvo, ovi dizajneri izrađuju različitu odjeću za različite ciljne publike. Estetika skejtera i nogometnih navijača, koji su proslavili Rubchinskoga, nema toliko zajedničkih točaka s probavom rethoughtovih kodova iz različitih razdoblja, koje Gvasalia nudi u Vetements. I naravno, još manje zajedničko s njezinim postmodernim Balenciaga Demnyjem. Ako imaju nešto nesporno uobičajeno, onda je ovo Lotta Volkova. Stilistica je prijateljica s Goshom i Demnom, šetala je na koncertima s obje strane, konzultirala dizajnere, sakupljala slike s njihovih emisija i dijelova snimanja. Sva tri su ujedinjena jasnim, profesionalnim pristupom poslovanju s hladnom glavom: nema "posla na ruskom". "Potreban nam je sustav. Želimo raditi ono što volimo, a sustav nam pomaže u tome", kaže Lotte.
I Vetements i Gosha Rubchinskiy prikazuju se i prodaju na pravim mjestima, komuniciraju u pravim kupcima, prijatelji su s utjecajnim ljudima. Žele napraviti odjeću koja se prodaje, a ne samo da nosi otisak neobjašnjive i složene ruske duše. A ova kombinacija perestrojke i postrestrestičke gorčine s poslovnim pogrešnim izračunom svakog koraka donijela je plodove. Jesmo li barem jednog dizajnera iz post-sovjetskog prostora vidjeli u stolcu kreativnog direktora modne kuće Balenciaga?
Čini se da je njegovu ulogu odigrala i ružna Rusija u političkom smislu. Javnost je uvijek voljela borce za pravdu, koji pokušavaju uzdrmati truli sustav - sjetite se barem popularnosti Navalnyja, Pavlenskog i Pussy Riot u tisku na engleskom jeziku. U tom kontekstu, dizajneri se također počnu shvaćati djelomično kao umjetnici koji odgovaraju umjetnosti na nasilje. Pionirski slogani na Rubchinskijevim majicama i pretjerani oblik sovjetskih učenica izgledaju kao zloslutno upozorenje u uvjetima kada se sve češće čuju priče o povratku totalitarnog režima. Izvezen na haljinama ukrajinskog brenda Maria Hitcher, citat iz Zemfirine pjesme "There` s Sucha Gunfight "zvuči mnogo tragičnije nego da je bio izvezen u talijanskim portretima.
Još jedna Ukrajinka, Julija Efimčuk, radi stvari s natpisom "Gospodine, pomozi mi da preživim usred ove smrtne ljubavi" - poznata grafitska fraza o Berlinskom zidu, gdje se ljube sekretari Erich Honecker i Leonid Brežnjev. Umjetnik Slava Mogutin odlazi na podij Hood By Air ne zato što je zgodan iu tetovažama, nego zato što je 1995. pobjegao iz homofobne Rusije, gdje je bio potlačen. Ne, politika ne tvori moderan dnevni red, već stvara informacijsku pozadinu, au slučaju Rusije i bivšeg SSSR-a, ova pozadina je vrlo optužena. Proizvodi naše moderne kulture ne mogu se sada percipirati u vakuumu.
Činjenica da je Rusija postala zanimljiva svima vidljiva je svugdje. Kupci iz drugih zemalja spremni su, primjerice, kupiti stvari s ćiriličnim natpisima - kao što su spomenute marke, Šetnja srama i ukrajinski Poustovit. Ovaj fenomen je narastao toliko da na mjestima s jeftinim majicama postoje zasebne sekcije za stvari s natpisima u tajanstvenom ruskom (tu možete pronaći zanimljive primjerke s natpisima "Volim vodku" i "Angelu"). S druge strane, natpisi o Rusiji na engleskom nisu lošiji. Vogue.com posvećena posebna značajka sweatshirts da Vsevolod "Sever" Cherepanov izumio - model agencije Lumpen, koji su sudjelovali u emisijama Vetements i Gosha Rubchinskiy. Naručio je nekoliko primjeraka s natpisom "Novi svjetski poredak ruske mafije", a čim se na njegovom Instagramu pojavila fotografija trenirke, naređenja su pala na njega, većinom iz Australije i SAD-a. Pokazalo se da na svijetu postoji mnogo ljudi koji se žele pridružiti “ruskoj mafiji” - sada to ne razumiju razbojnici iz devedesetih, nego val trendovskih dizajnera s najsjajnijom odjećom na tržištu. Ne smijete se sjećati majica "Zemfira" - upravo ste čuli za njih.
Može se govoriti o trijumfu stilizacije i parazitizma o post-sovjetskoj baštini - nije važno. Bez obzira koliko dugo će trajati minuta ruske slave na međunarodnom modnom tržištu. Imamo ono što imamo: nesreća sovjetske i postrestrestičke Rusije postala je jedna od najsnažnijih poruka u današnjoj industriji, a ovaj put svijetu možemo ponuditi nešto aktualnije od šešira s ušima, krznenim kaputima na podu i znojnim sarafanima.
slike: Gorky Film Studio, Julija Yefimtchuk +
