Povratak luksuza: Zašto je minimalizam morao dugo živjeti
Ako je u modernoj modnoj industriji i postoji osoba koja je sposobna čitati želje javnosti s gotovo bezuvjetnom preciznošću i emitirati ih kroz odjeću, onda je to Alessandro Michele. Upravo je on prije tri godine naveo da svi vjeruju da rodne granice u modi nisu ništa više od arhaičnog stereotipa, au isto vrijeme spretno lansirale u stratosferu modnog svemira trend za stil dobro čitanog intelektualnog intelektualca iz svibnja 1968. godine.
Postupno, vinaigrette koji je Michele pokazao u svojim kolekcijama za Gucci postao je sve više i više punjen dodatnim sastojcima: ovdje ste obje optičke iluzije u duhu Schiaparellijevih djela iz 1930-ih, te reference na kasne 1970-e i Yves Saint Laurent, i glasnu kakofoniju azijskih , punk, 1980-ih i nula. Vrhunac svih tih raskoši postao je Gucci kolekcija 2017. i jesensko-zimskih sezona krstarenja 2017/2018: u prvoj, prekomjerna estetika sredine 2000-ih je prilično jednostavna, bez dvosmislenosti, au drugoj su potpuno pomiješani u hrpu žakarda i šljokica, krzna i dijamanata.
Kreativnost Michele je živopisan, ali daleko od jedinog primjera da današnje modne marke postaju sve sigurnije u minimalizam, koji je obilježio prvu polovicu drugog desetljeća 21. stoljeća. U posljednjih pet godina radili smo samo ono što smo rekli o promišljanju trendova sredinom 1990-ih: o novom čitanju baštine Helmuta Langa i Gillesa Zandera, o ranim zbirkama Miuccia Prade, koji nakon gotovo četvrt stoljeća nisu izgubili nikakvu važnost, o novoj ženstvenosti koja nije zahtijeva prekomjernu dekoraciju (nakon svega, aktualna feministička agenda ponovno je odlučila da žena ima pravo zanemariti tradicionalne kanone ljepote radi udobnosti).
Ideja je dosegla svoj vrhunac dolaskom takozvanog Normcorea - "moda bez mode" - i na kraju se pretvorila u zmiju koja je ugrizla sam rep. Jednom riječju, cijelo to vrijeme uređivali smo modu, a istovremeno i sami, detoksikaciju: marljivo čistili, uklanjali sve suvišno, naše ormare, pokušavali prožeti idejama svjesne potrošnje i naučiti živjeti s minimalnim setom odjeće, slijedeći načelo “bolje manje, ali bolje. " Dizajneri su nas, pak, ohrabrili da kupimo jedan, ali savršen, umjesto deset haljina s zamršenim dekorom, i njegujemo "novi" minimalizam u svojim kolekcijama - samo se sjetite Phoebe Faylo za Céline i Raf Simonsa za Jil Sander.
"
Dizajneri su nas poticali da umjesto desetak haljina s zamršenim dekorima kupimo jedan, ali savršen
Modni novinari proglasili su rođenje alternativne junakinje našeg vremena, koja ima dovoljno briga i bez podizanja cipela na torbu, što znači da su funkcionalnost i konciznost dizajna u odjeći za nju primarne vrijednosti. Ukratko, činilo se da će se minimalizam i odbacivanje razmetljivog luksuza, koji je bio karakterističan za prošlo desetljeće, dugo zadržavati s nama i općenito postati glavni modni postulati, ali to nije bio slučaj. Zbirke posljednjih sezona sve više nas podsjećaju na modu istinski bujnih desetljeća - 1970-ih, 1980-ih, 2000-ih - i vraćaju nam pažnju voluminozne ramene-puhove koje su nosile junakinje dinastije, logomanija i odjeća u duh "nosite sve najbolje odjednom." Čini se da je minimalizam uzorka iz 2010. naručio da živi dugo - ali zašto?
Zapravo, da bismo shvatili zašto se prekomjernost i namjerni luksuz sada vraćaju modi, korisno je pogledati natrag u prošlost. Ako zamišljamo razdoblja minimalizma i uvjetnog "maksimalizma" u modi u obliku dijagrama, izgledat će kao ujednačen sinusni val s intervalima od oko deset godina. To, naravno, ne znači da se svaka moderna epoha poistovjećivala s određenim jedinstvenim stilom: primjerice, u dvadesetim godinama, s jednakim uspjehom, povezujemo i shanelov luk a la garçonne, a djevojke koje su odjevene u perle, ali 1930-ih - s briljantno jednostavnim haljinama Madeleine Vionnet i Madame Gre te ekscentričnom pretjeranošću nadrealizma Else Schiaparelli. Razlog zbog kojeg je svaka nova generacija dizajnera (a ponekad i gotovo istodobno) nastojala potkopati stilske i vizualne kanone prethodnog, bila je sama bit mode kao fenomena, njezina svrha - probuditi interes javnosti i ponuditi joj nešto novo.
Često nas interes za novost potiče na konzumiranje mode, što ovaj prostor čini povezanim s industrijom zabave. Budući da je odjeća prestala biti samo odjeća i počela je činiti cijeli niz konotacija koje se odnose na društveni i financijski položaj vlasnika, njegove životne navike i čak političku poziciju, mogućnost stalnih promjena i ažuriranja postala je glavna pokretačka snaga mode.
Tako, u osvit prvog vala feminizma, djevojke su masovno odbijale rušiti korzete, teške suknje i šešire, uzrokujući njihovu odluku činjenicom da je mnogo prikladnije voditi aktivan životni stil u skraćenim haljinama bez previše ukrasa, i općenito ne žele biti samo lijepo odjeveni privjesak ljudi. Povratak na sliku kanonske ženstvenosti u sljedećem desetljeću diktirao je rastuća popularnost Hollywooda, koji je 1930-ih počeo zarađivati veliki novac za filmsku industriju (i istodobno privlačiti istaknute dizajnere).
Modni novinari proglasili su rođenje alternativne heroine našeg vremena, koja ima dovoljno briga i bez podizanja cipela na torbu
Dalje više. Prijelaz iz namjernog luksuza iz pedesetih godina prošlog stoljeća u kratkoću šezdesetih godina bio je, kao što znamo, inspiriran željom nove generacije modnih potrošača na nevjerojatan način napustiti ideale prethodne generacije i izgraditi vlastiti vizualni kod, u kojem je jednostavan plan jednostavnih silueta i korištenje nekonvencionalnih modela materijala za izradu odjeće. Yves Saint-Laurent je proglasio svoj povratak teatralnosti u modi njegovom senzacionalnom kolekcijom Libération / Quarante iz 1971. (koja je, usput rečeno, bila vrlo različita od svega što je dizajner prije učinio) inspiriran četrdesetih godina prošlog stoljeća i izazvao bijes među časnim publikom. Saint Laurent - svjesno ili ne - postavio je modu za novi vektor, koji je slijedila tijekom sedamdesetih: koristeći namjerni kič, razotkrivajući istinski ili izmišljeni luksuz da ruši buržoasku modu i mirne statusne simbole starog dizajna.
Na takav način samoizražavanja, nova generacija je vidjela priliku da pobjegne od osjećaja sve veće anksioznosti - od kontinuiranog rata u Vijetnamu, naftne krize 1973. i napetosti u svijetu kasnih 1970-ih i ranih 1980-ih. Štoviše, što je stopa nezaposlenosti viša, ljudi su aktivnije nastojali konzumirati, a modernije robne marke motivirale su ih na kupnju.
Moda se počela pretvarati u punopravni dio industrije zabave, koja je prodala ne samo odjeću, već i ideju novog identiteta, te postala prikladan oblik eskapizma, koji je mogao ugušiti tjeskobu i stvoriti izgled blagostanja. Nepristojno bogati nouveau riche postali su novi modeli za oponašanje, reality showovi kao što su “Lifestyles of Rich and Famous” - super popularni preteči “Kardashian Family”, a koncept “ovo je također” nestao iz svakodnevnog života u kontekstu odjeće. Opsesija statusom za mnoge postala je jedna od definirajućih vrijednosti u životu, načini njezina postizanja su sekundarni. Kraj osamdesetih godina društvo je ispunilo kao da je iscrpljen vlastitom trkom za potrošnjom - kako se ispostavilo, kupovina 24 sata dnevno nije jamstvo sreće.
Prekretnica je bila "crni ponedjeljak" 19. listopada 1987. - oštar i maksimalan kolaps burzovnog tržišta, koji se naziva prolog ekonomske krize 1990-ih. Moda je reagirala na klimavu financijsku situaciju u svijetu okretanjem za 180 stupnjeva: prikazivanje svog bogatstva u prevladavajućoj situaciji počelo se smatrati potezom, smanjivala se stopa potrošnje modernih proizvoda, a dizajneri su reagirali na promjene nudeći klijentima strog minimalizam. Phil Thornton, novinar The Facea, napisao je početkom devedesetih: "Obilje 80-ih je prošlo i postalo je jasno što ambiciozna želja da se oblači na takav način da poboljša društveni status može biti prazna i upitna igra."
Međutim, prijelaz na novi tečaj počeo se pojavljivati u drugoj polovici 1990-ih, kada su francuske modne kuće počele pozivati mlade i ambiciozne dizajnere kao kreativne direktore, koji nisu bili zainteresirani za igranje po pravilima minimalizma. Nakon što su zauzeli povijesne brendove, poslovni ljudi na čelu s Bernardom Arnaudom i Francoisom Henri-Pinom odlučili su modu pretvoriti u punopravno oruđe za zarađivanje novca, a za to je potrebno modne revije pretvoriti u zabavne priredbe, a stvari prikazane na modnim pistama u objekte snova , želju za posjedovanjem koja bi potaknula javnost na kupnju parfema, pribora i drugih sitnica. Završetak gospodarske recesije 2001. godine i prijelaz na jedno od "najdebljih" desetljeća, udobno sjedenje na velikom naftnom bušotini, postali su izvrsna osnova za vraćanje mode na razmetljivu pretjeranost: kupujte da budete sretni.
Dakle, danas opet i opet čujemo o povratku ne samo 1980., a ne nuli, no popis top trendova u idućoj sezoni uključuje baršun, žakard uz voluminozna ramena, šljokice i obojeno krzno. Djelomično, sve se može svesti na činjenicu da su ljudi jednostavno umorni od snobovskog minimalizma iz 2010., koji ih povezuje od devedesetih godina s njegovim maksimama poput "ako ste u stanju cijeniti takvu intelektualnu modu, onda ste dovoljno pametni i napredni". Ali, naravno, nije samo to.
Ako modu promatramo kao oblik eskapizma, koji se nekako manifestirao kroz povijest, možemo pretpostaviti da se danas nastojimo sakriti iza surove stvarnosti iza sjajne, u svakom smislu, odjeće. Kada se u svijetu dogodi jedan strašan događaj i jedva da se itko osjeća u budućnosti, a briga o modi i materijalnim vrijednostima odlazi na rub javnosti, brandovi moraju tražiti nove načine za privlačenje publike.
Dizajneri stvaraju efemernu sliku radosti i blagostanja, motivirajući ljude da kupuju ne samo stvari, već i dio endorfina. Potrošači su pak spremni ući u igru - jednostavno zato što je ponekad lakše i korisnije sakriti se pod kupolom vanjskog optimizma, a ne frustrirati o tome što ne možemo promijeniti. Luksuz i posvećenost etiketa suvremenoj generaciji nije toliko želja za upadljivom potrošnjom, koliko ironična igra s pojmovima statusa, pokušaj da se nasmije kriznom stanju gospodarstva ili jednostavno želja za maskom.
slike: Gucci, Céline, Jil Sander, Zajedničko ime (1, 2, 3), područje, bijelo
