Autor! Autor! 20 poznatih parfimera: treći pet

To ime se ne može izreći u nazočnosti Sergeja Luthena: odmah počinje postati nervozan, a Luthenova nervozna u svojim godinama je štetna. Činjenica je da je Englez Christopher Sheldrake do 2005. stvorio formulu svih mirisa za marku Serge Lutens: i ona zvona koja se prodaju samo u Palais Royal u Parizu, te one geometrijski besprijekorne cigle koje se prodaju širom svijeta. , Luthen i Sheldrake odavno su se upoznali - početkom devedesetih, kada su oboje još radili za Shiseido. Tu je Lutin bio kreativni direktor, a Sheldrake je (zajedno s Pierreom Bourdainom) stvorio istočni drveni miris Feminite du Bois. Lyuten je uvijek imala nos za talent, pa je, ostavivši Shiseido na slobodnom plivanju, nazvao Sheldrakea s njim. Neko je vrijeme sve bilo u redu - Sheldrake je eksperimentirao s omiljenim pačulijem, Luthen je osigurao sekularnu komponentu, a njegov se naziv dobiva na zamahu. Moj dragi Bois de Violette, gdje su majstorski miješani ljubičica i cedar, je Sheldrakeov nos. Također treba reći veliko hvala za Arabie, A la Nuit i slavni Borneo 1834. Ali Sheldrake se 2005. godine vratio u Chanel, gdje je uspio raditi u mladosti i usredotočio se na Les Exclusifs. On radi s nosnicom Jacques Polz u nosnici i opet malo ostaje u sjeni. Iako Coromandel (usput isto tako i njegov omiljeni pačuli) i Sycomore (cedar-sandal-musk-vetiver i sve to s duhanom, u suradnji s Polzhemom) - ovo, po mom mišljenju, nije sramota predstaviti se na Posljednjem sudu. Za Luthena, prema ugovoru, Sheldrake više ne može raditi. Moj omiljeni Serge Lutens Sarrasins, objavljen 2007. i kreiran od strane Sheldrakea, pojavio se samo zato što je formula za miris nastala prije potpisivanja ugovora s Chanelom. Kaže se, međutim, da je posljednji Luthen Bas de Soie također razvio Sheldeik. Ali možda je Luthen izvukao ovu formulu iz svojih udaljenih i tajnih kontejnera.

Budući da govorimo o Chanel, vrijeme je da se prisjetimo Jacquesa Polja. Od 1978. on je glavni, službeni i veličanstveni nos marke. I to nije neka vrsta marke, već taj Brand, koji je stvorio parfem Tour d'Effel broj 5 i od tada nije prestao jačati veličinu ovog kolosa na svaki mogući način, povremeno polirajući i žbukanjem fasade, oslobađajući varijacije na određenu temu i mijenjajući Nicole Kidman na Audrey Thoth. Polzh, naravno, također je stavio svoj nos na ove restauratorske radove, stvarajući 2007. Chanel No. 5 Eau Premiere - isti neroli, ruže, jasmin, ylang-ylang, jantar, vetiver i sandalovo drvo, ali u mekšem, nježnijem i ne iritirajućem obliku. verzija. Ukupno, tijekom godina u Chanelu, Jacques Polzh je stvorio više od 30 (!) Različitih okusa, pokušavajući vjerno promatrati rukopis kod kuće. Popisati sve je vrlo teško, ali vjerojatno ih znate: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002) , Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco i Coco Mademoiselle u različitim godinama djelovali su na stanovništvo Zemlje, poput opojnih droga, i morali su ih nanjušiti svim sredstvima. Iza ove prijateljske linije naglašeno lakoničnih boca, davno su izgubljeni rani radovi Polže, koji je 1970. u suradnji s Michelom Hyom predstavio svijet Riveu Gaucheu Yves Saint Laurentu i nekoliko puta promijenio Chanel s Emmanuelom Ungarom (npr. Senso i Diva). Tko god je Polzh, veliki parfimer ili talentirani diplomat (nakon svega, radeći toliko godina u jednoj tvrtki!), Parfemski manijaci mogu se raspravljati satima. Ja osobno bezuvjetno volim njegovu 31 Rue Cambon iz kolekcije Les Exclusifs, a ovo ljeto sam nosila Cristalle Eau Verte sve do kraja (2009), nastavak Cristallea, objavljenog 1970-ih, iako je nekome možda izgledalo previše površno.

Ova dama, jedan od najpoznatijih parfimera na svijetu, zapravo je naš sunarodnjak. Sofija je rođena 1945. godine u Bjelorusiji, i potpuno je neshvatljivo tko bi služila u SSSR-u da njezina obitelj nije mogla, kukom ili lopovom, prijeći u Poljsku, a zatim u Ameriku. Da se to nije dogodilo, svijet možda ne bi znao takve mirise kao Tresor Lancome, Paris Yves Saint Laurent i Eternity Calvin Klein - dobro, ili bi bili potpuno drugačiji. Za Elizabeth Taylor, Sofia Groysman je napravila Diamonds, Rubies i White Diamonds. Nekoliko puta naručila je parfem Nancy Reagan osobno. Groisman ima prepoznatljivu osobinu koja dopušta da joj rukopis pogodi čak i neprofesionalcima: ona odjednom zvuči bazične note, ne čekajući dok ne nestanu, a gornje note otpuštaju vjetar, tako da njezine skladbe možete čuti gotovo odjednom. Još jedna nijansa: Sophia Groisman ne tolerira unisex i donedavno je izbjegavala dodavanje citrusnih nota ženskim mirisima. Stoga joj devedesete godine s minimalizmom nisu bile najbolje vrijeme. Nije se baš opustila, ali nije učinila mnogo za 10 godina. Pour Femme za Bvlgari (1994), Yvresse za Yves Saint Laurent (1993) i Tentations za Paloma Picasso (1996) će, naravno, ostati u sjećanju na najosjetljivije mirise čovječanstva, ali sada imamo mnogo više prilika da pokušamo odvratno! (2007) za Fredericka Mala i Parisienne za Yves Saint Laurent. U Outrageous !, usput, citrusa zvuči, i više nego samouvjereno. Ipak, vrijeme uzima svoj danak, a veliki Tresor neće biti u modi sutra.

Bez sumnje obožavam ovog parfimera i njegov najnoviji komad - Wonderwood za Comme des Garcons, koji smrdi poput svih stabala na svijetu odjednom - mogu udahnuti kao eliksir stojeći u prometnim gužvama u Moskvi. Prema konceptu CDG-a, ovaj miris je i unisex. Međutim, mnogi ga smatraju muškim nego ženskim: previše je drvenast. Ali čini mi se da je seksi kao djevojka u majčinoj košulji. Pa, to je vrlo seksi.

Antoine Lee, koji je diplomirao Givaudan parfemsku školu i sada zauzima mjesto glavnog parfimera svoje alma mater, općenito ima jaku ljubav prema CDG-u. Stvorio je za ovu robnu marku, proglašavajući svoju neovisnost od zahtjeva tržišta i napravio svoje ime na ovoj sumnjivoj tezi, mnogo okusa: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: Grapefruit (2008), zlatni Commes des Garcons 888 (2008) i Daphne za Daphne Guinness (2009). Antoine Lee također blisko surađuje s "slobodoljubivom narančastom republikom": autor je Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques (2006), Etat Libre d'Orange Je Suis Un Homme (2006), Etat Libre d'Orange Rossy de Palma (Eau de Protection) ( 2007, koautor s Antoineom Mezondierom) i nekoliko drugih prilično huliganskih trikova u istom duhu. Ali sve to, očito, za dušu. I za posao, Antoine Lee pravi Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, s Danielom André) i miris koji bih preporučio svim muškarcima prije odgovornog datuma - Z Zegna Extreme za Ermenegildo Zegna (2007). Iako postoji, naravno, on i Gucci Rush for Men (2000).

U prijekoru protiv Antoinea Leea, mogu samo donijeti bezuspješne pokušaje da povratim nekadašnju slavu Salvadora Dalija - sredinom 2000-ih napravio je nekoliko jednako dosadnih mirisa za ovu marku. Ali, po mom mišljenju, to je slučaj kada menadžeri samog branda trebaju preuzeti odgovornost.

Ženska legenda koja je osvojila parfem Oscar 2005 - Francois Coty Award i stvorila više od 50 godina rada u industriji za više od 50 mirisa, od kojih polovica zaslužuje divljenje, a druga polovica - barem pozornost. Sophie voli malo prašiti svoje mirise, gotovo svi imaju mekanu baršunastu boju, zato je toliko vole kod kuće s bogatom poviješću, poput kuće Givenchy, za koju je Sophie napravila nekoliko hitova za redom - Organza (1996), Organza First Light (2004), Very Irresistible for Žene (s Dominique Ropion i Carlos Benen) i njegova ljetna verzija Very Irresistible Soleil d'Ete (2007). S Benenom su izdali Premier Jour za Ninu Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). Sophien najnoviji miris, Beauty for Calvin Klein, nije me inspirirao, ali to ne umanjuje njezina prethodna postignuća. Sviđa mi se njezin Guerlain Cologne du 68 - miris koji je izdan u ograničenom izdanju za godišnjicu kuće 2006. godine i, po mom mišljenju, izvrstan je primjer moderne interpretacije poznate “Herleniade”, a ja volim Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Sophie je za Joop i Jil Sander napravila još nekoliko sportskih i laganih mirisa, ali po mom mišljenju, sport i lakoća nisu njegova tema. Organza je bila sjajna. Sophie je jednom rekla da je inspiracija za ovaj miris slika Vivien Leigh, a za Premier Jour staklenku bijele i bijele kreme. Tko bi pomislio.

^{Yana Zubtsova je 15 godina radila kao voditeljica ljepote u časopisima Domovoy i Harpers Bazaar, bila je urednica značajki u Vogueu, tijekom svoje karijere posjetila je oko 1869 prezentacija novih parfema i intervjuirala gotovo sve glavne parfimere modernog doba. Unatoč velikom iskustvu u području parfemske industrije (i pozitivne i negativne), voli mirise. Trenutno je zamjenik glavnog urednika časopisa Sex & City.}