Milanski tjedan mode: Bottega Veneta, Emilio Pucci i Jil Sander Shows

Talijanska novinarka Anna Battista nastavlja komentirati za Look At Me najznačajnije predstave Milanskog tjedna mode.

Bottega Veneta SS 2012

Pogledajte emisiju u cijelosti.

Ne sjećaju se svi, ali za vrijeme vrhunca talijanske mode proizvodi tekstilnih tvrtki smatrani su najvažnijim izvorom inspiracije. Međutim, s vremenom je postalo jeftinije uvoziti tkanine iz drugih zemalja, a talijanske tvornice tekstila izgubile su ne samo svoj značaj, nego i svoje poslovanje. Thomas Mayer, voditelj Bottega Venete, kao da nas podsjeća na dosadašnju važnost tekstila u njegovoj kolekciji, gdje se svaki proizvod odlikuje visokom kvalitetom i savršenom izvedbom.

Kolekcija se otvara korzetnim haljinama bogatih boja - zelenom i ljubičastom. Tada postaje jasno da Meier ima nešto za svakoga. U kolekciji se nalaze raznovrsna odijela za hlače i pojedinačne stvari: pleteni džemperi u duhu šezdesetih, traperice i traper jakne s tiskanim reverima, stvarajući nevjerojatne optičke efekte (takva jakna može biti izvrsna dugoročna investicija novca), jednostavne, ali dobro izrađene haljine od svilene pregače s vinilnim umetcima i tuničnim haljinama s kožnim i plastičnim prugama. Elegantni i ležerni predmeti koegzistiraju u zbirci - to je najjasnije izraženo na kraju, kada su se pojavile šifonske haljine i narančasto-crvene traperice s tamnocrvenim vrhom poput kaftana.

Općenito, u kolekciji dominira mladi duh, ali izbor tkanina (od svile, šifona i kože do prozirne plastike) i dekorativnog dijela (perle, vez i geometrijski uzorci na kupaćim kostimima i haljina u obliku malih kvadrata) govori o iskustvu, zrelosti i znanje.

U izboru boja, Mayer je možda inspiriran slikama, ali ponekad - posebno u slučaju valovitih obojenih organza - dolazi inspiracija iz Capuccija. U tehnološkom smislu, kolekcija je napravljena jako dobro. Neke stvari čak su nas i zaboravile na legendarni pribor Bottege Venete, kao što su matte kožne vrećice krokodila, nojevi i gušteri s poznatim tkanjem. Sudeći prema publici koja je Meiera opkolila na kraju emisije, većina novinara bila je spremna na to pristati.

Emilio Pucci SS 2012

Pogledajte emisiju u cijelosti.

Vraćanje slavne modne kuće u život uvijek je jednostavan zadatak. U slučaju Emilija Puccija, složenost izgleda samo kozmički. Nasljeđe Marquise uključuje niz stvari, prožete mediteranskim duhom, i čuvenim višebojnim ispisima. Do sada se Peter Dundas nosio s ovim zadatkom, ali najnovija kolekcija je donekle razočaravajuća.

Majstorstvo se svakako vidi u kolekciji proljeće-ljeto 2012. godine. No dizajn većine stvari kojima dominiraju ciganski čipkasti vrhovi, otvaranje trbuha, duge suknje, kombinirane svilene haljine, pleteni kaftani, isprepleteni s pantalonama ili bermudama u kombinaciji s košuljama, na kojima krasi čuveni tisak, izaziva mješovite osjećaje: da balansiraju na rubu elegancije i kiča, samo izgledaju zastarjele. Jasna pogreška bila je dodavanje više od jednog Pucci otiska na jednu stvar, što je rezultiralo neuglednim mozaičkim učinkom na vrhovima i šalovima. Još jedna pogreška bila je motiv lubanje na mini-omotaču s kristalnim mini-haljinama i vrhovima tila (Marquis Pucci se morao okrenuti u lijesu).

Dundas kaže kako Brigitte Bardot duguje romske motive. No naglasak na ženstvenosti, vidljivo mjesto posteljine i nedostatak dobrog rezanja definitivno su oštetili kolekciju. Možda bi, ako je Dundas želio ostati odan Puccijevoj baštini, zbirka imala manje banalnu boemizam i pametnije ideje (Pucci je stvorio Vivar tisak, impresioniran pogledom na istoimeni otok s aviona, pa kako bi bilo geografski izvor inspiracije, Peter?).

Na kraju emisije postalo je jasno da je najbolja obožavateljica ukrašena legendarnim Pucci printom, koji je distribuiran svim gledateljima, među kojima je, usput rečeno, bila Anna Dello Russo, obučena za tu priliku u plavoj haljini od perja s istim frizurama - bilo Moulin Rouge, je li kokošinjac. Oprosti im, Pucci, jer ne znaju što rade.

Jil Sander SS 2012

Pogledajte emisiju u cijelosti.

Gledajući izložbu Jil Sander, poznavatelji kinematografije i umjetnosti sigurno su se osjećali na poznatom teritoriju, negdje između ukrasa vrta Arpele u Jacquesu Tatiju "Moj ujak" Jacquesa Tatija, kubističkog interijera Masoch kluba u "Desetoj žrtvi" Elio Petri i crveno-žutoj - Plavi sastav Mondriana. U bijelim ukrasima nalazile su se šupljine ispunjene crnim, plavim i žutim šljunkom, što je stvorilo idealnu podlogu za djela Rafa Simonsa.

Predstava je otvorena nizom bijelih tankih haljina bez ovratnika, što je uzrokovalo povezanost s medicinskim sestrama i haljine s haljinama ukrašenim malim isječcima na leđima. Tada je počelo prevladavati raspoloženje u spa centru ili kozmetičkom salonu (zamislite Claudia Cardinale kao djevičanskog spa radnika u "8 1/2" Felliniju - nešto takvo). Otisci s fluorescentnim ili brokatnim pezlijem na ružičastoj, zelenoj ili plavoj pozadini ili na leđima bez pozadine daju stvarnost lakoći i razigranosti, ali oblici ostaju više ili manje strogi: haljine ispod koljena su u kombinaciji s cipelama na sredini tele.

Drugi dio kolekcije otvoren je bijelim i plavim kariranim hlačama i suknjama, zeleno-ljubičasto-plavom haljinom, skupljenom oko struka i džemperima s intarzijom, jasno inspiriranim Picassovom keramikom (brojni zahvaljujući njegovoj obitelji u izdanjima, tako da nema kršenja autorskih prava i plagijata) , U završnom dijelu predstavljene su svijetle bijele haljine bez bretela i pamučne haljine s dugim suknjama, posvećene minimalističkim nevjestama Jil Sander.

Važno je napomenuti da je kroj korišten za davanje senzualnosti zajedno s arhitektonskim ili optičkim elementom: ponekad su stroge konzervativne haljine imale izrez na leđima, a jakne su imale odvojive dijelove sprijeda. Perforirani pleteni pulover i plyetya nalikovali su dizajnu vrata Arpeline vile u Mojom ujaku, a tamnoplava haljina bila je u kombinaciji s jaknom s asimetričnim rasporedom tipki koje su izgledale poput odijela.

Bilo je nemoguće ne zamijetiti kinematografsko raspoloženje - ne samo u glazbi, koja je uključivala brojne melodije iz filmova šezdesetih, nego iu pojedinostima poput šešira Stephena Jonesa. Johns, koji je po prvi put surađivao s Simonsom, predstavio je neobične pamučne šešire s mrežastim velom, što je mnoge gledatelje potaknulo na razmišljanje o svojem porijeklu: neki su ih zvali velom skijaškim šeširima, a neki su zastirali kokoši, iako su još uvijek nekako podsjećali na oblik kućni turban Madame Arpel u filmu Tati.

Općenito gledano, predstava i zbirka u potpunosti su izrazili ono s čime se Jil Sander povezuje, naime, jednostavnost, minimalizam, čistoća i strast prema modernističkoj modi. U filmu Tati, glavni likovi, Arpeleova obitelj, koja živi u tehnologiji, žive u automatiziranom i mehaniziranom domu i okružuju se minimalističkim namještajem. Gerard, sin Arpelea, voli provoditi vrijeme sa svojim ujakom, monsieu Hulotom, koji živi u staroj kući i preferira tradicionalni stil života i odjeću. Možda je Symons donekle sličan Hulotu, jer živi u dvojnom svijetu, ali njegova tajna nije oduprijeti se suvremenosti, već koristiti i pomno miješati tradicionalne i moderne trendove u jednakoj mjeri.