Najbolje što se dogodilo na Pariškom tjednu mode

Olesya vrba

Rujan i listopad - Vruće vrijeme za modnu industriju: jedan za drugim su glavni svjetski tjedni mode. Već smo razgovarali o najzanimljivijim emisijama i trenucima tjedana u Milanu, New Yorku i Londonu. Sada je vrijeme da zapamtite ono najbolje što se dogodilo u Parizu.

Chanel Show

Karl Lagerfeld svake sezone obnavlja prostorije zgrade Velike palače u Parizu, gdje tradicionalno organizira najambiciozniji show na Pariškom tjednu mode. Za prethodne emisije, bio je "izgrađen" s supermarketom i muzejom s izložbom suvremene umjetnosti, ovaj put Grand Palais je pretvoren u pariške ulice i Boulevard Chanel, a emisija je pretvorena u feminističko okupljanje. Tako je Lagerfeld na svoj način povezao pariške događaje iz 1968. s trenutnim tajlandskim. Modeli na čelu s naoružanim megafonom Karu Delevingne nosili su plakate s sloganima o slobodi i jednakosti, preračunavajući na moderan način: "Napravi modu, a ne rat", "Feministe Mais Feminine", "Žene, samo naprijed!", "Budi svoj stilist "i ne samo. I da bi pokazao da se feminizam ne tiče samo žena, mladić je izašao na podij s posterom "On For She".

Uz trenutne slogane, Chanel je pokazala dvoredne jakne od tvida sa širokim hlačama, izduženim jaknama, psychedelic tai-dai printove, kravate, culottes, tweed kapute, pletene i antilop stvari, prozirne haljine i bermude, i prugasta odijela. Čudno je da Lagerfeld nije objavio majice sa sloganima iz emisije, sigurni su da će biti rasprodani u sekundi. Uzeli bismo majicu s natpisom "Momci bi trebali biti trudni".

Pokaži Dries Van Notena

Već predviđamo kako će za šest mjeseci ruski ženski časopisi izaći pod naslovom "Rat i mir". Na izložbama ove sezone zaista je teško ne primijetiti dva očita trenda: vojni i hipijevski eskapizam. Oboje se može filozofski svesti na reakciju dizajnera na uznemirujuće geopolitičke događaje. Jedan od onih koji su uspjeli progovoriti na trenutačan način, bez trošenja branda DNK, bio je Belgijanac Dries van Notein. Za razliku od većine robnih marki, Dries Van Noten još uvijek ne pripada niti jednom modnom konglomeratu i dizajneru još od 80-ih godina i još uvijek radi u svojoj estetici, prodajući stvari u svojim monobrendovima i temeljima (prodajna mjesta oko 470 diljem svijeta).

Posljednje sezone Dries prikazuje manje konceptualne i nosive kolekcije koje će ostati na površini. Međutim, niti estetika niti kvaliteta ne pate od toga. Dizajner nastavlja raditi sa skupim tkaninama kao što su jacquard i brokat i koristi indijski ručni vez. Nova belgijska kolekcija posvećena je djevojkama koje vole festivale od Glastonburyja do Burning Manja, prikazujući prozirne bluze, ljetne bombardere, široke hlače, grudnjake, prugastu odjeću i tekuće haljine. Početkom 2000-ih Dries Van Noten već je radio s cvjetnom temom i stilom iz 70-ih, osobito na način na koji je Jimi Hendrix. To se može vidjeti posjetom izložbi s arhivskim zbirkama Driesa Van Notena u Parizu. Uz sve povijesne aluzije u finalu emisije, modeli su ležali na postolju, ukrašeni mekom zelenom mahovinom, na način kao što je to bila Ophelia sa slike predrafaelitskog Johna Everetta Milleta.

Najnovija prêt-à-porter emisija Jean Paul Gaultier

62-godišnji Jean-Paul Gauthier objavio je svoju odluku da zatvori liniju prêt-à-porter koja je postojala od 1976. godine i koja se fokusira na rad s kolekcijama couture. Tijekom svoje karijere, Gauthier je bio poznat po prevelikoj teatralnosti i sposobnosti pretvaranja predstave u performans - i konačno je dizajner dao show u pariškom kinu "Le Grand Rex" prema scenariju natjecanja ljepote "Miss Jean Paul Gaultier - 2015". Gauthierova predstava bila je počast njegovom djelu: postojali su prsluci, i androgina, i tema za platno - bio je to Gauthier koji je 80-ih radio s konceptom donjeg rublja kao odjeće.

Rossi de Palma uredio je striptiz s riječima "Bolje hodaj, kučko", Coco Rocha je izašao u kombiniranoj haljini s kanonskim grudnjakom. Dizajnerica je posvetila poseban blok modnim urednicima: modeli su se pojavili u slikama mladih Grace Coddington (Vogue US), Emmanuela Alt (Vogue France), Frankyja Sozzanija (Vogue Italia), Karin Roitfeld (Vogue France) i Suzy Menkes (Vogue Worldwide). Suzy Menkes se doimala najviše pogođenom.

Kenzo Show

Kreativni ravnatelji Kenzo Carol Lim i Umberto Leon svaki put organiziraju nestandardni show koji će odgovarati zbirkama. Prošle sezone, brand je surađivao s Davidom Lynchom, koji je stvorio krajolik i soundtrack za predstavu. Ove sezone Carol i Umberto su izveli show u pariškom klizačkom parku, a prije početka emitirali su monitore na različitim jezicima: "Kenzo vas podsjeća da ne postoji plan B za spašavanje najvrednijeg što imamo." Očito, to je značilo planet.

Područje stila, međutim, interpretira naše perspektive na svoj način. Većina brendova u novoj sezoni pokazuje odjeću koja se može nositi i razmišlja o temi sedamdesetih, ali Kenzo radi s tehnološki naprednim materijalima i pokazuje stvari pretjeranih oblika. U novoj sezoni, dizajneri koriste mrežaste materijale i traperice, lasersko rezanje, ukrašavaju revere jakni s gumom, stvaraju široke široke hlače i trenirke s glomaznim rukavima, midi-dužine kavijara i maxi do podnih suknji. Stvari Carol i Umberto kombiniraju s perforiranim priborom. Svugdje izrezivanje: mazge s oštrim nosom na malom petu, papuče, vrećice za kupce. Nema sumnje da je predstava bila posvećena svijetu budućnosti - modeli su se pojavljivali u kiborskim naočalama: uski, kao iz Matrixa, i široki, pokrivajući polovicu njihovih lica, kao da su iz festivala Comic Con.

Jonathan Anderson debutirao je za Loewea

Prije godinu dana, španjolski brand Loewe objavio je da je njihov novi kreativni direktor jedan od neprofitnih britanskih dizajnera - Jonathan Anderson. Andersonova debitna emisija za Loewea čekala je gotovo više nego itko drugi - održan je u glavnom uredu UNESCO-a, a bez skromnosti možete reći da se ispostavilo da je Jonathanova prva ženska kolekcija bila jaka. Dizajner, poznat po svom vještom rukovanju tkaninama i rezovima, stvara skulpturalne stvari, šivajući mnoge dijelove tkanine, radi s pletenjem, rezanjem na vrhovima, nabora tkanine, vezuje kimono pojaseve do hlača, radi s vlažnom svilom, antilopom (koji izgleda kao baršun) i obojena koža (žuta, ružičasta, tamnoplava i akvamarin). Osim toga, dizajner pokazuje koncizan i nevjerojatno uspješan nakit koji se lako kombinira, kao i kožne papuče, čizmice i torbe, sklopivi kao navijači, kao i pletene košare.

Pokažite COMME des GARÇONS

Stvarajući COMME des GARÇONS uoči 70-ih, Rei Kawakubo je čitavo desetljeće prije velikog napretka - prvog pariškog showa 1981. godine - usavršavao svoj rukopis. Unatoč svom revolucionizmu, nakon emisije, Kawakubo je u intervjuu za New York Times izjavio da mora početi sve ispočetka, raditi na snažnim slikama koje nitko prije nije vidio. Do sada je svaka kolekcija Rei Kawakubo novi korak naprijed, istraživanje oblika, boja, "rad od nule". U pozadini moderne komercijalne mode, Kavakubo uspijeva sačuvati avangardni duh i nositi ideju mode kao umjetnosti.

Nova zbirka COMME des GARÇONS postala je snažna izjava i razmišljanje o temi kontinuiteta vremena i analogija između događaja 1914. i 2014. godine. Kavakubo ispituje crvenu boju, pokazujući stvari ukrašene ružama i mrljama krvi. Godine 1989. Kawakubo je već izdao kolekciju koja je potaknula izraz "crveno - novo crno". Ovaj put apstraktni oblici stvari samo su naglašavali snažnu apokaliptičnu naboj ove boje, a frizure modela sličile su plamenu. Videozapis iz emisije još se nije pojavio na internetu, ali kolekciju možete pogledati ovdje, kao i poslušati satnu raspravu u okviru SHOWstudio rasprave.