Kako je uloga šminke u životu žene
Godine 1969. feministkinja drugog vala Carol Hanish napisao je esej koji je kasnije izdavačima dao naslov "Osobni je politički", u biti odgovor njezinoj kolegici iz feminističkog pokreta, Dottie Sellner. Hanish je skrenuo pozornost čitatelja na činjenicu da u lijevom radikalnom pokretu nije bilo uobičajeno posvetiti dovoljno pozornosti "ženskom pitanju": pritisak standarda ljepote, pravo na pobačaj, podjela odgovornosti u obitelji. Političke skupine su to smatrale osobnim ženskim problemima, za rješenje kojih je bilo sastanaka politički aktivnih žena koje su raspravljale o svom iskustvu odnosa (nešto poput "grupne terapije").
Smatralo se da ako je žena razgovarala o problemima s prijateljicom i složila se s mužem da će posuđe oprati, tema je iscrpljena. Hanish se pitao: što ako se prepreke i nevolje s kojima se žene suočavaju u svojim životima ne objašnjavaju pogrešnim izborom svakog pojedinca, već proizlaze iz načina na koji žene obrazuju i percipiraju? Štoviše, može li osobni izbor biti rezultat velike socijalne politike i utjecati na nju? U tom kontekstu, sva sredstva izražavanja, uključujući i šminkanje, mogu biti politička izjava.
U doba Edvardijana, gospođa visokog društva nije se oslanjala na očiglednu šminku (barem nas na to podsjećaju heroine opatije Downton); istaknute glumice i prostitutke. Ostatak njih koristio je možda onaj kremasti rumen, koji je obojio obraze i usne, i mat sjene; O crvenom ružu i govoru nije išlo. Važno je napomenuti da su u 1910-ima upravo ona, ruž za usne, sufragisti, koji su se borili za svoje pravo glasa, izabrani da pokažu emancipaciju. Trik je djelovao - 1912. godine toliko je žena s jarkim usnama došlo na prosvjedni marš u New Yorku da ga država ne može ignorirati, a sufragisti su osvojili svoj glas zajedno s pravom da slikaju sami sebe. Proizvodnja kozmetike razvila se tijekom ovih godina: izmislili su ruž u tubi i maskari, a 1909. Harry Gordon Selfridge počeo je otvoreno prodavati kozmetiku.
Nakon završetka Prvog svjetskog rata, zajedno s gospodarskim rastom, pravo žena da glasaju i jazz su se pojavile kao poklopci. Djevojke, koje su prosvjedovale protiv starih društvenih temelja, sjedile su za volanom, pušile, pile, kratko kosile - to jest, činile su sve što je prije bilo dopušteno samo muškarcima. Nosili su suknje do koljena - po standardima vremena, vrlo kratki - i bili su jarko obojeni, kao da se pokušavaju što više izolirati od viktorijanske djevojke s njenim prirodnim, nježnim licem. Flapperi su obojili svoje usne i oči tamnim, iskopali obrve, završili oblik usana i obrva. Oni su odbili provesti svoju mladost, sjedeći u očevoj kući i čekajući da se udaju, da se ponašaju skromno, "kako i pristaje djevojkama" - i to izražavaju, uključujući i kroz izgled. S početkom Velike depresije nije bilo mjesta za neozbiljnost i pobunu, ali Flapperi su uspjeli promijeniti ideju za što je žena sposobna.
Tijekom Drugog svjetskog rata, ideja o šminkanju kao načinu izražavanja sebe podigla je država i upotrijebljena za motiviranje žena u pozadini da rade za dobrobit zemlje. S obzirom na to da ekonomski uvjeti nisu ostavili mogućnost da se ukrasite odjećom, žene su počele raditi sjajne šminke i složene frizure iz mnoštva pobjedničkih peciva. Američka vojna uprava odlučila je da ruž podržava moral nacije, a Elizabeth Arden, u dogovoru s američkom vladom, objavila je seriju kozmetike za žene koje služe u mornarici, s crvenom ružom u crvenoj boji.
Pedesete godine nisu bile zanimljive sa stajališta ideološke šminke. Nakon rata, vojnici su se počeli vraćati kući, a žene koje su zauzimale muške poslove nisu bile potrebne. Koncept kućanice je postao popularan: ne radi, već se bavi sebstvom, domom i obitelji. Istodobno se kozmetička industrija razvijala i obogaćivala, ali nijedna politička šminka - barem masivno - nije nosila.
Potpisana šezdesetih godina, "londonski imidž" - jednostavno rečeno, šminka u stilu Twiggyja - imala je više kulturnih implikacija. Na modu šezdesetih godina utjecala je ne samo pop art i op art (optička umjetnost), već i postmodernizam - Bart piše da je autor mrtav, Piero Manzoni prodaje svoja sranja u staklenkama. Izvrsna podloga za eksperimentiranje s okvirom onoga što je dopušteno ne samo u odjeći, već iu šminkanju. No, istih šezdesetih godina pojavili su se hipiji koji su bežali iz kapitalističkog društva potrošnje i dobrobiti na sve moguće načine, uključujući odbijanje kozmetike.
U feminističkom diskursu od sedamdesetih do dvije tisućite godine, standardi ljepote koje nameće društvo bili su važna tema. Naomi Wolfe, feministkinja trećeg vala i autorica mita o ljepoti, napisala je: "Skepticizam modernosti nestaje kad je riječ o ženskoj ljepoti. Još uvijek - i još više nego ikad - nije opisana kao nešto definirani od strane smrtnika, oblikovani politikom, poviješću i tržišnim sustavom, i kao da postoji viša, božanska moć koja diktira besmrtno pisanje o tome što ženu čini ugodnom za gledanje. " U nekom smislu, knjiga Wolfe sažima vrlo dugu raspravu o ljepoti mita: od kasnih 60-ih do nule (drugim riječima, cijeli drugi i treći val feminizma), djevojčice, odbijajući se učiniti lijepim zbog društva, potpuno zanemarene šminka.
Sedamdesetih su glavni borci za slobodu izražavanja postali propalice. Nije iznenađujuće da se subkultura, koja je izrasla iz fanova punk rocka, izrazila (i nastavlja tako) kroz pojavu. Mračna ili namjerno svijetla šminka - puno sjena, olovke za oči, tamnocrveni ruž za usne - protestiraju protiv dosadnog, prosperitetnog i odmjerenog života društva. Ono što su se hipiji borili s ljubavlju i povratkom u prirodu, pankeri su se susreli s teškom glazbom, mračnom, izazovnom šminkom i agresijom. U punk kulturi, zanimljivo je da tijekom godina ima mnogo grana, od kojih svaka ima svoju kulturu šminkanja: od pastelnog punka s obaveznom kosom boja "sirene" do gothic punka s maksimalnom količinom crne.
U kulturalnim studijama i sociologiji postoji pojam "ponovno prisvajanje" - proces kojim grupa vraća riječi i fenomene koji su se ranije koristili za ugnjetavanje te skupine. Dakle, homoseksualci i lezbijke 1980-ih ponovno su odobrili riječi "queer" i "dyke" - mogu se prevesti na ruski kao "peder" i "lesbukh". Govorili su glasno i ponosno: "Da, ja sam peder. Da, ja sam lezbijka. Nemam se čega sramiti." U suvremenom društvu, isto se dešava i na reaproprijaciju kozmetike. Sada su djevojke često naslikane neutralno (gotovo kao u viktorijanskom razdoblju), u okviru ideje „moje lice, ali bolje“, naglašavajući svoju prirodnu ljepotu i samodostatnost. Naprotiv, moderne feministkinje nastavljaju tradiciju feminizma ruža i koriste šminku kao sredstvo samoizražavanja: "neprikladne" boje, "vulgarna" šminka, sav taj ljubičasti ruž, zelene strelice i hipertrofirane obrve - to nije "moje lice, nego bolje", to je "moje lice nije tvoja stvar. " Može se reći da se žene vraćaju svojim izgledom - ako feministkinje drugog i trećeg talasa odbijaju biti lijepe u razumijevanju patrijarhalnog društva, onda moderna izjednačava ljepotu s individualnošću i naziva sve ono što se smatra lijepim: svijetlo žuti ruž, neobrijane noge ili ružičaste trepavice. Pokazalo se da je žena lijepa jer sebe smatra takvom, jer su svi ljudi lijepi, jer ljepote nema kao objektivnu kategoriju.
slike: pokrijte sliku preko Shutterstocka, 1, 2 preko Wikipedia Images i Metropolitan Museum of Art
