Diane Perné o smrti glamura, stilskih ikona i jezivih 80-ih
Slika Diane Pernet u mraku nošenje naočala i crni veo je poznat čak i onima koji su daleko od modne industrije. Djeca u sedmom pariškom okrugu, gdje Diana živi, još je nazivaju "La Sorcière" (na francuskom - vještica). Pretvorila se u simbol koji je u istom redu s legendarnom Dianom Vreeland, Isabellom Blow i Annom Piaggi - to su dive, koje su danas u svijetu gotovo nestale.
U prošlosti, američka dizajnerica Diana Perne, preselila se iz New Yorka u Pariz, osnovala 2005. godine jedan od prvih modnih blogova - ASVOFF ("Shaded View on Fashion Film"), a tri godine kasnije - istoimeni kratki film. Sastoji se uglavnom od modnih filmova i odvija se u različitim gradovima od Antwerpena do New Yorka. Pern je također parfimer: ove je jeseni predstavio svoju prvu liniju niša parfema, kreirajući To Be Honest, Desired, In Pursuit of Magic and Wanted parfemi. Razgovarali smo s njom o ovisnicima o drogama sa sačmaricama i mraku New Yorka 80-ih, o tome kako preživjeti u Parizu, io nestanku modne diktature.
Kako ste došli u modu? Koja su tvoja prva sjećanja?
Osamdesetih sam živio u New Yorku i htio sam postati dizajner, ali nakon što sam odlučio da ne crtam dobro, prešao sam na filmove. Odlučio sam biti redatelj. Mnogi su tada fotografirali. Međutim, ideja o dizajnu nije me ostavila. Išao sam u školu dizajna, ali nakon devet mjeseci sam je napustio i osnovao vlastiti brand, koji sam studirao već trinaest godina. U 80-ima moda je bila izvrsna. Bilo je to vruće disko vrijeme koje je modi dalo novi poticaj. Međutim, nikada nisam volio disko. Bio sam zagovornik minimalizma i lijepih snažnih žena. Živio sam u lijepom susjedstvu: na 11. ulici, uz mene se razvijalo carstvo Marca Jacobsa, uzgajala je pekara Magnolia, a stanovnici Manhattana u duhu "Seksa i grada" bili su naprsli.
Zašto ste onda napustili grad?
Više nisam mogao ostati u New Yorku - krajem osamdesetih tamo je bila gozba za vrijeme kuge. Ulice su bile pune beskućnika, narkomana. Ljudi su umrli od AIDS-a. Živio sam u području East Villagea, a devedeset posto mojih susjeda je tada umrlo ili su već bili mrtvi. Epidemija je počela, ako se ne varam, 1987. godine. Mnoge narkiće izbačene su iz parka Washington Square. Svi su se preselili u park ispred mog stana i okrenuli se prema mojim vratima. Sjećam se da su narkomani iz ovog parka sa sačmaricom lutali u našu kuću i presjekli telefonsku žicu: nikoga nisam mogla nazvati. Jednostavno su došli i prijetili vam: novac ili smrt. Moj susjed je ubijen tako. To je bila tipična situacija za to vrijeme. Nije se isplatilo živjeti tamo i hodati po rubu noža, a kao dizajner me uopće nije nadahnula. Tamo je bilo zlo. Ne mogu čak ni reći koliko je sve bilo loše. Tako sam se preselila u Pariz, što se također pokazalo sumorno za mene. Barem prve tri godine.
Zašto? Čini se da Paris nema takvu sliku.
Paris ne voli strance. Nitko ovdje ne nudi posao, jer vas se boje. Boje se da ste vi bolji od njih. Ako ste dobili posao u Parizu godinu dana kasnije i držali ste ga tri mjeseca, bolje je ubiti nekoga tko može tražiti vaše mjesto. Dakle, Francuzi tako štite svoj teritorij. Umjesto da radite vaše ime je za stranke i večere. Dakle, ja i moj prijatelj, kao modni dodaci, bili smo pozvani na sve zabave u gradu. Ako još uvijek možete preživjeti, dobiti uporište, onda će vas u samo tri godine društvo prihvatiti. U New Yorku sam već bila istaknuta osoba, a onda sam morala početi od nule. Bio sam prilično skroman, ali sam sigurno znao da neću raditi za drugog dizajnera.
Kratke ili duge suknje za nošenje - odlučite se. Prošlo je vrijeme modne diktature, kao i prije pedeset godina
Kako ste uspjeli preživjeti ovo?
Bog zna! Počeo sam s malim slučajem. Radila je kao asistentica producenta na TV showu Fashion Files, fotografirala Premijeru Vision za instalacije, te radila kostime za filmove, osobito za film "Golem, l'Esprit d'Exile" Amosa Gitaya. Kad sam se preselio, prva tri mjeseca, koja su trajala vječno, mislila su da će moja ušteda biti dovoljna za godinu dana. Nisam znao da ću morati uštedjeti za sve tri godine. Međutim, uspio sam ostati na površini. Ponekad smo se, navikli na njujorški ritam, činilo da se ovdje ništa ne događa. Družili smo se, uzimali povremeni posao i govorili smo da ptica postupno gnijezdi, dobivajući strpljenje. Čekali su da prođu ove tri godine suđenja. No, tu je trik: problemi u ovom gradu rješavaju se kroz druge strance. Jer su ti bili koža. Mnogo su mi pomogli.
Radili ste kao modni urednik i napravili jedan od prvih modnih blogova. Kako ste došli stvoriti parfem?
Sanjala sam to prije dvadeset godina kad sam šivala stvari u New Yorku. Prije tri godine moj prijatelj Cristiano Seganfreddo, umjetnički direktor tvrtke Unscent, predložio mi je da ovu ideju shvatim ozbiljno i upoznao me s distributerima takvih nišnih brandova kao što je Diptyque. Moj posao je išao bez rokova, mirno. Stvaranje prvog okusa trajalo je godinu dana. Otprilike isto, pa i više - s druge strane. Kombinirao sam jedan sastojak s drugim, dugo sam mislio što dodati: crne naranče, cedar ili pačuli. Bio je izrazito meditativan. Ja već dugi niz godina nosim Comme des Garçons Avignon, Comme des Garçons Hinoki i muški Guerlain Vetiver. Kao što možete vidjeti, ovo je parfem izvan roda. Isti Comme des Garçons lijepo se otkrivaju i na muškarcima i na ženama. Govoreći o duhovima koje sam stvorio: oni su različiti, ali sve o meni. U drvenom Za biti pošten, na primjer, tu je bilješka Comme des Garçons Avignon, Željena - bobica i orijentalna, U potrazi za magijom - limeta i stupefy. Uskoro će, usput, doći još jedna četvrta - Tražena. Dok sam radila na Wantedu, razmišljala sam o filmu "Noćni portir" s Charlotte Rampling u glavnoj ulozi, ali je ime parfema preuzeto iz naslova dokumentarnog filma o Romanu Polanskom "Wanted and Desired".
Čak i prije 30-60 godina, vrijedan novi film, album, dizajnerska kolekcija mogla bi postati veliki događaj. Napravite revoluciju. Promijenite generacijske vrijednosti. Trendovi su imali smisla jer se prošlost temeljito promijenila. Čini se da sada živimo u epohi mikro-događaja, a ne makroa. Što danas može biti veliki događaj?
U modi ta interakcija s digitalnim i novim tehnologijama. Primjerice, digitalni prikaz. Ovdje se možete sjetiti nedavne emisije Gareth Pugh. Mislim da bi u skoroj budućnosti emisije na pistama trebale nestati ili postati impresivnije. Primjerice, odvijte se u obliku zatvorene večere. Ili postati javni: emisija će prodavati ulaznice, kao u kazalištu ili izložbi. Aktualne emisije uglavnom su dosadne i izgledaju kao gubitak vremena. Sa stajališta dizajna, izmišljeno je tisuću načina, kako i što umotavati ruke, noge i ostatak tijela. Važno je da osim dizajna mogu pružiti potrošača tekstila. Staviš džemper - i tvoje srce postaje smireno? Antidepresivni džemper? Znam jednog dizajnera koji već radi na tome. Googleov pribor danas je budućnost. Za dizajnera, glavna stvar je odabrati svoju nišu i djelovati. Sportska odjeća, pidžama ili papuče - samo naprijed! Netko čini minimalizam, netko voli pretjeranu dekoraciju, ali tržište i mogućnosti su jednake za sve. Za svakoga postoji klijent. Kratke ili duge suknje za nošenje - odlučite se. Prošlo je vrijeme modne diktature, prije pedeset godina.
Kada pogledam Modern, cool u smislu dizajnerske kolekcije, uvijek mislim, tko će to nositi? Stvari izgledaju cool na setu, u reklamnoj kampanji, ali ih je teško zamisliti u životu. Zašto postoji takav jaz sa stvarnošću? Ljudi daleko od mode misle da je polovica stila i moderne kolekcije samo ružna.
Da, istina je. Kad sam radio kao modni urednik u Joyce, morao sam puno komunicirati s kupcima. Konkretno, bio je jedan multi-brand iz Hong Konga, iz kojeg smo snimali stvari. Tada sam shvatio jednostavnu stvar: kako novinar i stilist, kupac, trgovac, dizajner i kupac percipiraju modu - različita gledišta. Novinar i stilist razmišljaju o prekrasnoj slici, kupcu - što će kupiti (njegov cilj je zaraditi novac), trgovcu - što će izgledati dobro u izlogu. Stoga je za dizajnera važno napraviti nekoliko impresivnih stavki za tisak. Ove stvari koje ćete vidjeti na slavne osobe i malo vjerojatno - u trgovini. Neki dizajneri za jednu sezonu prave dvije kolekcije: jednu za predstavu i tisak, drugu za izložbeni prostor i kupce. Na primjer, to čine i Stella McCartney ili Thom Browne. Gucci je također poznat po tome.
Ispada dvije stvarnosti, a ono što je prikazano u časopisima potpuno je odvojeno od života.
Časopisi su inspirativni. Tko danas zaista prodaje, slavne su osobe. Čak i najnevjerojatnije stvari koje ljudi prihvaćaju i žele ako ih ikada vide na slavnim osobama. Prodao je želju za oponašanjem. Tako neobično postaje uobičajeno. Kao rezultat, Instagram se međusobno pomiruje.
Svaki dizajner oblikuje svoju sliku žene. Nekada su postojale stilske ikone, ali danas je netko poštovao androgene intelektualce, netko je zabavan i seksi, netko ima sportašice. Primjećujete li neku ideju koja prenosi duh vremena? i koje marke su vam bliske?
Žene su različite. Na primjer, djevojke u muškoj odjeći uvijek su seksi. Moje omiljene robne marke su Dries Van Noten, KTZ i malo poznata Boudicca. Stvari ovih marki čine polovicu moje garderobe. Mogu nositi nešto sportski KTZ, a onda nešto klasično Dries Van Noten. Volim ono što Haider Ackermann, Rick Owens i Ray Kawakubo rade za Comme des Garçons. Od svih njih, Dries van Notein je izvan vremena za mene. Njegove stvari su doista bezvrijedne i vrijedne. Moderna je dizajnerica koja, sa svom koncepcijom, osjeća žensko tijelo.
Plati četiri tisuće eura i izgleda kao gljiva na nogama. Jeste li ozbiljni
Ali progresivne marke su apsolutno deformirati ovo tijelo.
Oni su progresivni jer njihove stvari govore. Cijela rečenica Ono što Rae Kawakubo radi je sjajno u smislu umjetnosti. Ovo je manifest. Nikad nisam nosila njezine stvari. Imam samo njezinu torbu, a njezin parfem je moj omiljeni. Njena nova kolekcija usadila je u mene užas: stvari su nalikovale kancerogenom tumoru, a modeli - "Čovjek slon". Emisija je bila žena u jednoj od sličnih haljina za koju ne znam koliko tisuća eura - gledala sam je s užasom. Plati četiri tisuće eura i izgleda kao gljiva na nogama. Jeste li ozbiljni Ako ste Lady Gaga, onda je u redu. Ali Ray i njezin suprug su pametni poslovni ljudi. Oni se izražavaju kao umjetnici i istovremeno se okružuju zračnim jastucima. Njihovi novčanici i parfemi kupuju diljem svijeta, a cijeli posao zadržavaju na površini. Još jedan primjer uspješnog bezvremenog dizajnera je Azzedine Alaya. Dok je 80-ih i 90-ih na vrhuncu bila dekonstrukcija, radilo se o dizajnu i do sada se nije promijenilo. Nije mu čak ni stalo do predstave, može propustiti sezonu uopće: ima odane kupce. Govoreći o ružnoći - Miuccia Prada uvijek voli igrati na rubu. Percepcija ljepote je različita za svakoga. Ružnoća je također lijepa. Volim cvijeće, ali možda ti - ne, ili voliš mrtvo cvijeće. Danas postoji mjesto za sve. Trebala bi biti tolerantna. Opet, diktati mode više ne postoje. Ne živimo u 50-ima, kada je bilo potrebno nositi suknju određene duljine, a traperice su se smatrale simbolom pobune.
Vi ste ikona stila. slika je inspirativna. možete se samo diviti. Jeste li imali ikone za koje ste bili orijentirani i koji su utjecali na vaš ukus?
Moje su ikone iz kina. Talijanska glumica Anna Magnani mi je u djetinjstvu bila uzor. Zatim - Charlotte Rampling, Jeanne Moreau, Sophia Loren. Oni imaju strast. Moja filmska estetika je Federico Fellini, Pierre Paolo Pasolini, francuski novi val. Bila sam potaknuta da radim dizajn američkog dizajnera Charlesa Jamesa.
Sada je malo glamura. Zar ti ne nedostaje?
Danas je glamur u opasnosti. Rekao bih da je glamur mrtav. Volim glamur, ali on je ostao samo na tepihu iu rukama zvijezda stilista. Možda, ako žene danas ne žive u tako žurbi, glamur bi imao više šansi. Čak ga je i Uma Thurman izgubila. Problem je nedostatak pažnje. Potrošili smo ga na naš iPhone i internet. Glamour ne znači uvijek haljine na podu. Zapamtite: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ava Gardner i Katherine Hepburn su povremeni i klasični u isto vrijeme. Nisu imali stiliste koji su im govorili što da nose. Samo pomisli: glamur je bio prirodan. Glamour je bio u tim ženama. Glamur je magnetizam, fantazija. Zahvaljujući glamuru nalazi se visoka moda. Mislim da ljudima nedostaje glamura. Stoga, tepisi privlače toliko pozornosti širom svijeta.
Koje moderne žene možete ciljati?
Na Tildu Swintonu. Svi intelektualni brendovi na tome izgledaju savršeno. Ali ne radi se o glamuru - riječ je o umjetničkom izražavanju. Chloe Sevigny i Charlotte Gainsbourg. Moderne ikone su ideja, snaga i ljepota. Karakter!
Zašto stalno nosiš samo crno?
Obožavam crnu boju. To je čistoća, elegancija i snaga. To je boja koja najviše smiruje. Može se nositi od jutra do večeri - i bit će u redu. U njemu se osjećam ugodno, a osim toga, crna odjeća može biti rjeđe suho očišćena. S bijelom bojom počeo sam 70-ih godina. Nosila sam bijele lukove u viktorijanskom stilu: bijele čipke, bisera. Volim boje koje naplaćuju. Moj stan je obojen! Ne živim u crnoj kući, kao što svi misle. Ako dobijem crno cvijeće, plakat ću.
fotografije: ASVOFF