Kultura poniženja: Zašto je u modi toliko zbrka
NA KRAJU TRAVNJA POSAO MODNOG PORTALA Izdao je veliku istragu o samoubojstvu studenta na Akademiji likovnih umjetnosti u Antwerpenu - student je treće godine studija dizajna iz Južne Koreje. Akademija, u kojoj su u to vrijeme studirali Martin Marghela, Drys van Notein, Walter van Beyrendonk i Demna Gvasalia, jedno je od tri najprestižnija sveučilišta u modnoj industriji - zajedno s njujorškim Parsonsom i londonskim Central Saint Martins. Nažalost, samoubojstva na najboljim sveučilištima na svijetu nisu neuobičajena: studenti jednostavno ne mogu podnijeti teret, atmosferu natjecanja i akademski stres. No, priča o mladom korejskom dizajneru izazvala je raspravu o radionici koja je trajala više od godinu dana: što nije u redu s kulturom ponašanja u modnoj industriji? Je li uopće zdrava?
Teško je ući na Akademiju u Antwerpenu, a još je teže završiti diplomski projekt u njemu: ako šezdeset do sedamdeset studenata uzme prvu godinu dizajna, onda stupanj prvostupnika dobiva najviše dvadeset. Bez strogih standarda i strogog praćenja kvalitetnog obrazovanja ne događa se - nije važno, govorimo o dizajnu odjeće, usmjeravanju ili nuklearnoj fizici. No, tekst Poslovanja mode je nešto drugo.
Autorica citira studente Akademije, bivše i sadašnje, te kažu da se oko treće godine kustosa, Waltera van Beyrendonka, "pojavio pravi kult", a svatko tko nije među favoritima podvrgnut je poniženju. Životni favoriti također nisu šećer: za borbu sa stresom koji proizlazi iz broja zadataka, mnogi počinju uzimati droge. U komentarima na tekst, čitatelji se sjećaju svojih iskustava studiranja u dizajnerskim školama - i na Akademiji u Antwerpenu sredinom osamdesetih i na Institutu Marangoni, nula studenata suočila se sa sličnim situacijama. Iz mnogih priznavanja diplomanata slijedi da psihološki pritisak, klinička depresija, količina rada koja se ne može fizički obrađivati, stalni stres i činjenica da je neki ljudi nazivaju "kulturom poniženja", danas ne pojavljuju u modnoj industriji i ne nestaju.
Postoji mnogo primjera - što je iz života dizajnera, što je iz života modnog sjaja. Godine 2011. Christoph Dekarnen, koji je tada vodio Balmaina, otišao je u psihijatrijsku bolnicu. Jedini američki glavni urednik francuskog Voguea, Joan-Juliet Buck, u svojim je memoarima opisao kako je pobjegla u rehabilitacijsku kliniku iz korporativnih ratova Condé Nast - a čak i da je prepoznata kao zdrava, zatražila je da je zadrži na klinici još malo, "da se ne bi morala vratiti na posao". , Alyona Doletskaya u nedavnoj knjizi "Nije život, ali bajka" rekla je nešto slično: Natalia Gandurina, u to vrijeme još uvijek izdavač ruskog Voguea, odvedena je s posla u psiho-neurološki dispanzer. Sama Gandurina uspjela se zapamtiti po inicijativi da se zabrani prisustvo pasa u uredu ruskog Condé Nast-a - uvedena je protiv hrapavosti Alyone Doletskaya.
U modnoj industriji dizajneri i urednici sjaja dovoljni su za sagledavanje trenutne radne okoline kao mehanizma prirodne selekcije.
Zlostavljanje u modnoj industriji postojalo je manje-više uvijek - i čak se u njemu toliko ukorijenilo da su ga neki počeli smatrati sastavnim dijelom kreativnog procesa i "atributom genija". "Čitao sam negdje ovdje", kaže Karl Lagerfeld, u intervjuu za francuski Numéro, "Sada trebate pitati modele ako su udobni. To je samo poprsje. Dizajner ne može učiniti ništa drugo." U istom intervjuu dodaje: "Ako ne želite da se vaše hlače uklone, ne idite prema modelu, već u samostan, ima dovoljno mjesta za sve." A optužbe da je postavio modu rada za modnu industriju, koja se ne može održati bez rizika profesionalnog sagorijevanja, odlučno odbacuje: "Apsurdnost. Kad imate posao od milijardu dolara, morate se pridržavati. A ako vam ovaj ritam rada ne odgovara, idite bolje. eksperimentirajte u svojoj kupaonici. "
U modnoj industriji, dizajneri i urednici sjaja dovoljni su za sagledavanje trenutne radne okoline kao svojevrsnog mehanizma prirodne selekcije: samo najbolje može izdržati, a ne otkinuti. Istodobno, većina otpornih na stres se izjednačavaju s "najboljim": snažan um i osjećaj dužnosti smatraju se profesionalnim prioritetom. A talenat, inteligencija i vizija, zapravo, postaju sekundarni - unatoč činjenici da je, ironično, glavni dizajnerski sveučilišta svijeta pokušavaju kultivirati u učenicima.
Može li spartanski pristup koristiti industriji? S jedne strane, nužni su voljni vođe, kao i odgovorni izvođači. S druge strane, dominacija (a često i nekažnjavanje) "tvrdih funkcionera" kroti modu. Među najpoznatijim protivnicima trenutne modne industrije je Raf Simons. Ubrzo nakon što je napustio Dior, razgovarao je s modnim kritičarem Katy Horin za časopis System: "Problem je u tome što kada imate jedan tim i šest zbirki godišnje, nema vremena za razmišljanje. I ne želim raditi bez razmišljanja. ”.
Što možemo reći o pritisku na koji nije podložan ne kreativni direktor modne kuće, već mladi zaposlenik: asistent stilista, mlađi modni urednik, novajliji PR čovjek. Tržište je prezasićeno kandidatima za "juniorske" pozicije: manje je potreba za posebnim vještinama (potpisati imena brandova uključenih u snimanje, poslati priopćenja za tisak i dostaviti stvari u salone tijekom mjeseca), a konkurencija je mnogo veća. Otvorena radna mjesta na razini početnika ponekad su čak teško pronaći - a još teže ih je dobiti. Prosječni urednik sjaja prima oko pedeset stotinu pisama za oglas o pronalaženju pripravnika.
Novinar Annabel Maldonado u kolumni za Business of Fashion kaže da se mladi zaposlenici često suočavaju s prijetnjama i uvredama, plaćaju im vrlo malo, ali ih stalno ucjenjuju otpuštanjem: poslodavci se ne umaraju podsjećati svoje podređene da ih je lako zamijeniti. Maldonado podsjeća da su pokušaji da se karijera u modi za mnoge završi depresijom, pa čak i posttraumatskim stresnim poremećajem. Ponekad stažisti, mlađi urednici i asistenti imaju veze s poslom, više kao Stockholmski sindrom.
"Prilikom prvog stažiranja, koji je prerastao u posao s nepunim radnim vremenom, plaćeno mi je donje rublje", prisjeća se autor kanala Telegram o Dobrom jutru, Karlu! Katji Fedorovi. "Radio sam u odjelu za odnose s javnošću marke luksuznog platna u New Yorku, ali budući da nisam imao radne papire, nisam mogao službeno platiti i platiti mi robu. Moj poduzetniji kolega ga je prodao na eBayu, bilo mi je neugodno, pa je većina doma još uvijek netaknuta, a ne moj stil, ali izbaciti ispričavam se.
Trpjeti lišavanje mnogih čine snove o budućnosti karijere. "Uz dobru praksu, dobivate ne samo izvrsno obrazovanje, već i iskustvo, kontakte, iskustvo za portfelj - a sve to, za razliku od sveučilišta, za vas je potpuno besplatno", objašnjava Fjodorova. "Možete učiti od profesionalaca i pokušati drugačije stvari, ali istovremeno znaju da ako nešto pođe po zlu, pokrivat ćete vlast. " Iskustvo se doista pokazalo vrijednom valutom. No, u isto vrijeme, vrlo često se susreću i slučajevi kada su mlađi urednici, kako bi radili besplatno u modnoj industriji, istovremeno zaposleni kao konobari.
Annabel Maldonado kaže da se mladi zaposlenici često suočavaju s prijetnjama i uvredama, plaćaju ih vrlo malo, ali ih stalno ucjenjuje otpuštanjem.
Još uvijek postoje primjeri etičkog i istodobno učinkovitog upravljanja u modi - tako djeluju slavne modne kuće Dries Van Noten i Alaïa. Van Noten proizvodi točno dvije zbirke godišnje. U svakoj od njih, on nužno uključuje predmete s vezom kako bi osigurao zaposlenje i prihod za vezene radnike koji rade s kućom iz Indije. U timu Dries van Notena, uobičajeno je komunicirati ravnopravno, a umjesto e-pošte preferiraju živahan razgovor. Kultura ponašanja u kući Azzedine Alaya bila je slična: percipirao je osoblje kao svoju obitelj, često ih je okupljao na večeri kako bi razmijenio ideje, otvoreno je izjavio kako je ritam rada prihvaćen u modi "nemoguć", pa čak i nekoliko godina. za oporavak. Ali to su neovisne, samoodržive modne kuće koje proizvode jednaku količinu odjeće kao što mogu prodati i ne teže super-profitu. Luksuzni divovi koji posjeduju većinu kuća od Chanela do Saint Laurenta teže je upravljati etičkim upravljanjem.
Tijekom proteklih trideset godina, budžet sjaja naglo je pao - više se milijuna potrošnje na film i ogromni timovi zvjezdanih novinara iz Vanity Faira od osamdesetih se danas ne može zamisliti. Ali količina posla se samo povećala, tako da se nervoza spušta okomito - od vlasti do podređenih. No, s obzirom na stres kao jedinstveno obilježje modernog svijeta mode, to je naivno preuveličavanje, Ksenia Solovyova, glavna urednica Tatlera, podsjeća: "Problemi vrhunskih menadžera nekih čeličnih korporacija modela iz 2004. nisu ništa drugačiji od naših danas. mailovima, sastancima, podređenima koji vuku svoje probleme njima, ali onda nisu imali nijedan instant messenger, instagram, i Amazon nije pokušao na njihov tržišni udio, a startupi u Silicijskoj dolini? Ljudi spavaju tamo tri sata i cijelo vrijeme se sami stimuliraju eparatami različitim stupnjevima zabranjeni. Mladi diplomanti zakon koji provode noć na kauču u svom uredu, samo da bi ikada postati partner? Stres se primjenjuje na trenutni život i uspjeh. I to je, također, mora baviti. "
Međutim, Solovjev je uvjeren da je nemoguće jednostavno povećati radno opterećenje zaposlenika: "U našoj tvrtki nitko ne cijedi sok dugo vremena. Koja je svrha povećanja radnog vremena? To je razumljivo kao dva ili dva: osoba će vrlo brzo izgorjeti. Na kraju korporativnog treninga odlučili smo zajedno: brže, prvo morate sebi dati pravo da usporite i uzdisati. "
slike: JieDa, Odjel mode u Antwerpenu, Dries / Dogwoof
