Priča jedne marke: Thierry Mugler
U svijetu postoji mnogo marki koje volimo iznutra i izvana., U potrazi smo za njihovim stvarima, spremni kupiti svu željeznicu na prodaju i radujemo se novim kolekcijama. Vrijeme je da shvatimo što je fenomen njihove privlačnosti. Danas ćemo govoriti o Thierryju Mugleru - brendu s beskompromisnom ženskom estetikom, koji je imao loše vrijeme, ali sada se čini spremnim ustati s koljena. Dekolte koji ne krije ništa, uski struk, naglašena ramena i druge stvari koje bi Cher nosio s užitkom (i nosio) revolucionirao je osamdesetih godina i prisiljen ponovno dokazati svoju održivost u doba djevojčica u tenisicama.
Priča Thierryja Muglera potječe iz niza priča o vlaku koji bi mogao “: dječak iz obične obitelji osvojio je Pariz i stvorio povijest. Rođen je u jednostavnoj obitelji u Strasbourgu, ali je odmah izabrao sofisticirane hobije - studirao je balet u djetinjstvu, sa 14 godina počeo je nastupati u Nacionalnoj operi Rajna i istovremeno diplomirao na Strasbourgu. Godine 1968. odlučio se preseliti u Pariz, gdje je definitivno bilo zabavnije. Tada se sve ubrzano razvijalo: Thierry je uredio u mreži butika Gudule kao umjetnik po skicama i dizajneru, Thierry razvija kolekcije za modne kuće iz Barcelone, Pariza, Milana i Londona, a Thierry prikazuje prvu nominalnu zbirku 1973. godine. Usput rečeno, izazvala je kognitivnu disonancu u modernoj javnosti: na pozadini minimalističkih šezdesetih s njihovim ravnim siluetama i futurizmom, Muglerove namjerno seksi odjeće izgledale su barem neobično. Buduće dizajnerice nadahnute su pedesetim godinama, ali ih je interpretirao na svoj način - za razliku od Diora, nije se bojao skinuti grudi i noge budućih klijenata. Ovaj eroticistički eulogy privukao je pozornost Melki Trentona, modnog urednika francuskog ELLE-a. Impresioniran radom mladog dizajnera koji je obećao da će postati glavni igrač na tržištu, Trenton ga je odveo pod svoje krilo: na primjer, na njezin poziv Mugler će pokazati svoju kolekciju u Japanu.
Stvaranje vlastitog branda bilo je samo pitanje vremena, au ovom slučaju kratkog vijeka: ime marke Thierry Mugler pojavilo se 1974. godine. Thierry nije pripadao broju mladih modnih dizajnera koji žure u potrazi za njegovim stilom, - vrlo je jasno identificirao DNK marke u prvoj zbirci. Thierry Mugler je struk u uskom kombiniranom korzetu, to su elementi zavoja i spomenuti dekolte, to je puno golog tijela, transparentnih tkanina, visokih rezova i prekomjernog dekoriranja. Osim toga, kozmičko-futuristički tečaj, koji je industrija poštivala šezdesetih godina, ostavio je trag čak i na agresivno seksi odjeći marke: ove haljine je lakše zamisliti na Barbarella nego na jezeru Veronike.
No, zbog ustrajne težnje da se žena ukroti što je moguće lukavije, postojala je posve klasična ideja obožavanja ženskog tijela: linije rezanja i ukrašavanja ponovljenih anatomskih obrisa, a siluete su često podsjećale na antičku ili čak egipatsku odjeću. Sklonost prema određenoj teatralnosti nije diktirana željom za bacanjem prašine u oči. Samo što Thierry nije imao dovoljno prêt-à-porter ženske mode, htio je naučiti nove oblike. Godine 1977. organizira prvi show-performans, producirajući ga samostalno. Godine 1978. otvara butik u Parizu i lansira mušku liniju L'homme Mugler. On radi s muškom odjećom jednako hrabro kao i sa ženskom odjećom, ali, očito, potpuno je odgovarao kupcima: muškarci širom svijeta rado su kupovali avangardne modele mladog dizajnera.
Zapravo, Thierry Mugler bio je Tom Ford svoga doba. Postoji takav tip ljudi čiji talent leži u činjenici da dobivaju apsolutno sve. Baveći se dvije linije odjeće, dizajner je paralelno volio fotografiju. Godine 1988. izdao je svoj prvi album fotografija "Thierry Mugler, Photographe" sa slikama s putovanja. Nešto kasnije objavljena je i druga knjiga "Fashion Fetish Fantasy", čije ime preciznije odražava rad Müglera. Moram li reći da ga ozbiljna fotografija nije spriječila u režiranju kratkih filmova, isječaka i reklama? U slobodno vrijeme stvorio je scenske kostime - primjerice, on je "odjenuo" predstavu "Lady Macbeth" u Comédie Française. Može se zapanjiti njegov menadžerski smisao, ali ostaje činjenica: u tom razdoblju kreativne hiperaktivnosti stvaratelja, kuća Thierry Mugler doživjela je razdoblje svog vrhunca. Unatoč činjenici da je ova odjeća bila dizajnirana za više od bogatog kupca, zapravo su je kupili. Francuski sindikat Haute Couture 1992. godine zamolio je Thierryja da napravi kolekciju visoke mode - pa je uzeo najviši modni bar.
Cijelu 92. godinu Mugler je proveo pod sretnom zvijezdom. Tada ga je posjetila ideja, koja još uvijek donosi značajne dividende brendu Thierry Mugler: Thierry je odlučio stvoriti parfem. Ali njegova standardna rješenja, koja očito nikada nisu bila zainteresirana, pa dizajner pokreće revolucionarni oblik i sadržaj mirisa Angel. Prvo, to je bio prvi miris, stvoren bez jedne cvjetne note: Mugler je želio prenijeti anđeosku suštinu svake žene, stvarajući miris pečenja, što ga je pripremila njegova majka. Tako je osnova arome bila nota pralina i čokolade s pačulijem. Drugo, nikada prije Angelovi duhovi nisu bili pušteni u takvu ekscentričnu bocu - legendarnu plavu zvijezdu za marku razvili su staklari Brosse Master Glassmakers. Općenito, to je bila bomba. Miris je brzo postao prodajni hit, a na plakatima sa sloganom "Čuvajte se anđela", lice modela i supruga Mick Jaggera, Jerry Halla, lovili su se, a Thierry je sam snimao sve kampanje (Lagerfeld, zdravo). Tada je lansirano još nekoliko parfema, ali Angel je i dalje najuspješniji u povijesti branda i najprodavaniji miris u principu (uspio je zaobići čak i sveprisutni Chanel br. 5). Georgia May Jagger je sada postao lice okusa, prema obiteljskoj tradiciji.
Sumnjičavi zakoni ravnoteže ne djeluju uvijek u industriji, kada iza snažnog uzleta slijedi ne manje brz pad. Ali, nažalost, upravo su oni radili za Thierryja Muglera: sredinom ranih devedesetih godina počelo je blijedjeti. Financijski problemi počeli su zato što je Thierry, koji nije želio slijediti estetske (i doista ne) tendencije, upao u zamku svoje uloge: hipertrofirana ženstvenost je prestala prodavati jer je zamijenjena androginom. Dizajner je bio u istom položaju u kojem je Galliano bio naklonjen skandalu: lijepa, lijepa, ali strašno nepromišljena. Godine 2001. kuća je postala potpuno neprofitabilna i zatvorena. Kako se ispostavilo, u to vrijeme, ali svejedno.
A onda je bila agonija. Nakon nejasnog pokušaja Jean-Luc Testusa da udahne život mrtvom tijelu odmah nakon što je tvorac otišao, vladala je nada - 2005. godine ušao je Thomas Engelhart, koji je uzeo mušku liniju. To je brendu donijelo ozbiljan komercijalni uspjeh, što se ne može reći za ženski dio branda - od 2008. do 2010. Rosemary Rodriguez se njime bavila, a kritičari su bili ogorčeni sa što manje bijesom kao što su njezine kreacije za Thierryja Muglera. Šou marke je u jesen 2009. godine zatvorio moskovski Volvo Fashion Week, pa je čak i ruska javnost mogla vidjeti koliko je sve bilo loše: kolekcija je bila gruba i rascjepkana, kao da je Rodriguez u nju nataknuo sve vrste odjeće koja joj je došla u glavu i začinila ih korporativnim korzetom. Ukratko, svi su bili jednoglasno uvjereni da marka nije stanar.
U međuvremenu, sam Thierry je bio u redu. Godine 2002. osmislio je kostime za Cirque du Soleil, a 2008. - za koncertnu turneju Beyonce "JA SAM ...". Usput, priča je ispala blatna: Chris March tužio je Muglera, jednog od sudionika emisije Project Runway, koji je tvrdio da je zajedno s modnim dizajnerom stvorio sve kostime za divu, ali nije dobio cent. Iste 2008. godine Mugler je izdao parfem Womanity: u sklopu kampanje pojavio se istoimeni site na kojem su svi pozvani podijeliti svoju viziju o tome kako bi bilo biti danas.
Međutim, duga i bogata povijest Thierryja Muglera nastavljena je: kuća je ostala u sjećanju 2010. godine, kada je Nicolas Formicetti imenovan njegovim kreativnim direktorom. Stilistica Lady Gage (haljina od mesa je njegova ideja) i kreativni direktor tvrtke Uniqlo nikada prije nije radio izravno na dizajnu, ali isprva to nikome nije smetao. Na samom prvom nastupu, Formichetti Gaga nastupao je s pjesmama kreiranim posebno za predstavu, Zombie Boy, kojeg je dizajner pronašao na Facebooku, pojavio se u muškoj reklami. No, mediji nisu uvijek dovoljni za komercijalno blagostanje: uskoro je postalo jasno da kupac odlazi u dućan ne zbog talentiranog stylinga, a ne zbog snažnih odnosa s javnošću, nego za stvari koje su nečuveno neprimjetne. U 2013. Nicolas je napustio Thierryja Muglera i otišao u Diesel (za koji, usput rečeno, pravi cool kolekcije). Malo kasnije, brand management je najavio novo - i posljednje - imenovanje: mjesto kreativnog direktora je preuzeo David Coma. "Želimo početi pisati novu stranicu Muglera i vratiti brand natrag na modnu posjetnicu. Imamo potencijal za nadogradnju i mislim da je ogromna", rekla je Virginie Courten-Clarence, direktorica razvoja proizvoda, marketinga i komunikacija za Mugler Fashion. I to je već bilo zanimljivo.
Počnimo s ponosom: David Coma ima gruzijske korijene i smatra se britanskim dizajnerom, ali znamo da je živio i studirao u St. Petersburgu. Tamo je modni dizajner diplomirao na dva smjera Umjetničke i industrijske akademije. Mukhina, ali je ostao nezadovoljan i odletio u London, svemoćnom Središnjem Saint Martinsu. Njegova diplomska zbirka pokazala se najboljom na tečaju, a njegov majstorski rad osvojio je nagradu za dizajn Harrods i nagradu za modne zasluge Vauxhalla. David je upravo diplomirao, ali Megan Fox, Beyonce i Cheryl Cole već su se pojavile u njegovoj odjeći. I ne postoji ništa iznenađujuće u tome što je takvom talentiranom mladom dizajneru ponuđeno da oživi Thierryja Muglera. Do sada je napravio samo jednu kolekciju - krstarenje, ali izgleda uvjerljivije od svega što je objavljeno pod brendom Thierry Mugler u posljednjih dvadeset godina. David ne iskorištava seksualnost branda marke: vrijeme za goli grudi i posjekotine prije nego što nestane prepona. Umjesto toga, on nastavlja druge tradicije marke: anatomski rez i ljubav prema ženskom tijelu. Dodajte tome svoju minimalističku estetiku, konstruktivistički pristup rezu - i sada, horo, Thierryjeve stvari ponovno žele nositi. Na jesen, David će pokazati prvu punu kolekciju, a mi je čekamo s velikim zanimanjem.
Što se tiče osnivača branda, Thierry Mugler je također u redu. Osim parfema, bavi se i vlastitom emisijom koja se sada odvija u Parizu. Uvijek je govorio da mu ne treba inspiracija za rad - dovoljno prirodnog uma i stečenog obrazovanja. Sudeći po činjenici da je sam Thierry, za razliku od njegovog zamisli, ostao na površini cijelo to vrijeme, očito zna o čemu govori.
slike: Maison mugler
