Comme des filles: Ray Kawakubo i njezina feministička moda
Zamislite da ste primjerni urednik. poštovani modni sjaj. To se događa 1981., a vi dolazite na predstavu malo poznatog japanskog dizajnera, koji se doselio u Francusku prije samo godinu dana, otvarajući prvi butik brenda u Parizu, i ona je njezina prva modna revija. Radi cjelovitosti, valja se prisjetiti onoga što se dogodilo u ondašnjoj modi, koja se usredotočila na konvencionalnu ženstvenost i seksualnost: buržoasku ljepotu Yves Saint Laurenta, provokativne femme fatales u izvedbi Thierryja Muglera, zavodljive haljine zvijezde u usponu Azzedine Alaya, ostavljajući malo prostora za maštu.
Zbirka, koju kritičari prezirno nazivaju "Hirošima šik", predvidljivo nije izazvala masovno odobrenje, već je zauvijek promijenila modni svijet
I ovdje jučerašnji student Tokijskog sveučilišta Keio Ray Kawakubo ulazi u smireni, odmjereni ritam pariške mode s destruktivnošću tsunamija. Za vrijeme predstave djevojke u nejasnoj odjeći crne boje izlaze na podij: džemperi, umjetnički ukrašeni rupama, kao da su pravilno pojeli moljci, protkane suknje i obimne košulje koje skrivaju čak i tragove sekundarnih spolnih obilježja. Poštovana javnost u šoku - što je to: stvari koje se trebaju nositi, ili umjetnička izjava na temu japanske devastacije nakon Drugog svjetskog rata? Zbirka, koju kritičari prezirno nazivaju "Hirošima šik", predvidljivo nije izazvala masovno odobrenje, već je zauvijek promijenila modni svijet. I gotovo nitko nije mogao zamisliti da će Kawakubo biti predodređen da postane jedan od najutjecajnijih dizajnera za mnoge buduće generacije.
Da biste razumjeli Ray Kawakubo kao dizajnera, najprije morate znati njezinu pozadinu. Njezino djetinjstvo i mladost došli su u poslijeratnim godinama, kada se Japan povukao iz Drugog svjetskog rata, oslabljen politički i financijski. Sedamdesete godine, kao i za Britaniju šezdesetih godina, za zemlju su postale formacija nove generacije koja nije svjesna užasa Hirošime i Nagasakija, ali živi u pozadini njihovih društvenih posljedica. Za vrijeme američke okupacije Japana 1945.-1952. Godine, zapadnjaci su nastojali nametnuti vlastite vrijednosti zemlji, a posebno dati ženama više prava i sloboda. Tako je novi ustav Japana, koji je stupio na snagu u svibnju 1947., zajamčio ženskim izbornim pravima prvi put u povijesti zemlje. Ovaj korak bio je preduvjet za feministički pokret formiran 1970-ih u japanskom društvu - onaj koji će postati katalizator i pokretačka snaga za sve Kawakubove radove.
Naravno, Kavakubo nipošto nije bio prvi dizajner koji je propagirao ideje feminizma u modi i pokušao pobjeći od opće prihvaćenih ideja o ženstvenosti i ljepoti. Svi se sjećamo Gabrielle Chanel, koja je inzistirala da ženska figura uopće nije obvezna imati oblik pješčanog sata kako bi se smatrala privlačnom, a prekomjerni ukras bio je znak lošeg ukusa. Ili o Sonyi Rykiel, koja je u manje radikalnom obliku proglasila pravo žene da se oblači, a ne da privlači mušku pažnju. No glas Raya Kawakuba zvučao je dovoljno glasno da odzvanja u zbirkama mnogih drugih dizajnera deset, dvadeset i trideset godina kasnije.
Sama Kavakubo je rekla da se tijekom svoje mladosti više puta morala suočiti s nerazumijevanjem i neodobravanjem društva: tada, šezdesetih godina 20. stoljeća, u još uvijek patrijarhalnom Japanu, žena koja je izabrala karijeru umjesto obitelji smatrala se bliskim egoistom. "Nikad ne prestajem boriti se - u meni se rađa ljutnja i ona postaje moj izvor energije." Važno je da provokacija u Kavakubovim zbirkama nikada nije bila isključivo vizualna kreativna naprava: ideja snažne žene koja nije bila dužna u atraktivnosti muškarca promatrati kao cilj sam po sebi, da goni ili naglašava zakrivljenosti svoga tijela, uvijek je bila iza očiglednih nejasnoća.
Istražujući pitanje tjelesnosti (najživlji primjer je kolekcija proljeće-ljeto 1997.), Kawakubo je doveo u pitanje ideale ljepote koje je nametnulo zapadno, osobito američko društvo, koje je osobno susrela dok je živjela u Japanu nakon okupacije. Kao svoje dizajnerske alate, koristila je razne tehnike koje su nekako bile u suprotnosti s konvencionalnim normama francuske mode tog vremena: dekonstrukcija elemenata odjeće uredno ušivena u ispravnom redoslijedu, sirovi rubovi i stvari okrenute naopačke kao metafora pogrešne strane modne industrije, miješajući muške i ženske u zbirkama. Ali iza svega toga uvijek je postojala slika snažnog i neovisnog o pritisku stereotipa žene, koja je postala lajtmotiv svih Kawakubovih djela i odražavala se u djelima dizajnera koji su joj se divili.
Miuccia Prada, koja se naziva jednim od glavnih feministkinja moderne mode, u više je navrata govorila da je osnivač Comme des Garçons za nju veliki izvor inspiracije. Prva zbirka koju je pokazala 1989. godine bila je stilski daleko od kompleksnih Kawakubovih dizajna, ali je imala istu ideju o nekonvencionalnoj ženstvenosti unatoč utvrđenim kanonima tadašnje modne industrije. Prada je imao svoje pretpostavke za to: aktivnu feminističku poziciju, doktorat iz političkih znanosti. No, da bi stvorila vlastitu estetiku dizajna, koju je nazvala "ružnom šikom", Kawakubo je na mnogo načina bila inspirirana idejom anti-seksualnosti i izjednačavanjem samih načela "luksuzne" mode.
Još jedan dobar primjer je Alexander McQueen, za kojeg je japanski dizajner bio gotovo idol u tijelu. Njegov stil, osobito u zrelijim godinama, bio je različit od Comme des Garçons i Prada, ali vrijednosti koje je prenosio kroz svoje zbirke bile su sve iste. Snažna (često u doslovnom smislu riječi - sjetite se završetka jesensko-zimske predstave -1998 / 1999) žena obdarena neskrivenom, ponekad iskreno agresivnom seksualnošću, gotovo mitskim stvorenjem - slika koja je daleko od popularnih ideja o ljepoti.
Gotovo svi ključni dizajneri koji su definirali izgled devedesetih u modi, uključujući Helmut Lang, Martin Marghela, Gilles Zander i Antwerp Šest, nekako su prenijeli Kawakubove ideje u svoje kolekcije: netko, objavljujući modele na modnoj pisti odjeća je deset veličina veća, netko stvara minimalističku odoru za djevojčice karijeristi. Nije bitno kako se njihovi radovi vizualno sijeku s zbirkama Comme des Garçons: kada govorimo o utjecaju dizajnera na umove svojih sljedbenika, prije svega mislimo na koncept feminizma kao oslobađanja žene od dogme da izgleda lijepo i seksi u očima čovjeka.
Mnogi smatraju da je rad Kawakubo blizak umjetnosti, a ne modi: većina njezinih zbirki izgleda previše daleko od tradicionalnih pojmova o odjeći. Dizajnerica je u njima vidjela materijalnu artikulaciju svojih ideja - o spolu, ulozi i mjestu žene u modernom društvu, o njezinu pravu da izgleda kao što želi, bez gledanja na mišljenje partnera.
Mnogi smatraju da je rad Kawakubo blizu umjetnosti, a ne mode: većina njezinih kolekcija izgleda previše daleko od tradicionalnih pojmova o odjeći
Ako razmišljate o tome, moda posljednje tri godine barem nam govori istu stvar: na pozadini društvenih krajolika formiranih novim valom feminizma, Kawakubove ideje izgledaju poput obojenih crno-bijelih filmova starih pola stoljeća. Ispostavilo se da smo sve to prošli, a temelj moderne feminističke orijentacije postavljen je prije više od tri desetljeća. Ovdje se ne radi o zloglasnim majicama s sloganima, nego o činjenici da se žene ponovno podsjećaju: možete se oblačiti kako želite, a to ne bi trebalo da izjednačava vašu privlačnost ili samopouzdanje, ili vas uopće karakterizira.
Danas imamo cijelu skupinu dizajnera koji slijede ista načela koja su se nekad prenosila u svijet pariške mode Kavakubo: to je Phoebe Faylo, vješto stvarajući sliku moderne feministice, a Nadezh Van Tsybulski, savršeno uklapajući Hermesovu estetiku, i Christophe Lemaire. , i Consuelo Costiloni i Chitose Abe. Svi oni ne mogu biti dovedeni pod jedan stilski nazivnik, ali u ideološkom kontekstu, svi oni nekako podsjećaju.
Izložba Metropolitanskog muzeja "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Umjetnost između", kako je navedeno u priopćenju, ima za cilj analizirati dualnost u Kawakubovim djelima: moda / anti-moda, dizajn / nedostatak dizajna, visoka / niska i tako dalje. Iznenađujuće, u ovom popisu ne spominje se jedno od glavnih pitanja kreativnosti japanskog dizajnera - sloboda žene. "Mnogi dizajneri kultiviraju ideju o tome što, po njihovom mišljenju, muškarci žele vidjeti žene", rekao je Kavakubo u intervjuu. Imala je dovoljno hrabrosti i talenta da ponudi svoje, drugačije od tradicionalnog izgleda i potakne druge da učine isto.
Kawakubo (kao i Yoji Yamamoto u isto vrijeme kad i ona) pokazala je da za žene, odjeća ne mora biti sredstvo za uređenje ili poboljšanje sebe, ali može biti sredstvo za samoizražavanje ili zaštitu. Moderna moda nastavlja tu ideju, dodajući joj ideje o udobnosti, udobnosti kao glavnoj vrijednosti - kao rezultat toga, sve više vidimo stvari na modnim pistama slobodnog kroja umjesto kokon haljina i tenisica ili ravnih cipela umjesto samoubilačkih potpetica.
I da, nitko ne otkaže isti Balmain i Elie Saab sa svojom vojskom odanih kupaca, Instagram divs, koji su odabrali Kylie Jenner kao uzor, a žene koje još uvijek preferiraju dvije dijametralno suprotne stilove garderobe: “za sebe i sastanke s prijateljima i za muškarce. Ali ljepota svijeta u kojem danas živimo upravo je u odsutnosti kategoričkih koncepata o tome što je ispravno i što je pogrešno. A tko zna, možda, ako ne za tu emisiju iz 1981. godine, moderni bi svijet bio malo drugačiji.
slike: Comme des Garçons, Muzej umjetnosti Metropolitan, Alexander McQueen
