Kako su se mijenjali standardi izgleda modela
Jedan standard ljepote koji javno i neslužbeno dominira u modernom društvu, uglavnom zbog modne industrije i medija. Modeli uzeti kao standardni pogled na nas iz korica časopisa koji stoje u redu na benzinskoj postaji, od jumbo plakata na pokretnim stepenicama, od čarapa za pakiranje pa čak i iz prozora bilo koje trgovine odjećom pod krinkom plastične lutke. Svakog dana nezadovoljstvo našim izgledom neprimjetno raste: ipak, mnogi od nas nikada neće imati tako duge noge ili uske bokove. Kako se dogodilo da je od svih nevjerojatnih raznolikosti ljudske ljepote samo jedan pogodio „prvu klasu“? Razumijemo kako su se promijenili zahtjevi za izgled ženskog modela i što je na njega utjecalo.
U modernom institutu slavnih, modeli zauzimaju vrhunske linije, utjelovljujući imidž raskošnog i laganog života: čini se dovoljno da se rodimo lijepo i dođemo na pravo mjesto - a sada se šestočlane sume počinju sipati u vaš račun, a vi samo hodate na pistu u skupoj odjeći i fotografirate. Prvo, to nije slučaj (vidi “poremećaji hranjenja”, “strašna konkurencija”, “iscrpljujući tjedni mode”, “siromaštvo”), i drugo, položaj modela u hijerarhiji modne industrije nije uvijek bio savršen. Početkom 20. stoljeća djevojke koje su pokazivale modne kolekcije bile su izjednačene s marginalnom klasom: ta se profesija smatrala neprikladnom za "pristojne" žene, pa su djevojke iz siromašnih disfunkcionalnih obitelji ušle u modele. Zvali su ih "lutka" ("model" bili su izložbeni uzorci zbirke), koja je očito dehumanizirala ženu i smanjila njezinu percepciju i ulogu na stalak za odjeću. Upravo je ta konotacija "prazna lutka s savršenim proporcijama lica i tijela" koja će se nastaviti u industriji do 1970-ih, au društvu - mnogo dulje: odavde dolazi navika zanemarivanja naziva modela "vješalice".
Prvi dizajner koji je umjesto statičkih prezentacija odlučio koristiti catwalk, smatra se londonskom modnom dizajnericom Lucy Duff Gordon. Ona je sama donijela modne modele za svoju modnu kuću, dajući im imena pozornica, što je također donijelo asocijacije s svećenicama ljubavi. Do 1910. godine gotovo svi pariški dizajneri zadržali su vlastite modne modele u osoblju, u dvije kategorije: neke su prikazivale kolekcije na predstavi, druge privatnim klijentima u ateljeu. Pri tome su se njihove razlike završile. Svi su imali pravilne crte lica i skladnu strukturu, jednostavno rečeno, bili su lijepi po vremenu - djevojčice su često sanjale da će postati glumica, ali su ih prikazivali Hollywood.
Točni parametri modela nisu izraženi u centimetrima. Naprotiv, dizajneri su koristili modele različitih gradnji kako bi pokazali varijabilnost njihovih modela. U to vrijeme, modeli nisu personificirali nedostižni ideal ljepote - naprotiv, morali su oponašati proporcije prosječnih klijenata mode, bilo pariških aristokrata ili supruga američkog novoga bogatstva. Neki couturieri, uključujući Jean Patoua, čak su se pretplatili na modne modele iz Amerike, jer se smatralo da francuske žene s njihovom vrstom likova neće moći prodati odjeću američkim klijentima.
20.
Dvadesetih godina dvadesetih godina prošlog stoljeća koncept odjeće namijenjen oblikovanju tijela i naglašavanju njegovih krivulja, dovodeći ženu u krute okovi korzeta, zamijenio je ideju oslobođenja i opuštanja. Zahvaljujući golemom sportskom entuzijazmu, vitka, napeta figura dolazi u modu, a ravna silueta haljina nagovještava da je lijepa žena žena bez zaobljenja. Štoviše, Madeleine Vionne u ovom trenutku kaže da je novi steznik za ženu njezino vlastito tijelo. Dizajneri shvaćaju da novi stilovi haljina izgledaju najbolje na vrlo mladim, a ne uvijek formiranim djevojkama, pa je zanimanje za modne modele sve mlađe. Međutim, ženstvenost je bila važna. U drugoj polovici dvadesetih godina, djevojke s odlučnim pojavljivanjem Marion Morehouse i Lee Miller, buduća muza Man Raya i vojni specijalni dopisnik, postaju lica emancipirane generacije. Oni su se razlikovali od popularne u 20. tipu neozbiljne i oslobođene djevojke u njihovoj plemenitoj zreloj pojavi i manirima.
30.
Poznato je zlatno doba Hollywooda 1930-ih kao razdoblje koje je iznjedrilo koncept glamura s kultom žena, luksuzno od snježno bijelog krzna do vrhova noktiju. Hollywood je predložio novi, vrlo uporni ideal ljepote - nepristupačne dive, kao da bez ikakvih promjena dolazi iz ekrana u stvarnost i natrag. U to vrijeme, klasična ljepota dolazi u modu, naglašena dramatičnom šminkom: visoke jagodice, obrve s lukovima i duboko usađene oči. Međutim, za modele ovo desetljeće nije bilo najprofitabilnije vrijeme - za snimanje u časopisima sve su više preferirale holivudske zvijezde. U prilog su bili modeli koji emitiraju isti holivudski šik: Helen Bennett, ruska ljepotica Lyudmila Fedoseeva i Šveđanka Lisa Fonsagrives, koja se naziva prvim supermodelom u povijesti.
40-50-og
Svijet glamura srušio se tijekom Drugog svjetskog rata, poput kristalne vaze, a svilu i dijamante zamijenila je diskretna odjeća kao da je iz ramena Ingrid Bergman iz Casablance. Poslijeratno razdoblje neizbježno je diktiralo drugačiji smjer: modni fotografi oslobađaju se holivudskog zbunjivanja u svom radu, a zdrav i sportski način života postaje dominantan trend. Modeli i dalje utjelovljuju eleganciju i besprijekornu ženstvenost, ali izgledaju mnogo više zemaljska bića od standarda prethodnog desetljeća. Primjerene ljepote druge polovice četrdesetih godina i pojam idealnog prirodnog ljepota bile su Betty Tret i Liz Benn.
Upravo se u ovom trenutku odvija jedan od ključnih trenutaka u industriji modeliranja: podjela na pistu, odnosno visoka moda, te komercijalni modeli - oni koji nisu mogli računati na naslovnicu Voguea ili Harper's Bazaara čak i uz velike zahtjeve i naknade. Nakon 1947. godine standardi ženske ljepote oblikovat će se u dobro definiran kanon: visoke grudi, tanak struk, izvanredni kukovi. I ovdje, naravno, to nije bilo bez Christian Dior i njegov koncept New Looka. Siluetu koju je predložio Dior vodio je modelski model djevojaka s parametrima 96-63-94 cm, koji je prema današnjim standardima na rubu profesionalne podobnosti - danas s takvim količinama djevojaka očekuju samo Victoria's Secret casting. No, 50-ih godina, modeli Dorian Leigh, Dovim, Susie Parker, Jean Patchett, Sunny Harnett postali su personifikacija Diorove profinjene ženstvenosti i novih ideala plemenite ljepote.
60
Međutim, standard ljepote "prema Dioru" bio je fiksiran na kratko vrijeme - točno prije početka novog desetljeća. Šezdesete su bile prekretnica, zauvijek mijenjajući percepciju mode. Ako su prije toga glavni klijenti modnih dizajnera bili odrasle žene visokog podrijetla i prihoda, onda su šezdesete godine prošlog stoljeća, svojim ludilom za mladim subkulturama, postavile dizajnere pred činjenicu: od sada mladi naručuju glazbu. Sve te fundamentalno nove A-siluete i iznimno kratka duljina suknji, zajedno s općim infantilizmom mode, zahtijevali su nova lica i tijela. To su tanke djevojke s lutkastim licima: Twiggy, Gene Shrimpton, Penelope Three, Patty Boyd i Linda Keith. Njihova pubertetska slika i dječački lik bili su svježi gutljaj nakon apsolutne dominacije zrele ženske ljepote u duhu femme fatale. Modna industrija šezdesetih okrenula je još jednu malu revoluciju, ukidajući granicu između modnih modela i modela za fotografije.
70.
Proći će još deset godina prije nego će se profesija modela smatrati doista prestižnom aferom. Taj fenomen supermodela dugujemo 1970. godine, s pojavom koji modna industrija nikada neće biti ista. S dolaskom 70-ih godina, modeli postaju jedan od simbola pop kulture, pojavljujući se na istom častu s slavnim glumicama i pjevačima. U djevojčica, koje su postale glavna lica modne industrije sedamdesetih i 80-ih godina prošlog stoljeća, nije bilo ni traga tinejdžerskom infantilizmu njihovih prethodnika. Bile su snažne, spektakularne žene s izraženom seksualnošću i ne manje izraženim spolnim karakteristikama. Era glamura se vratila. Njegovi ambasadori bili su Vogueov omiljeni i prvi model koji je potpisao ugovor s kozmetičkim divom Revlonom, Lauren Hutton, kao i Jerry Hallom, tamnoputom muzom Yves Saint Laurentom i budućom suprugom Davida Bowieja Imana, Marisom Berenson, unukom Else Schiaparelli, koju je nazvala Saint-Laurent. Djevojka iz 70-ih, Sports Illustrated zvijezda Christie Brinkley, kao i Dale Haddon i Janice Dickinson.
80.
Desetljeće aerobika, kemijskog mahanja i tajica vodili su američki sportaši Jane Fonda i Cindy Crawford. Prema video tutorijalima, fondovi (a kasnije i Crawford) bili su uključeni u sve žene na planetu, pa čak i neke muškarce. Kult tijela definirao je nove ideale, a time i standarde modela. Glavna stvar su bili ženski oblici, usavršavali su nastavu u sobi za fitness. Modeli su konačno formirali podjelu heroina moderne kulture, a izrada brenda iz vlastitog imena postala je nova tradicija. Od sada, modeli nisu bili dodatci luksuznim dizajnerskim kolekcijama, nego vođe javnog mišljenja koji su bili spremni platiti nevjerojatan novac za rad: upravo su njihova lica i brojke potaknuli mehanizam masovne prodaje svega.
90.
Formirana pravila prirodno su dovela do zlatnog doba supermodela, čija imena nisu bila samo govorna i samodostatna, već gotovo nominalna: Naomi, Linda, Christie, Cindy. Vjeruje se da iza njihove slave nije toliko nezemaljska ljepota ili sposobnost poziranja pred kamerom (iako je to, naravno, također), kao snaga ličnosti i karizma - kombinacija šarma, dostojanstva, samopouzdanja i nekih neuhvatljivih osobina koje ne ostavljaju druge sumnjajte u vašu ekskluzivnost.
Kult osobnosti u industriji, gdje je 90% sudionika ostalo nepoznato, popraćeno je višemilijunskim naknadama (slavni "Mi ne izlazimo iz kreveta za manje od 10.000 dolara dnevno") i slavu iz koje traje i dalje traje. Uskoro im se pridružila i Kate Moss, koja je na prvi pogled potpuno ispala iz standarda i činilo se mnogo slabijim od svojih kolega s visinom od 170 cm i androginom. Takav oštar kontrast (iako, naravno, ne samo on) "pucao", a Kate je otvorila vrata "heroin chic" - novom glamuru doba grungea i Brit-popa, kada blijeda koža, pospani izgled i dirljivo zalepljeni ključevi postaju luksuz.
00s
Vjeruje se da je pad ere supermodela bio uzrokovan, prvo, nevoljkošću dizajnera da plate najkonkretnije $ 10.000 za snimanje ili ulazak u emisiju. Stoga su agencije za modeliranje sve češće počele nuditi brandove novih lica iz Južne Amerike i Istočne Europe - te su djevojke tražile mnogo manje, a na temelju poznatih likova izgledale su svježe i novo. Drugo, do početka 2000-ih moda se okrenula prema intelektualcu, bez vatrometa u duhu Versacea, i zahtijevala je nova lica koja ne bi zasjenila kolekciju.
Stoga je, s jedne strane, trend za bolno tanke, anoreksične vrste djevojčica s čudnim stranim licima zabilježio zamah na modnim pistama - djelomično, zahvalni smo jednom od ključnih dizajnera ranih 2000-ih, Alexanderu McQueenu, od kojeg je prezentacija postala ultra moderna. S druge strane, počinje se razvijati trend prema novoj seksualnosti, na čijem su čelu anđeli Victoria's Secreta. Gisele Bundchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio postupno se vraćaju u modnu pistu klasične ženstvenosti, iako je još uvijek najviše tražena u segmentu "rublja", gdje je seksualnost stvari tradicionalno davana kroz seksualnost nositelja.
Općenito, 2000-te su se pokazale kao desetljeće, iznimno plodonosne po najrazličitijim vrstama modela (a time i ženske ljepote općenito). Trendovi nekomercijalnih modela poput "anđela" suživjeli s netipičnom ljepotom u osobi Darye Verbova i Koko Roshi, te "Tutti heir dolls" Jemma Ward i Lily Collins dobro su se slagali s androginom Agness Dane i Freya Behoi Eriksen. Bum na androginskim modelima kasnih 2000-ih mogao bi se nazvati pretečom onoga što danas vidimo na pisti: erozija rodne diferencijacije, neofeminizam i oživljavanje popularne devedesetogodišnje ideje unisexa - ovaj put u duhu Alessandra Michelea, novog kreativnog direktora Guccija.
Što se sada događa
Svaki od modela, popularan u nuli, nosio je svijetli karizmatski naboj - zato je na modnim pistama bilo toliko različitih vrsta izgleda. Istina, manifestacije individualnosti bile su dopuštene samo u crtama lica, a ne u tipu lika. Međutim, mnogim modelima generacije Y, koji su bili na vrhuncu posljednjih pet godina, to je uskraćeno. Dobar primjer je fenomen Kendalla Jennera, čija je tajna uspjeha u upitu modne industrije za djevojkama iz susjedstva. Pogledajte vrhunske modele zadnjih godina od Care Delevingne i Sashe Luss do Jennera i Binksa Waltona, vlasnika lijepih, ali ne i jedinstvenih izgleda (što ne sprječava neke od njih da zarađuju 6.500 funti dnevno). Recimo, Sasha Luss se nije smatrala najsjajnijim modelom sve dok Karl Templer nije slikao s njom, tražeći od nje da izbije kosu i učini njezin izgled atipičnijim i prepoznatljivijim. Međutim, u industriji više nema potrebe, a nove zvijezde među modelima brzo bljesnu i brzo se ugase.
Postojeći standard do sada je počeo razbijati samo nekonformistički dizajneri koji su spremni gledati šire i unajmiti vlasnike izvanrednog izgleda. Proteklih šest mjeseci Shantel Brown-Young s vitiligovim sindromom krenuo je na pistu u Ashishu i glumio u Diesel i Desigual reklamnim kampanjama, društvo traži da ukloni djevojke više od 12 veličina odjeće iz kategorije plus veličine (i sama kategorija ne bi trebala biti shvaćena kao geto), te u oglašavanju Kampanje i emisije počele su se pojavljivati djevojčice i dječaci, regrutirani na ulicama ili na Instagramu.
Modeli, dizajneri i srodna industrija postupno počinju zastupati interese širokog spektra potrošača odjeće: nakon što prođu kroz cijeli ciklus, svijet mode se vratio tamo gdje je sve počelo. Malo po malo, zamjenjujući modele na izložbama i promidžbenim kampanjama s ljudima koji nemaju "model" parametre, oni nam na neki način ukazuju: da, nisu uvijek savršene noge, poput većine stanovnika ovog planeta. Ali oni imaju karakter, osobnu povijest i individualnost - upravo ono što nam neće dopustiti da se pretvorimo u gomilu, čak i ako svi nosimo istu stvar. Uostalom, kao što kapetan zna, očito je da ne oblači osobu, nego upravo suprotno.
slike: 1 putem usluge Shutterstock, Wikipedia
