Trendovi u 2013. koji neće nestati u 2014. godini
Tijekom cijele godine, tim Wonderzine analizira modne trendove, govori kako ih primijeniti na život i gdje kupiti stvari koje najbolje odražavaju te trendove. Naravno, mnogi od njih su prilično dosadni, ali neki žele ostati zauvijek u ormaru. Danas smo naveli 13 trendova iz 2013. godine, koji će ostati traženi u 2014. godini.
Od 1970-ih svatko nosi smoking: Bianca Perez Morena de Macias u njoj oženi Micka Jaggera, a Helmut Newton fotografira Vibekea Knudsena i Charlotte Rampling u smokingu za Vogue. Kako nositi smoking u 2000-ima, Stella McCartney i Phoebe Faylo pokazali su primjer: za njih je postao uniforma kada je riječ o zabavama i drugim slavljima. Činjenica da će se smoking pojaviti u zbirkama posljednje dvije sezone, postalo je jasno povratkom dizajnera Edie Slimana u Saint Laurent. Na to je ukazivalo ne samo nasljeđe branda koje mu je povjereno, nego i činjenica da je početkom 2000-ih Sliman, tada kreativni direktor Dior Homme, odijevao u uske odore momaka (i djevojke ovih tipova koji su se žalili na nedostatak dobro skrojenih odijela u ženskim kolekcijama). ,
Obojeno krzno
Prvi koji je obojio krzno u neobičnim bojama odlučio je Yves Saint Laurent. Sedamdesetih godina glumica Anita Pallenberg, Britt Ekland i Angela Bowie nosile su kratke voluminozne kapute od ružičastog i plavog krzna. Pravi bum raznobojnih krznenih kaputa pao je 80-ih: sjetite se pucnjave Patricka Demarcheliera s Christy Turlington u Escadi, plavo-narančastom ili Richardom Avedonom s Cindy Crawford u ljubičastim i plavim lamama dizajnera u New Yorku.
Cvjetni otisci zimi
Wall Street Journal cvjetne grafike jesensko-zimske sezone naziva naslijeđem grungea i punka iz 1990-ih. Tako, talijanski Ricardo Tisci, kreativni direktor Givenchy French, kombinira ruže s kavezom i stavlja ovaj kolaž na kožne jakne i košulje, a Edie Slimane iz Saint Laurenta inspirirana je Courtney Love i pokazuje mini-haljine u malim cvjetovima. Podržava ih kreator MSGM-a Massimo Giorgetti: "Umoran sam od sjajnog i fluorescentnog, to su stvari za sezonu proljeće-ljeto. Moje nove slike su za romantični punk rocker."
Kućišta spojki
Godine 1923. zlatar Alfred Van Cleef stvara azijsku kolekciju, koja uključuje elegantne verzije putnih torbi od mahagonija i ebanovine sa zlatnim zmajevima - kao prototipovi kutija za spojke. Poput elegantnih torbica, kutije s kvačilom dosežu svoj vrhunac već 60-ih i 70-ih godina. Podsjetimo, na primjer, mađarska dizajnerica torbica Judith Leiber, koja je u to vrijeme stvarala spojnice kutija nezamislivih boja i oblika: u obliku ananasa, sisa, školjki - sve u kristalima. Sada su takve torbe vjerojatnije dio večernje haljine: malo je vjerojatno da će se u svakodnevnom životu nositi mramorna spojka Stella McCartney ili Valentino metalizirana s mnogo malih bisera.
Zlatna boja
U 1980-ima cijene zlata brzo rastu i padaju. No, zlatna boja postaje jedna od značajki kiča 80-ih: glazbenik Lloyd Johnson i Naomi Campbell odjevene su od glave do pete na naslovnici američkog Voguea s jednakim uspjehom. Glavni sljedbenik zlata, Gianni Versace, iskorištava ovu boju do smrti 1997. godine: modeli Versace bljeskaju u kampanjama u zlatnim brokatnim i bombarderskim jaknama i suknjama od zlatne svile s višebojnim uzorcima (u takvoj je lako zamisliti MIA, koja je nedavno stvorila kolekciju za mlađu sestru). Versace, Versus). Golden postaje orijentir za druge domove, kao što su Gucci i Moschino.
Angora i moher
Naravno, moheru je uvijek bilo dopušteno stvoriti toplu odjeću - kapute, veste i kape s rukavicama. To je skup materijal, pa njegovo korištenje od strane velikog broja dizajnera izravno ovisi o trendovima. Mohair je stekao popularnost 1970-ih, kada je Yves-Saint-Laurent oblikovao volumen krzna i drugih sličnih tekstura. Sada njegov nasljednik, Edie Sliman, uključuje kardigane i karirane šalove od mohera u kolekciji Saint Laurent, koji se odnose na grunge. Sada je upotreba mohera za marke još jedan način za prelazak na devedesete: Stella McCartney čini isto, pokazujući voluminozne pulovere s kariranim uzorcima. Ove sezone, moher se koristi za šivanje haljina i kaputa marke luksuznog tržišnog segmenta, na primjer, Jil Sander, jer je materijal teško pronaći bolje.
Prvi spomen ružičastog pojavljuje se relativno nedavno - u XVI. Stoljeću: opisali su boju biljaka obitelji karanfila. Tada je ova nijansa široko korištena u stilu Empire-a, a povremeno bljeska u haljinama monarha - sjetite se Marie-Antoinette u istom filmu Sofije Coppola. Međutim, sve do 20. stoljeća, ružičasto se smatralo muškim: „Opće je pravilo da je ružičasta prikladna za dječake jer pokazuje snagu“, piše Ladies 'Home Journal 1918. godine. Od 1930-ih, ovaj se stereotip promijenio - kažu da je razlog stajalište fašističke Njemačke: Nijemci su povezali ružičasto s homoseksualnošću, pa bi momci trebali nositi plave. Međutim, prije fašizma, djevojke u ružičastoj boji napisali su Degas i Renoir. Postoje mnoge pojave povezane s ružičastim, koje praktički nisu povezane s modom: od lijevih političkih pogleda (sjetite se korica časopisa Time iz 1927.) do oblika biciklista Tour de France.
kamuflaža
Kamuflaža se pojavila nedavno - početkom prošlog stoljeća. Štampa, čije ime potječe od francuskog kamuflera ("maska"), izumila je (da-da) vojska da zaštiti vojnike od zračnih napada i metaka. Vjeruje se da je stvaranje ovog uzorka inspirirano kubistima i tromplayom, odnosno tehnikom u umjetnosti koja pomaže obmanuti oči. U ratu su kamuflažu slikali umjetnici - uključujući autora "američke gotike" Granta Wooda i Jacquesa Villona. Proučavajući obilježja pogleda, vojska je izumila sve više novih vrsta otisaka: iz šume, popularne među vojnicima u Gani, Liberiji i Zambiji, prebacili su se na Tigerstripe (Vijetnam) i čokoladni čip (Egipat).
Široke hlače
Mnogi dizajneri inspirirani su 1980-im. Zatim su se žene obukle poput muških odijela: dugačke, prostrane jakne sa širokim, ravnim hlačama. Sada moda tog vremena kopira i Balmain, doslovno citirajući osamdesete s TV serijom "Dinastija", i Céline, prisjećajući se slika snažnih žena tog doba.
baršun
Moderna povijest baršuna izgleda prilično jednostavno. Smatra se jednim od najčešćih materijala iz doba secesije. Već kasnije, u dvadesetom stoljeću, modne kuće, od Carvena do Balmaina, koristile su je kao materijal za lijepe večernje haljine - zbog dobrog razloga talijanski Vogue naziva baršun simbolom luksuza. Sedamdesetih godina prošlog stoljeća, haljine s dubokim dekolteom postale su popularne zbog nostalgije za prošlošću. No, u budućnosti, ova tkanina, za razliku od trapera ili kože, gotovo ne dobiva subkulturnu nijansu: samo su goti 1980-ih nosili baršunaste stvari. Još jedan baršunasti uspon doživljava se krajem 90-ih i početkom 2000-ih. Od tada je čak bio povezan s modom za fetiš, a sada svaki drugi dizajner pokazuje baršun dubokog sjenila dragog kamenja - smaragda ili safira.
dolčevite
Od 1970-ih, turtleneck je simbol feminističkog pokreta. I oni su jako voljeli Milesa Davisa, Stevie Wonder i borce za prava crnaca - na primjer, Kathleen Cleaver. U devedesetim godinama, u kolekcijama modnih pista Gillesa Zandera se pojavljuju turtlenecks, a danas su s njom povezane Phoebe Faylo i Stella McCartney. Za sva tri dizajnera, oni su uniforma i pravi hit prodaje. Prije pet godina turtlenecks su bili povezani s štreberima, a također su postali značajne stvari za Vladimira Putina i Stevea Jobsa, ali sada se njihov ugled mijenja. The New York Times piše da ovaj komad odjeće pokazuje seksualnost našeg vremena. Nije za ništa da postoji izraz "pametan je novi seksi". Ne zaboravite da su dolčevita dio forme sportaša. Možda će ponovno biti na vrhuncu na Olimpijskim igrama u Sočiju 2014. godine.
Cockoons
Tvorac čahure je Cristobal Balenciaga. Pokazao ju je početkom 1957., a šest mjeseci kasnije nastavio je stvarati namjerno obimne stvari, pokazujući takozvanu "divovsku" kolekciju odjeće i pribora nekoliko veličina većih od modela. Ogrtačica se također naziva "kaputom Grace Kelly": glumica je bila Balenciagina djevojka i, naravno, često je nosila njegovu odjeću. No, vjeruje se da su kaputi-kokoni izumljeni početkom XX. Stoljeća. Dokazi - skice sličnih kaputa pojavili su se na stranicama francuskog časopisa La Gazette du Bon Ton 1912.