Kako se oživljavaju legendarne modne kuće druge polovice 20. stoljeća
zatvorena na drugačiji način Iz nekog razloga, legendarni brandovi još uvijek imaju ogroman potencijal, zahvaljujući čemu privlače nove investitore. Tako je modna kuća legendarnog Paula Poireta, zatvorenog 1930. godine, nedavno predana na prodaju od strane francuskog poduzetnika Arnauda de Lummena na internetskoj dražbi, koja traje do 28. studenog. Već smo pisali o oživljavanju legendarnih modnih kuća s početka 20. stoljeća. Sada govorimo još pet priča o oživljavanju kuća stvorenih u drugoj polovici prošlog stoljeća, čije je ponovno pokretanje postalo dugo očekivano ili, naprotiv, neočekivano.
Delpozo
Španjolski dizajner Jesús Del Poco 1974. godine osnovao je svoju mušku odjeću, otvorivši mali atelje u središtu Madrida, a šest godina kasnije pokrenuo je žensku liniju. Del Poco, radije, radije, za dušu, a ne radi novca i slave, oslanjajući se na tradicije španjolskih prethodnika, modnih dizajnera ranog XX stoljeća: Mariana Fortuny-Madraza i Cristobal Balenciaga. Bili su revolucionari: Balenciaga je izmislio haljinu-torbu, stiliziranu geometriju i radio s kiparskim rezom, a Fortune je patentirao tehniku plisiranja 1909. i stvorio slavnu haljinu "delphos". Del Pozo je posudio i razvio neke od svojih ideja. Značajne stvari za njegov brand postale su volumetrijske stvari izrađene s arhitektonskom preciznošću. Dizajner nije težio međunarodnom priznanju i širenju branda, bio je spremniji trošiti svoje vrijeme na stvaranje kostima za kazališne produkcije i filmove, na primjer za filmove Pedra Almodovara.
Poput mnogih naprednih dizajnera, Del Pozo je podržao profitabilnost branda kroz proizvodnju parfimerije, koju je angažirao 90-ih. Između ostalog, 2003. godine, Del Pozo je osnovao organizaciju za podršku mladim španjolskim dizajnerima, što je pomoglo oko šezdeset studenata da započnu karijeru u modnoj industriji. Tijekom života primijetio je trenutnog kreativnog direktora marke, Španjolca i arhitekta za obrazovanje, Josepa Fonta, koji je vodio kuću nakon smrti Del Pozoa.
Font je imao iskustvo uspješnog upravljanja vlastitim brandom iza leđa i temeljito je pogledao Delpozoa. Njegovim dolaskom tvrtka se preusmjerava na globalno tržište, za što radikalno mijenja svoju kreativnu i marketinšku politiku. Font je donio brand na novu razinu; Kombinacija složenog arhitektonskog dizajna, skupih tkanina i romantičnih silueta brzo je privukla pozornost na obnovljenu marku. Njegova popularnost i prestiž rastu brzim tempom, ali kreativni tim Delpozo neće stati tamo.
klesanog
Donedavno je modna kuća Carven bila poznata kao proizvođač parfema i satova nego odjeća. To ne čudi: prvi parfem Madame Carmen de Tommaso Ma Griffe, koji je ona stvorila 1946. i ponovno tiskana 2013. godine pod novim umjetničkim ravnateljem, u poslijeratnom razdoblju uživala je u nevjerojatnoj popularnosti i letjela stotinama bočica oko Pariza. Francuzi su bili zadivljeni aromom koja je kombinirala note bergamota, jasmina, sandalovine, vetivera i mošusa. Atelier Madame Carmen de Tommaso izvorno se nije specijalizirao samo za parfeme, već i za žensku odjeću visoke mode.
Osnovan 1945. od strane Carmen de Tommaso, marka je prosvjedovala protiv formalizma i zrelosti Dior kolekcija. Madame Carmen primijetila je da na tržištu postoji slobodna niša - odjeća za mlade djevojke. Uzevši tu ideju, Madame je kao klijente stekla glumicu Leslie Caron i princezu Egipta. Vez i dekoracija stvari postali su prepoznatljiv znak kuće, ali sredinom 20. stoljeća ideja stvaranja sportskih predmeta nije mu bila strana. Na primjer, Madame je stvorila modne stvari za skijanje i tenis. Osim toga, na popisu njezinih narudžbi bio je obrazac za stjuardese Air Francea, ona je stvorila kolekciju na temelju slika Diega Velázqueza i proizvela alkohol pod vlastitim brandom. Carmen de Tommaso radila je na svom brandu dok se nije penzionirala u 84. godini života.
U 2008. godini brand je kupila francuska tvrtka SCM, ali je pravo preporod marke obilježen imenovanjem kreativnog direktora Guillaumea Henrija, koji je prethodno radio u Givenchyju i Paule Ka. Odbacujući kolekcije visoke mode, brand je počeo proizvoditi pristupačnu, ali ne manje kvalitetnu, prêt-à-porter odjeću, koju Henri ni na jedan drugi način ne opisuje kao "buržoasku, već s odvažnim karakterom". Mnoge ideje koje je Madame Carmen potpuno zamijenila novim umjetničkim ravnateljem. Brend također stvara odjeću za mlade djevojke, što je Henriju omogućilo da postigne neviđeni rast prodaje i lansiranje novih trgovina diljem svijeta. Ipak, prema potvrđenim informacijama, Guillaume Henri će napustiti Carven krajem studenog, a prema nepotvrđenim informacijama, ona će zauzeti mjesto kreativnog direktora u Nina Ricci. Carven je već počeo tražiti zamjenu, jer tvrtka ima ambiciozne planove i zaista veliki potencijal.
Christian lacroix
Godine 1987. Christian Lacroix napušta modnu kuću Jean Patou s nagradom CFDA u svojim rukama, u suradnji s LVMH i Bernardom Arnaudom, da osnuje vlastitu modnu kuću mode i bude na istoj razini s kućama Christian Dior i Yves Saint Laurent. Lacroix House je doista u usporedbi s Diorom: unatoč kontekstu 80-ih, dizajner uzima Dior retro novi luk kao osnovu za svoju debitantsku kolekciju, i odmah ga hvali za svoje poznavanje modne povijesti i teatralnosti. Stvara odjeću za balet "Gaîté Parisienne", otvara brandirane butike u različitim gradovima svijeta, stvara uniforme za Air France i općenito dolazi na sve fronte: lansira liniju pribora, dječje odjeće, donjeg rublja, traperica i parfimerije. Osim toga, od 2002. do 2005. godine modna kuća je napravila kolekcije za Emilija Puccija, ali se njime nije bavio sam Lacroix, već njegov budući nasljednik Sasha Walkkoff.
Početkom 2000-ih Lacroixov položaj je u savršenom redu: slavne osobe biraju haljine za tepihe, a Anna Wintour - za snimanje i Vogue pokriva. Međutim, 2005. godine, u uvjetima pogoršane gospodarske situacije, LVMH je morao prodati brand Christian Lacroix američkoj grupi Falic, ali to ne štedi situaciju. Do 2009. godine, zbog rastuće krize, pada prodaje i gubitaka u milijunima, Lacroix proglašava tvrtku u stečaju. Godinu dana kasnije vodstvo kuće pokušalo je oživjeti brand, a Sasha Walkoff imenovan je za mjesto kreativnog direktora, a s Lacroixom je radio od 1992. i zna svoj stil kao ni jedan drugi. Sasha je primarno namijenjena ponovnom pokretanju muške linije, stvarima s kojih Lady Gaga sve iznenađuje, kućnim tekstilom, uredskim priborom i drugim sitnicama poput mirisnih svijeća.
Položaj kuće i danas je neizvjestan, ali uspješne kolekcije pribora koji su u potrazi za SAD-om, Južnom Amerikom i Kinom, kao i uspješna muška linija, omogućuju tvrtki da postupno osnaži svoju poziciju na tržištu. Lady Gaga i dalje igra ulogu u tome: bijela haljina Christian Lacroix djelotvorno se pojavljuje u finalu njezina isječka "Judas". Godine 2013. tvrtka je lansirala svoju vlastitu liniju bodova i trenutno priprema žensku prêt-à-porter kolekciju za objavljivanje, iako bi vrhunski planovi branda bilo dobro uključiti ponovno pokretanje stranice. Što se tiče samog Christiana Lacroixa, on nastavlja raditi, ali već s drugim brandovima, kao što su Desigual, Pucci i Schiaparelli, kao i uređenje interijera, uključujući hotele.
Paco rabanne
Španjolac i maštoviti arhitekt "Paco" Rabaneda y Cuervo 60-ih godina osjetili su u vremenu duh promjene i opću fascinaciju futurizmom i industrijskim dizajnom. Svoju prvu zbirku s kategoričkim naslovom "Dvanaest haljina modernih materijala, neprikladnim za nošenje" pokazao je 1966. godine, stvarno koristeći metal, plastiku, stakloplastiku, vinil i žicu. Iza Paco Rabana stajalo je iskustvo dizajnera nakita, tako da je lako mogao raditi s materijalima kao što su plastika-rodoid i montaža dizajna.
Jednu od haljina gotovo s catwalka snimila je Audrey Hepburn, pojavivši se u filmu "Dva na putu". Osim toga, njegove metalne haljine mogu se vidjeti u kultnom filmu Williama Kleina "Qui êtes-vous, Polly Maggoo?". Paco je bio poduzetan i 1969. godine pokrenuo vlastiti parfem, čija prodaja mu je omogućila da razvije kuću. Nakon što je postao poznat široj javnosti, Raban nastavlja eksperimentirati i iznenaditi: stvara perionske ogrtače i tkane lančiće, kostime za kazalište i kino, kao i scenske odjeće za Mylene Farmer. No, 1999. godine, u dobi od 65 godina, Raban je odlučio otići u mirovinu.
Sljedeće godine, brand je kupio Puig, međutim, nestabilna gospodarska situacija nije mu omogućila da se uključi u njegov razvoj, a tek je 2011. godine pokrenuta obnova branda. Stolicu kreativnog direktora zauzima hindu Manish Arora, čije vlastite fantazijske kolekcije danas izgledaju povoljno u odnosu na većinu emisija u Parizu. Međutim, manje od godinu dana kasnije, dizajner napušta tvrtku, a Patrick Robinson dolazi na njegovo mjesto 2005. godine: nažalost, on stvara iznimno slabe kolekcije i traje do 2012. godine.
Nakon toga slijedi još jedan neuspješan sastanak. 2012. godine Maneeshu zamjenjuje 29-godišnja Lydia Maurer, sljedbenica lakonskog stila koju je iznio Ricardo Tisci. Očito, menadžment branda pokušava pronaći svoju nišu na tržištu i istodobno sačuvati DNK branda, pa se Lidia nespretno prisjeća arhiva kod kuće. Godine 2013. tvrtka se oslanja na mladog dizajnera Juliena Dossena, koji debitira u sezoni proljeće-ljeto 2014. Sada se čini da sve postaje na svoje mjesto. Dossen je prethodno trenirao s Nicolasom Hesquiera u Balenciagi i s poštovanjem tretirao arhive Paco Rabanne, kombinirajući ih s minimalizmom i sportom.
Valentino
Dizajner Valentino Garavani i poduzetnik Giancarlo Giametti osnovao je modnu kuću Valentino 1959. godine, a debitirao je 1962. godine. Garavani je dizajnerski talent i poslovnu sposobnost Gemettija omogućio da stvore brand poznat u cijelom svijetu - bez elegantnih i ženstvenih Valentino haljina, teško je zamisliti bilo koji prestižni događaj, bilo da je riječ o “Oskaru” ili dobrotvornom balu Met Gala. Jacqueline Kennedy i Elizabeth Taylor bile su vjenčane u haljinama marke, ali svijetle crvene večernje haljine uvijek će biti zaštitni znak tvrtke Valentino. Toliko, da je 2000. godine, u čast 40. obljetnice modne kuće, Valentino u Rimu održao izložbu 40 isključivo crvenih haljina.
Godine 1998. partneri su prodali svoje poslovanje talijanskom konglomeratu HDP Group za 300 milijuna dolara, a četiri godine kasnije bilo je za trećinu jeftinije kupiti Marzotto odjeću. U isto vrijeme, i sam Valentino se bavi kreativnom stranom poslova u tvrtki do umirovljenja 2008. godine. Godinu dana ranije, brand je ponovno prodan - sada londonska investicijska tvrtka Permira postaje njezin vlasnik, potrošivši 3,5 milijardi dolara na posao. Ali to nije bio kraj - nakon pet godina brand je prešao u ruke katarske Katarske korporacije Mayhoola. Sadašnje blagostanje Valentina u velikoj je mjeri rezultat Mattea Marzotta, koji je spasio brand od kolapsa i više nego jednom pokazao poslovnu sposobnost. Ne samo da je oživio brand nakon ekonomske recesije početkom 2000-ih, nego je i vratio svoju veličinu primjenom fundamentalno novog pristupa i "sprijateljenjem" s klasičnim trikovima kuće s najnovijim modnim trendovima. Stavljajući Valentina na noge, Marzotto je krenuo na novi projekt - reanimaciju nezasluženo zaboravljenog Vionneta.
Novi val Valentinovog uspjeha kod kuće povezan je s imenima dueta dizajnera Maria Grazia Curie i Pierre-Paola Picciolija. Njihov tandem uspješno se nosi s dizajnom pribora, kao is linijama gotove odjeće i mode. Značajan rast prodaje govori sam za sebe. Oni ostaju vjerni utemeljiteljevom stilu, koristeći grimiznu boju, čipku i vez, ali u isto vrijeme Currie i Piccioli pojednostavili su rez i minimizirali količinu detalja. Odanost tradiciji, zajedno s individualnim rukopisom dizajnera, zaslužila je odobrenje samog Valentina.