Svinjski rufovi: Gdje je u modi granica između ironije i okusa
U svijetu u kojem je uobičajeno suditi po izgledu, Jedan od najčešćih strahova je izgledati smiješno, smiješno ili neprikladno. Međutim, modna industrija aktivno nudi zabavne proizvode, a oni su traženi, čak i ako koštaju tisuću funti. Sleepers u obliku mačića, kvačila u obliku guma, džemperi s plišanim medvjedima - oni aktivno kupuju sve te riječi s riječima "Oh, kakva kul stvar." Tvrdimo kako humor, zajedno s pop kulturom, oblikuje modernu modu i u kojem je trenutku bolje upustiti se u šale.
Sredinom lipnja. Florentinska izložba Pitti Uomo, posvećena muškoj modi, u punom jeku. Tvrđava Fortezza da Basso je ispunjena ozbiljnim i poliranim ljudima. U cijelosti su se okupile bijelo-zubate opaljene ljepotice u bijelim košuljama, smeđim mokasinama i plavim jaknama. Sve kao iz jednog lijesa, sa svilenim šalom u džepu na prsima. Gledajući okolo, primjećujete djevojke, ali i odijela i kape. Njihova uniformnost uzrokuje, ako ne i smijeh, onda barem težak uzdah.
Čovjek skromno sjedi na klupi postrance za poziranje za Style.com (kako se ispostavlja kasnije, iz New Yorka), odjeven u jednako snježno bijelu košulju i odijelo s kratkim hlačama koje odgovaraju njegovim ne previše tankim bokovima. On tiho pomiče instagram traku, prstima prstima. Pozornost privlači boju njegovog odijela - kanarinca žute. Na općenitoj pozadini izgleda kao čovjek s rijetkim smislom za humor i samo-ironijom koja je potrebna u modi. Slučajno ili ne, boja njegovog kostima je "minion žuta", koju su tvrtke Pantone nazvale glavnom u 2016. godini. Boja optimizma i pop kulture, što se može vidjeti i iz naziva.
Treća Moschino muška kolekcija Jeremyja Scotta, posebnog gosta Pitti Uomo ove sezone, prikazana je u jednom od starih firentinskih palača Corsini iz 17. stoljeća. U baroknim sobama, ukrašenim starim freskama, vruće je. Gosti sjede jedan s drugim na glavi u palači, koja je nekada bila vlasništvo obitelji Medici. Dečki i djevojke veselo idu na podij s kovrčama na glavi i prednjim pogledima na obrazima. Ružičaste naborke, lukovi, brokat, prozirne čipke, naušnice, krunice, trenirke, nisko povučene mikrotruške, zlatne mokasine, tuxedos u kamenju, anorak i kožne jakne izvezene cvijećem, bicikli, majice s natpisom "More Scores than Casanova" - iduće godine, čovjek iz Moschina bi se trebao obući u dronjke. U ovoj baroknoj zbirci, g. Scott žali zbog pretencioznosti,GQ-arhetip i posuđivanje ženstvenosti od strane muškaraca, pretvarajući mačizam u klovnanje. Zašto, zapravo, ne bi napravili golemu krunu, a ne pisali na njoj "Uomo"? Iako to, naravno, neće biti Freddie Mercury, već kralj restorana. Međutim, Jeremy Scott nije inovator. On reciklira stare ideje istog Franca Moschina. Sjetite se reklamne kampanje Moschina početkom 90-ih: Franco je sam pozirao u ogrtač, periku, kratke hlače, elegantne naočale, ogrlice i naušnice.
Na zabavi nakon nastupa, u potrazi za očima najelegantnije. Oni koji će ovu kolekciju nositi za godinu dana. Vidim tipa u prsluku od šljokica i ogrlice oko vrata, starijeg gospodina u fuksijskom odijelu i šiljastim cipelama. Mislim na prste ekstravagantnih osoba. Još uvijek ima nekoliko slobodnih prstiju na njegovoj lijevoj ruci. Još jedna zbirka Jeremyja Scotta - na rubu kada nije smiješno, ali će biti prodana. Samo ne ovdje, ali sudeći prema izvješćima tržišnih analitičara, u Aziji i Americi. Sportska kolekcija i košulje sa svijetlim otiscima, osjećaju srce, odletjet će u ovom trenutku. Nije ni čudo što se Moschino kladio na Jeremyja Scotta: čak se i dokumentarni film o dizajneru priprema za objavljivanje, a njegova je autobiografija nedavno objavljena. No, ono što Jeremy Scott radi u Moschinu 2015. i ono što je Franco Moschino radio u 1980-ima, je ponor.
Humor, moda i inteligencija usko su povezani. Nemoguće je hrabro i bez pretjerane pobožnosti rješavati stvari, miješati izvanredne dodatke, odjeću i cipele bez smisla za humor, pa čak ni kap odvajanja - jednako smiješno šaliti se, bez širokog pogleda i nepripremljenog pogleda. Mnogi stilski simboli nisu bili samo ekscentrični, već i sjajno obrazovani ljudi. Sjetite se Peggy Guggenheim, Diane Vreeland ili žive legende Iris Apfel. Nadrealisti dvadesetih godina 20. stoljeća, točnije prije jednog stoljeća, prvi su se šalili u modi. Jastozi na haljinama, gumbi u obliku slatkiša i kikirikija - Elsa Schiaparelli koketirala je s javnim idejama o lošem ukusu i donijela izazovne ideje sa Salvador Dali i Jean Cocteau.
U kasnim 70-ima zbog ne šale, ali punk pokret pobunjenika ponudio je slogan "Anti-moda je moda". Ideju su proveli Vivienne Westwood, Jean-Paul Gautier, John Galliano, Franco Moschino i Marc Jacobs. Pokazalo se da je smiješan i radikalniji Moskino - dekadentni, vizionarski i nadrealistički. Bivši ilustrator Versace htio je ismijavati precijenjene stvari, ismijavati i potkopavati materijalizam i kapitalizam, a 1983. godine osnovao je svoj brand odjeće - međutim, sama se ubrzo pretvorila u uspješno poslovanje. Kuća Moskino proizvodila je žensku i mušku odjeću, pribor, parfeme, radila na couture i drugoj liniji.
Moschino nije došao do novog oblika u kroju ili novoj tkanini, ali zahvaljujući njemu svijet je dobio vlastiti plakat ideja: ogrlice s kroasanima i Rolexovim satovima, šeširi u obliku aviona ili gigantske žarulje, zlatne majice, dnevne haljine ("večera") nošnja, ukrašena priborom za jelo, kaput s plišanim medvjedićima. Najprije je pokazao mušku košulju s vrlo dugim rukavima, vezanu oko tijela, poput luđačke košulje. Moschino je kao ilustrator prenio slike na stvari - odatle pržena jaja na suknjama i smajlići na jaknama. Moschino je otvoreno i suptilno ismijavao modne žrtve. Prvi koji je stavio na ironiju slogane, punkove i reklamne kampanje Moschina pretvorio se u propagandne plakate (zamislite kampanju "Zaustavite modni sustav" ili protiv rasizma). Uspjeh kuće Moschino dokazao: sljedbenici mode spremni su biti i smiješni i apsurdni, čuvati i izražavati vlastitu originalnost. I sam Moschino se nije smatrao dizajnerom ili "pjevačem novog doba", govoreći o sebi s koketnošću i istom samoironijom: "Ja sam samo umjetnik i dekorater".
Franco Moschino, autor izraza "Dobra kopija je bolja od lošeg originala", je Andy Warhol, samo u modnom svijetu: bio je gorljivi postmodernist i pokazao kako kopije rade, sličnost sličnosti, na primjer, mijenjajući Chanel jaknu na svoj način i zarađujući bogatstvo , Dizajner je preminuo u zenitu slave 1994. godine od AIDS-a, godinu dana nakon retrospektiva Moschinove kuće "Deset godina kaosa". Od tada je Rossella Giardini, bivša asistentica Moschino, postala kreativni direktor kuće. Giardini je 2013. prenio slučaj Moschino Jeremyju Scottu.
Jeremy Scott - lice drugačijeg razdoblja, post-postmoderno. Zapravo, njegova djela nose invertiranu ideju Franca - "loša kopija je bolja od velikog originala." Za razliku od Moschina, Scott ne toliko ismijava materijalizam i kapitalizam dok spekulira o toj temi. Tamo gdje se Moschino fino šalio, Jeremy Scott se kotrlja po podiju jedan za drugim. Jeremy Scott je populist. On sačinjava zbirke za svoj brand Jeremy Scott, za Moschino ili adidas s parade simbola moderne pop kulture, bez da ih posebno secira ili dekonstruira, znajući dobro da je to međunarodni jezik. Mickey Mouse ili Coca-Cola su razumljivi svima, od država do Kazahstana. Izlaz je čisti kič, privlačan najmasovnijem ukusu.
U intervjuu za New York Magazine, Jeremy kaže da mora raditi s smešnom estetikom iz djetinjstva, koje je proveo na farmi u šumama Missourija. No, kasnih 90-ih izgradio je karijeru u modnoj industriji u posve drugačijoj atmosferi - u konzervativnom Parizu. Scott je radio u odjelu za odnose s javnošću kuće Jean Paul Gaultiera, družio se u klubovima okruga Pigalle i šokirao Francuze svojim prvim kičastim zbirkama i povicima "Vive l'avant garde!". Godine 2001. Scott je napravio najsigurniji strateški korak u svojoj karijeri - preselio se u Los Angeles i postao prijatelj sa svim slavnim osobama koje ga još uvijek podupiru i postavljaju modu danas. Jeremyja Scotta podupiru Britney Spears i Madonna, Katy Perry i Lady Gaga, Rihanna i Beyonce, Rita Ora i A $ AP Rocky.
Ako pogledate sve radove Jeremyja Scotta od kasnih 90-ih do danas, postaje očito da su sve njegove zbirke dizajnirane za jednu kontinuiranu emisiju. Scott je, uostalom, sličan Karlu Lagerfeldu, koji djeluje na potpuno istom principu i od sezone do sezone uspijeva prodati svoju kič publiku svojoj publici. Očigledno, njihova istomišljenost nije tajna za same dizajnere: jednom je Lagerfeld u intervjuu s Le Mondeom primijetio da Scott je jedini koji ga može zamijeniti u Chanelu. Osim američkih zvijezda, Jeremy je osvojio najperspektivnije tržište - azijske. Gospodin Scott kaže da se u Kini susreo s tetovažom u obliku njegova lica, a to je važna pobjeda za Scott-biznismena: to je za azijsko tržište da se svi danas bore. Ista Miuccia Prada pokušava poboljšati svoje poslove u Aziji uz pomoć hrabre i infantilne nove muške "post-pop" kolekcije.
Kič i humor savršeno odgovaraju na zahtjev široke publike za nešto elegantno, ali u isto vrijeme ne previše pompozno: u takvim slučajevima spašava svijetla i zabavna. Dobar primjer je ljubav ruskih zvijezda za "polu-formalnu", "ironičnu" i "razigranu" odjeću za sekularne izlaske: na primjer, pojavljivanje operne pjevačice Ane Netrebko u majici Jeremyja Scotta s Sponge Bobom. Međutim, ako ne uzmete u obzir ekscentrične pop idole i estetske poglede svojih stilista, većina publike luksuznih brandova i dalje sebe shvaća ozbiljno. Prodavači u moskovskom butiku Moschino kažu da je McDonald'sova ženska kolekcija bila prodana s poteškoćama, ali trajne suknje za zvona u Rusiji zarađuju svake sezone.
"U usporedbi s nedavno, rusko tržište značilo je samo modu riječi" moda ". Potrošači su se vrlo ozbiljno uzeli u obzir i željeli da njihova odjeća bude povezana sa zrelošću i prosperitetom", kažu predstavnici tržišta Podiuma. "Posljednjih godina smo vidjeli pozitivne promjene. Utjecaj blogera i fotografa uličnog stila potaknuo je novi, zdrav odnos prema sebi i drugima, osjećaj za humor i neposrednost. Primijetili smo da se ljudi počeli oblačiti slučajno, kao u djetinjstvu, u šarenim svijetlim stvarima. na tržištu podijuma, ogrtači s natpisom "Bitch" raspršili su se na leđa u trenu. Vrlo smo zadovoljni što su ruski potrošači postali opušteniji prema sebi. Moda je ozbiljan posao koji se ne smije uzeti previše ozbiljno. "
"Neki trendovi su dobro prihvaćeni, dok drugi jednostavno ne vide, a to je uglavnom zbog smisla za humor. Možda nedostatak unutarnje slobode i humora utječe samo na činjenicu da igranje s složenijim kombinacijama nije lako za ljude u Rusiji", kaže tim koncept trgovina "Kuznetsky Most 20", gdje neozbiljne Jacquemus haljine i eksplozivne vrhove Nasir Mazhar, dizajniran za bogatu, ali slobodno razmišljanje publike, objesiti. "Iz razloga koji nisu u potpunosti shvaćeni, Rusi više vole oblačiti se u čarobne šumske vile i izmišljene princeze, kao i medicinske sestre, žene iz 19. stoljeća i hipije iz 60-ih. U isto vrijeme, teško im je pravilno procijeniti i nositi ušivenu haljinu u Ashish leopard bojama lijepa dekonstruirana stvar istog JW Andersona ili Marques'Almeide. "
Jedinstvene ekscentrične stvari u trgovini najbolje prodaju "američka odijela zatvorenika" ruske marke Walk Of Shame i Piers Atkinson šešire s blistavim lutkama, koje je napravio posebno za 5. godišnjicu "KM20", kao i Mickey Mouse uši i mačka s velom i velikim cvijećem i stvarima Hyein Seo s natpisima poput "Škola mi je slomila život". Ali stvari inspirirane herojima američke pop kulture, ne uzrokuju topli odgovor. Dakle, dok cijeli svijet lovi džempere s portretom Kanye Westa i Kim Kardashiana, kao i "grešnom" jaknom s izvezenim šljokicama na Isusovom licu, oni su netaknuti u dućanu, a zlatni viziri Nasira Mazhara uzrokuju smijuljenje i šale o nadzornicima i popravcima.
"Glavni cilj svakog posla je zaraditi novac, a potražnja stvara ponudu. Već nekoliko mjeseci, ruski brand AnyaVanya drži se na vrhu naše prodaje, posebno majice s Krimom i majice s predsjednikom i štencem. U ovom slučaju, mi samo dajemo potrošaču ono što on želi. spekulacija je humor, a to je moda koja odražava vrijeme “, kaže Artur Efremov, PR direktor multi-brand Aizel. "Ali jedna od omiljenih marki pjevačice Rita Ora i Hollywoodske kuće Nizozemske prodaje se loše. Napravili smo veliku okladu na majicama i bombarderima sa sloganom iz vremena seksualne revolucije" Moja pička moja pravila ", ali očito ruske djevojke nisu jako inspirirane progresivnim idejama emancipacija. "
Svi ovi podaci govore o stanju humora u Rusiji, kao io piscima komedija ili stand-repertoaru pisaca. Ruski potrošač rastrgaju kontradikcije: on nije spreman uočiti ekstravaganciju blještavila i čipke na rubu groteske, ali i dalje su popularne zimske cipele. Culottes za mnoge izgledaju kao klaun, a majica s Putinom u ružama ili natpis "Sve žene su kao žene, a ja sam boginja" je smiješno. Haljina s natpisom "Kuja" prkosna je i smiješna, a jakna s Isusom bogohuljenje. Košulja s polugolim ženama je u redu, a supersize stvari su nečuveno trolling. Ipak, samo-ironija nije tako jednostavna kao što se čini.
slike: Schiaparellija
