Kako se oživljavaju legendarne modne kuće s početka 20. stoljeća
zatvorena na drugačiji način Iz nekog razloga, legendarni brandovi još uvijek imaju ogroman potencijal, zahvaljujući čemu privlače nove investitore. Tako je nedavno na prodaju modna kuća legendarnog Paula Poireta, zatvorenog 1930. godine. Do 28. studenoga, potencijalni kupci mogu ponuditi svoje ponude putem internetske dražbe koju organizira sadašnji vlasnik branda, francuski poduzetnik Arnaud de Lummen, iza kojeg stoji uspješno oživljavanje kuće Vionnet 2006. godine i ponovno pokretanje starog francuskog proizvođača torbi i kovčega Moynat. O njemu i još oko pet kuća govorimo detaljnije, čije je ponovno pokretanje postalo dugo očekivano ili, naprotiv, neočekivano.
Paul Poiret
Paul Poiret sljedbenik je i učenik osnivača mode, dva glavna modna dizajnera 19. stoljeća: Charles Frederick Worth i Jacques Doucet. Prvi je pokušao ukinuti crinoline, ponudivši da ih zamijeni suknjom s vlakom, a Doucet je citirao umjetnost Istoka i šio tzv. Kućne čajne haljine. Poiret, koji je svoju karijeru započeo u studiju, nastavio je razvijati svoje ideje i osnovao svoju modnu kuću 1903. godine.
Poiret je oslobodio žene od korzeta i postao važna figura za oslobođene ženske libere. Couturier je promijenio ne samo stilove tog vremena, nego i standarde ženske ljepote. Želja da žene u njegovim haljinama izgledaju dobro, moda je počela za tanku sportsku figuru, koja nije bila vezana korzetom - 1905. godine predložio je žensku haljinu, a zatim se oblačio s orijentalnim motivima. Nakon ogromnog uspjeha turneje “Ruski balet” u Europi s produkcijom Dyagileva “Scheherazade” Poiret, veliki ljubitelj kazališne umjetnosti, počeo je uvoditi orijentalne motive.
Jarke boje, elegantni uzorci, haremske hlače i tunike izvezene zlatnim nitima, turbani ukrašeni biserima i skupim perjem, oduševljeno su pozdravili europske žene. Među klijentima poznatog majstora bila je Isadora Duncan, koja ga je nazivala nitko drugi nego genij. Još jedan Poiretov izum je uska „hramska suknja“ (tzv. Haljina za suknju), koja podsjeća na rep sirene, što je omogućilo samo malim koracima da se kreću i izazovu uzbuđenje među kupcima. Nosili su ga s šeširom širokog oboda s perjem. Paul Poiret je također prvi modni dizajner koji je 1911. godine izdao vlastiti brand parfema, nazivajući ih po svojoj najstarijoj kćeri Rozinu. Osim toga, Poiret je bio marketer: izumio je dizajn boce, ambalaže i oglašavanja.
Nakon Prvog svjetskog rata, interes za Poiretovim djelima je nestao. Njegovi modeli, koji su simbolizirali vječnu proslavu, postali su nevažni za poslijeratno razdoblje, a brend Poiret ne konkurira novim modnim kućama, uključujući Chanel. Odlučno ne želeći stvoriti jednostavnu odjeću, Poiret je bio prisiljen zatvoriti svoju kuću 1930. godine. Poiret je proveo posljednje dane u siromaštvu i umro 1944. Interes za Poiretove radove oživio je 50-60-ih godina podnošenjem njegove udovice i muze Denise Poiret - dizajnerske berbe počele su rasti, izložbe njegova rada okupljale su mnoštvo obožavatelja, a kolekcionari su kupili sve što se odnosi na njegovo ime. No, o stvarnom oživljavanju branda bit će moguće govoriti tek nakon dražbe krajem studenog 2014. godine. Prema njegovom sadašnjem vlasniku, Arnaudu de Lummenu, koji legendarne zatvorene robne marke naziva "ljepotama za spavanje", Poiret je toliko poznat širom svijeta da može privući investitore čak i sa tržišta koja su nam još nepoznata.
Jean patou
Povijest modne kuće Jean Patou puna je uspona i padova. Osnovana 1912. godine, modna kuća bila je prisiljena prekinuti svoj rad 1914. godine zbog izbijanja Prvog svjetskog rata. Uoči neprijateljstava, Patou je uspio prodati najnoviju kolekciju gotovo cijelom američkom kupcu i otići na front. Još jednom, kuća Jean Patou otvorena je 1919. Kao što je povijest pokazala, najznačajnije promjene u modi (kao iu drugim sferama) događaju se upravo nakon ratova: pokriveni radošću, ljudi žude za velikim promjenama. A personifikacija takvih promjena bio je Jean Patou.
To što je Patu postao osnova garderobe djevojačkih flapera dvadesetih godina i pomoglo je nastanku androgenih silueta. Skrativši svoje uobičajene suknje na pod, bio je jedan od prvih koji je šepurio ženske noge i stvorio ne samo lijepu, već i udobnu odjeću, uključujući i sportsku odjeću: zajedno s Coco Chanel i Elsom Schiaparelli, Patou je radio na stvaranju ženskih stvari za igranje tenisa. Francuski sportaš i prvak Suzanne Lenglen osvojio je zlato u Antwerpenu 1920. godine. Patou, kao jedan od pionira sportske odjeće, smatrao je da je inovativni stil sportska silueta.
Patouove inovativne ideje bile su vrlo popularne među liberalnim Amerikancima, što je potkopalo stabilnost njegova poslovanja nakon raspada Wall Streeta 1929. godine. Njegova druga inovativna ideja pomogla mu je da preživi gospodarsku krizu Patoua, parfemske linije koja ostaje na površini mnogo desetljeća kasnije: još uvijek se proizvodi njegov najpoznatiji miris Joy. Mark Boan, Karl Lagerfeld i Jean-Paul Gautier pokušali su obnoviti prethodnu veličinu odjeće pod markom Jean Patou u različitim godinama.
Christian Lacroix, koji je 1981. vodio kuću Jean Patoua, vratio se tvrtki slavu i visoke prihode. No, nakon tog uzleta uslijedio je nagli pad, a 1987., nakon odlaska Christiana Lacroixa, koji je odlučio osnovati vlastiti brand, kuća Jean Patoua bila je zatvorena. 25 godina nakon zatvaranja, brand je bio predodređen da se ponovno rodi - sadašnji potpredsjednik kuće, Bruno Georges Kottar, nastavio je oživljavanje. Međutim, još uvijek je teško predvidjeti koliko će biti uspješne aktivnosti branda, jer, kao što znate, povijesno nasljeđe nije jamstvo uspjeha.
Vionnet
Povijest kuće Vionnet počinje 1912. godine. Osnivač branda, Francuskinja Madeleine Vionne, napravila je revoluciju u modi svojim jedinstvenim kosim haljinama, zahvaljujući kojima je tkanina ležala u valovitim naborima, a stvari savršeno ponavljaju zavoje ženskog tijela. Prije otvaranja ateljea, poput Poireta, stekla je iskustvo u ateljeu Jacquesa Douceta. Nesposobna za crtanje, Vionne je stvorio haljine koje je izrađivala s preciznošću arhitektonskog crteža, svaki put drapirajući novu tkaninu izravno na lutki: najvažniji princip modne kuće bio je stvoriti odjeću na slici.
Bila je inspirirana antiknim i baletnim kostimima Isadore Duncan, željela je ukinuti korzete i ustvrdila da koncept oslobođenja ženskog tijela pripada njoj, a ne Paulu Poiretu. Iako je, najvjerojatnije, ideja bila samo u zraku: mnogi su je dizajneri pripisivali sebi. Dvadesetih godina u njezinim djelima pojavljuju se reference na Istok i kubizam, ona citira kimono i stvara geometrijske haljine od tri glavna oblika: pravokutnik, kvadrat i krug. Uglavnom zbog činjenice da je Vionne bila jedna od prvih koja je počela zapošljavati modne modele, profesija modela postala je prestižna. Oštećeni modeli bez korzeta, bos ili u sandalama. U vrijeme Prvog svjetskog rata posao je bio ograničen i nastavljen na novoj razini 1922. Prateći pariški atelje na aveniji Montaigne Vionne, otvorila je vlastitu trgovinu u New Yorku na Petoj aveniji, gdje su prilagođene gotove haljine za klijente. Godine 1929. broj zaposlenih kod kuće dosegao je 1.200 osoba.
Od početka Drugog svjetskog rata 1939. godine modna kuća Vionnet je zatvorena. Nakon 49 godina, tvrtku je kupio poduzetnik Guy de Lummen, a 2006. godine njegov sin Arnaud de Lummen pokušao je oživjeti nekadašnju veličinu branda. Za rad na marki privukla je grčka dizajnerica Sophia Kokosalaki, koji je poznat po svojoj draperiji. Tada je Marc Odibe zauzeo svoje mjesto s iskustvom u Pradi i Hermèsu. Međutim, umjetnički direktor Marc Odibe, angažiran u tu svrhu, nije bio u stanju postići taj zadatak. Sljedeći dizajner marke, Rodolfo Palliunga, koji sada vodi kuću Jil Sander, nije se s time nosio.
2009. godine modna kuća obitelji de Lummen preminula je talijanska dinastija Matteo Marzotto, koja je već početkom 2000-ih ponovno pokrenula Valentino. Godine 2012. brand je otkupio Goga Ashkenazi i osobno zauzeo dizajnersku stolicu, pozivajući Husseina Chalayana na liniju couture, koja istodobno radi na vlastitom brandu. Chalayanova vizija je slična stilu Madeleine Vyonne. "Postoje stvari koje morate prvo stvoriti, a zatim skicirati", kaže Chalayan, koji u svojim modelima koristi složene slojevite rezove i brojne draperije.
Schiaparellija
Radovi osnivača Schiaparellija i kreatora koncepta komercijalne gotove odjeće, talijanske Else Schiaparelli, mogu se nazvati reformacijskom. Rival Coco Chanel promijenila je svoj stav prema pleteninama - njezin crni pleteni pulover s geometrijskim uzorcima (od luka do lubanje) revolucionirao je modu 1927. i postao bestseller u Americi, gdje je Elsa nakon toga otvorila mnoge butike. Zajedno s Jean Patouom i Coco Chanel, razvila je ideju sportske odjeće i odjeće za modne trendove, prikazujući teniske haljine, suknje, kupaće kostime i odjeću za skijanje u svom butiku Pour le Sport u kasnim dvadesetima. Osim toga, bila je jedna od prvih koja je koristila patentni zatvarač za haljine. Do 1930-ih na njemu je radilo više od dvije tisuće zaposlenika.
Elsa je najpoznatiji kao nadrealistički dizajner, čije se ekstravagantne ideje i danas koriste. Njezina strast prema nadrealizmu i dadaizmu u tridesetim godinama odražavala se u njezinim gumbima u obliku slatkiša i kikirikija, u njezinim torbama u obliku glazbenih kutija ili svilenoj haljini s jastozima koje je naslikao Salvador Dali. Suradnja s Dali nije bila ograničena samo na to: on je za nju naslikao reklame za ruževe i parfeme, a Elsa je dizajnirala stvari prema svojim skicama - na primjer, šešir za čizme. Za poslijeratne zahtjeve, kao i mnogi drugi dizajneri tog vremena, nije bilo lako prilagoditi se. Iako je parfemska linija koju je utemeljila 1928. bila uspješna i pomogla da se kuća neko vrijeme razvija, 1954. godine modna kuća Schiaparelli bila je zatvorena.
Godine 2007. brand je kupio Todov vlasnik Diego Della Valle, ali povratak Schiaparellija odgođen je do 2014., iako je jedan od pokušaja oživljavanja Schiaparellija bio račun Christiana Lacroixa. Kao rezultat toga, tek prošlog siječnja na Visokom tjednu mode u Parizu, novi kreativni direktor kuće Marco Zanini predstavio je prvu kolekciju mode obnovljene kuće proljeće-ljeto 2014. Marco Zanini vješto radi s arhivima kuće (majmunsko krzno je došlo u modu zahvaljujući Schiaparelliju, a s njim i modnim krznom. Zanini djeluje) i već je u dvije zbirke dokazao da su nadrealizam i teatralnost upravo ono što modernoj modi nedostaje. Barem suosjećanje s Tildom Swinton već je zaradilo obnovljenu modnu kuću.
Charles James
Unatoč njegovom britanskom podrijetlu, Charles James poznat je kao prvi američki couturier. Počevši od karijere u maloj trgovini šešira 1926., Charles James zaradio je titulu jednog od najvećih dizajnera svih vremena. Velika depresija u tome je odigrala značajnu ulogu. Nakon krize, na Wall Streetu, mnogi su pariški trgovci u Americi nametnuli 90 posto carine i morali su prestati poslovati, a njihovo mjesto zauzeli su lokalni dizajneri. Među njima bio je i Charles James, te brojni kultni dizajneri tog doba: glavni Boher, Elizabeth Hawse i Muriel King.
Charles nije bio samo modni dizajner ili kipar, već arhitekt. Na primjer, prošivena jakna, koju je dizajnirao dizajner sredinom 30-ih godina, osim večernjeg odijela i nazvanog "mekana skulptura" Salvadora Dalija, postao je predak modernih prošivenih jakni, čak i prisutnih u garderobi ljudi daleko od mode. Osim prošivenih jakni vizitke James postao loptu haljina "Four Leaf Clover", koja je bila gotovo inženjerske strukture. Haljina se sastojala od četiri sloja: podsuknja od tafta, čvrste podsuknje, klinčića i gornje haljine. Bilo je teško kretati se u njemu, ali izgledalo je zapanjujuće.
Neudobnost žena nije zaustavila dizajnera koji je pažljivo stvarao komade tkanine od umjetnosti: njegove balističke haljine mogle su težiti i do 8 kg. Charles James bio je donekle fanatik i perfekcionist: mogao je nekoliko puta preraditi isti model, prilagoditi svaki detalj matematičkom preciznošću, dugo raditi na savršenom rezu rukava i trošiti mnogo novca na njega. Pedesetih godina prošlog stoljeća karijera Jamesa Charlesa se smanjila, a razlog mu je bio odbijanje prihvaćanja promjena u modi. James se nije mogao pomiriti s pojavom masovne proizvodnje i napustiti složeni rez zbog jeftinijih modela. Ali dugovi i neplaćeni porezi prisilili su ga da potpuno napusti svijet mode 1958. godine.
U 2014. godini svijet je ponovno govorio o brendu Charles James. Nakon bala, kojeg je organizirao Met Gala Costume Institute u čast legendarnog modnog dizajnera, najavljeno je da će američki filmski producent i suosnivač tvrtke Miramax Films Harvey Weinstein preuzeti obnovu branda - potpisao je ugovor s djecom Charlesa Jamesa za kupnju licence s mogućnošću naknadnog stjecanja marke. Povratak branda planira se pod vodstvom kreativnih savjetnika: suosnivač Marchesa i dizajnerica Georgina Chapman i njezin brat, predsjednik Marchesa, Edward Chapman.
IRFE
Marka IRFE osnovali su 1924. godine u Parizu ruski emigranti: nećakinja Nikole II Irine i njezina supruga Felixa Yusupova. Presavijena početna slova njihovih imena dala su ime plemićkoj kući u svakom smislu te riječi. Nakon što su klijenti pariških modnih kuća, Yusupov par znao tajne visoke mode, a njihovi prijatelji i rođaci su sudjelovali u stvaranju zbirke. Unatoč klasičnom dizajnu, njihova odijela u Parizu demonstrirali su androgini modeli à la garçon, a dizajner je imao u vidu razvoj sportske odjeće. Godine 1926. IRFE je predstavio vlastitu liniju parfema od četiri mirisa: Plavuša za plavuše, Brineta za brinete, Titiane za žene smeđe kose i Srebrna srebrna za žene "elegantne dobi". Za razliku od drugih kuća, IRFE je izravno imenovao boju kose i obratio pažnju na žene srednjih godina, a jedan od mirisa posvetio je carici Mariji Feodorovni.
Ekonomska kriza kasnih dvadesetih godina prošlog stoljeća utjecala je na mnoge sektore svjetskog gospodarstva, a 1931. godine IRFE je, nakon mnogih drugih tvrtki, morao proglasiti stečaj i zatvoriti sve svoje podružnice. Međutim, linija parfema marke potrajala je do ranih 60-ih, a jedna od haljina kod kuće pala je u Institut za kostime Metropolitanskog muzeja umjetnosti u New Yorku.
Povratak branda nakon 90-godišnjeg zastoja bio je donekle zahvaljujući povjesničaru mode Aleksandru Vasiljevu. Olga Sorokina saznala je za kuću iz knjige Ljepota u egzilu, a nakon susreta s unukom Yusupovom, Xenijom Sheremeteva-Sfiri, počela je oživljavati legendarnu modnu kuću. Prošle godine, do 400. obljetnice Romanovljeve kuće, obnovljena kuća IRFE napravila je svoj prvi korak - nova kolekcija prikazana je na Pariškom tjednu mode. Danas kreativni tim kod kuće nastoji ne samo sačuvati, nego i modernizirati IRFE zbirke.
slike:Metropolitanski muzej umjetnosti, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet