5 subkultura koje su utjecale na modernu modu
Utjecaj subkultura na modu Nemoguće je precijeniti - ne biste trebali ponovno govoriti o ulozi koju su u njoj igrali moda, glam rock, punk i grb Vivienne Westwood, hip-hop i bivol 80-te ili 90-te. Od sredine 1960-ih do danas mnogi dizajneri inspirirani su stilom pojedinih zajednica ujedinjenih kulturnim kodom, ideologijom i izgledom (modna industrija uvijek je pokušavala ujediniti ljude na sličan način). Sada je otišao na tečaj i sasvim neočekivane primjere. Govorimo o ne najpoznatijim, ali utjecajnim subkulturama - od meksičkog chola do sljedbenika psihodelike sedamdesetih godina - i kako su utjecale na današnje trendove u modi.
Cholo
Korijeni Cholo subkulture nalaze se u mladoj generaciji imigranata iz Meksika, koji su se naselili u Sjedinjenim Državama prije generacije ili dvije. Pojam je izvorno korišten da se odnosi na lokalno stanovništvo Južne i Srednje Amerike, ali šezdesetih godina 20. stoljeća radnička klasa Meksikanaca koji žive u SAD-u i predstavnici pokreta za građanska prava, Chicano Movement, postali su poznati kao Cholo. Zapravo, u isto vrijeme, šezdesetih godina prošlog stoljeća, oznaka "cholo" pokupila je kriminalna mladež i počela se koristiti za samoidentifikaciju - tako je nastala nezavisna subkultura.
Isprva su samo dečki pripadali cholou, nosili su vrećaste hlače, alkoholne majice i sportske tenisice (još uvijek među popularnim cholovim markama Dickies, Ben Davis i Lowrider), ali su djevojke postupno prihvaćale stil. Zapravo, ženska verzija chola razlikuje se samo u šminkanju: lučne tetovirane obrve, usne okružene tamnom olovkom, strijele s mačjim očima, te karakteristična frizura s visokom hrpom preko čela i manikura kojoj bi Lena Lenina sama zavidjela.
Cholo kao subkultura uzeo je mnogo iz underground hip-hopa, pa se chola djevojke za slatku dušu objesile zlatnim sitnicama različitih stupnjeva ozbiljnosti (ali dečki, usput, ne baš). Postupno, iz urbane kulture područja s niskim primanjima Los Angelesa i San Diega, Cholo subkultura postala je mainstream, prvi put u pop kulturi (Fergie i Gwen Stefani bili su među prvima), zatim u modi. Kao rezultat toga, stilist Mel Ottenberg oblikuje chola djevojku iz Rihanne, magazin Dazed & Confused izrađuje cholo snimke, a dizajneri chola djevojkama posvećuju kolekciju kako bi se sjetili sezone Rodarte i Nasir Mazhar u proljeće-ljeto 2014. godine.
LGBT hip-hop
LGBT hip-hop, ili, kako ga još nazivaju, homo-hop, pojavio se u zoru 1990-ih u Kaliforniji. U početku, homo-hop nije bio pozicioniran kao zaseban glazbeni pravac, već je služio za označavanje LGBT zajednice u hip-hop sceni. Sam termin je uveo Tim'M T. West, član tima Deep Dickollective. Nakon što se glasno izjasnio 1990-ih, Homo-Hop je bio tih na početku novog tisućljeća (s izuzetkom, možda, dokumentarca "Pokupi mikrofon" uz sudjelovanje glavnih Homo-Hop umjetnika našeg vremena, da se ponovno rodi dolaskom 2010. godine.
Nova generacija hip-hop izvođača ne samo da nije skrivala svoju nekonvencionalnu seksualnu orijentaciju (Frank Ocean je postao jedan od prvih afroameričkih izvođača koji su izašli, a Azilia Banks ne skriva biseksualne sklonosti), ali i aktivno, često u tekstovima, podržavala LGBT potez. Važno je napomenuti da u početku Homo-hopperi uopće nisu imali nikakve posebne znakove u pogledu odjeće, a umjetnici ravnih glumaca koketirali su s kulturom povlačenja: od Grandmastera Flasha i Furious Five do Wreckin 'Cru svjetske klase. Ipak, neki su konzervativci sigurni da su Kanye West i Trinidad James nastupali u suknjama rezultat širenja gay pokreta u hip-hop seriji, a lošije od Rihanna, koja se okreće u mikro-sportovima i biciklima Le1f - živi primjer diskriminacije muškosti općenito iu hip-hopu u posebno.
Muška moda posljednjih je godina nastojala postupno izbrisati rodne granice - počevši od glavnog dirigenta ulične kulture u luksuznoj industriji, Ricarda Tiscija, koji je vodio model dječake na modnu pistu u suknje do najnovijih muških izložbi. Primjerice, Loewe je pod vodstvom novog kreativnog redatelja Jonathana Andersona ili apsolutno lijepe Christophe Lemaire, nakon što su djevojke izmislile impresivne popise želja.
Casuals
Povremeni su se formirali u britanskoj subkulturnoj sredini krajem 1980-ih, kada su nogometni huligani napustili svoje navijačke uniforme u korist dizajnerske odjeće i skupe sportske odjeće kako bi što manje privukli pozornost policije. Stil koji su počeli iskorištavati povremeni nastupili su mnogo ranije - za vrijeme borbe pedesetih godina i moda ranih 1960-ih. Prikupljajući i probavljajući subkulturnu baštinu svojih prethodnika, povremeni su iznijeli svoju vizualnu formulu: Fiorucci jeans, tenisice adidas, Gola ili Puma, Lacoste polo majica i Gabicci kardigan.
Vjeruje se da su londonski huligani europskoj uličnoj modi predstavili navijači nogometnog kluba Liverpoola koji su pratili svoju omiljenu momčad na svim europskim razinama i donijeli hrpe skupih sportskih brandova s putovanja (u to vrijeme adidas ili Sergio Tacchini). Krajem devedesetih nogometni navijači postupno se udaljavaju od originalne slike, a skupe dizajnerske marke zauzvrat uklanjaju stvari povezane s casualima od prodaje (posebice Burberry suočio se s brendom).
Sljedeći je pokret počeo rasti od sredine 2000-ih, a danas casuali nisu uvijek posvećeni nogometni navijači, ali luk je isti kao i u zoru: mršavi traperice, palačinka majica, klasični Reebokov model. Ova slika (nazovimo je "lakoničnom i urednom") danas se može vidjeti na Topmanovim lutkama i na modnim pistama Burberry Prorsum i Paul Smith, au subkulturnom kontekstu, dječak casual se naziva zamjenom za iskorištavanje ultra-mišićnog nasljednog i slučajnog hipsterizma.
Zdrav način života
Već smo više puta pisali o velikom utjecaju sporta na modernu modu: stvari koje su izvorno bile namijenjene nastavi u fitness klubu sada se savršeno uklapaju u urbanu sredinu, a pete popuštaju udobne cipele kao što su tenisice, tenisice i slip-ons. Povijest prožimanja mode i sporta može se promatrati od sredine 19. stoljeća: 1849. godine Water-Sure Journal objavio je članak u kojem se žene pozivaju na napuštanje teških krinolina koji su u to vrijeme bili moderni u korist odjeće koja će dati više slobode kretanja. Dvije godine kasnije, poznata feministica Amelia Blumer pojavila se u javnosti u suknji do koljena i širokim hlačama poput turskih hlača, koje su kasnije nazvali po njoj kao cvijeće.
Međutim, cvijeće je doživjelo pravi bum tek 1890-ih, kada su žene počele ovladavati biciklom, koja je tada bila popularna. Nadalje, odjeci sportskih tema pojavili su se u zbirkama Gabriela Chanela (istog dresnog materijala i modela inspiriranih teniskom formom), te Else Schiaparelli (njezina kolekcija Pour le Sport), a kasnije - Emilio Pucci (odjeća za skijanje), Yves Saint Laurent. (odijelo za lov, osobito, Norfolkova jakna), Azzedine Alaya i Roy Halston (vrh poput bikini kupaćeg kostima), Karl Lagerfeld (posvećen surfanju proljeće-ljeto 1991. za Chanel), Donna Karan (haljine s početka 1990. x od neoprena) i mnoge druge.
Odvojeno, u ovoj kronologiji vrijedi istaknuti sedamdesete godine - doba kada je sport postao važan i moderan dio načina života. Do kraja desetljeća svi su bili doslovno opsjednuti aerobikom i trčanjem, ne samo iz razloga koji su bili objektivni za zdravlje, već i zbog toga što se smatralo seksi, a moda je postala platforma na kojoj su se sport i seks spajali u jednu cjelinu. Dakle, u području modernog dizajna aktivno su se koristili runo, lycra, mahr, poliuretan, padobranska tkanina, a djevojke su kao modni dodatak nosile plastične vizire.
Od početka novog stoljeća, sport još uvijek prolazi kroz modne kolekcije gotovo svake sezone, ali još jedan ozbiljan val popularnosti došao je 2012. godine, što mnogi ljudi povezuju, osobito, s Olimpijskim igrama u Londonu. Suradnja sportskih brandova s modnim dizajnerima počela se pojavljivati sa zavidnom popularnošću: adidas sa Stellom McCartney, Jeremy Scott i Mary Katranza, Nike s Ricardom Tishijem, a postolja su bila pod očitim utjecajem sportskog stila - dovoljno je podsjetiti se na kolekcije iste Stelle FW 2012 sezona / 2013 i SS 2013, Alexandra Wang za vlastiti brand u sezoni SS12 i ovog proljeća za Balenciaga, Givenchy kao glavni promotor trenirki svih pruga, Prada i Emilio Pucci sezone SS14. Općenito, popis je beskrajan. Očito je jedna stvar - sve zajedno dovelo do činjenice da se danas sportska odjeća masovno percipira nerazdvojno od svakodnevnog života.
psihodelija
Psihotropni lijekovi postali su dio subkulturnog života u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji sredinom 1960-ih: općenito, psihodelična ideologija izražavala se u suprotstavljanju zapadnom svijetu konzumerizma i, naravno, pokušavanju bijega od stvarnosti. Nakon „Ljeto ljubavi“ 1967., kontrakultura se konačno oblikovala u hipijevskom pokretu, koji je u kult uzdigao ne samo načela mira i ljubavi, već i široku uporabu psihotropnih tvari, kao što je LSD.
Osobito zadržavanje u stanju promijenjene svijesti podrazumijevalo je hipertrofiranu percepciju boja, tekstura i slika te značajno utjecalo na formiranje tipičnog hippi imagea i razvoja grafike: kisele nijanse, glatke, kao u tekućim siluetama, teksturirane tkanine. Inače, popularnost tradicionalnog indijskog pajslija objašnjena je na isti način - u vrijeme narkotika, šareni "krastavci" bili su presavijeni u smiješne slike. Ukratko, svi trikovi u odjeći učinili su psihodelična iskustva još spektakularnijima.
Glavni vodiči psihodelične mode bili su Paraphernalia butici u New Yorku, a baka uzima putovanje u London, gdje su prodali dizajnerske predmete Thea Porter, Zandre Rhodes, Jean Muir i Ozzie Clark. Nasljeđe psihodelika može se smatrati raver pokretom kasnih 1980-ih sa svojim kiselim bojama majica, pakao Tai-Dai i plastičnim nakitom - svi ti trikovi odjednom su uzeli oružje i Franco Moschino i Gianni Versace.
Psihodelično-estetika također nije poštedjela modu modernog doba - uglavnom u obliku neonskih boja, koje se od 2007. godine pojavljuju u kolekcijama s zavidnom stalnošću. Međutim, ne samo oni: ako o tome razmišljate, tako dragi (danas ne mnogo) kaleidoskopski digitalni otisci nisu ništa drugo nego odjeci iz psihodeličnih obrazaca iz 1970-ih, kao i povratak stvari iz 1970-ih i tai-dai općenito. Konkretno, raširena uporaba optičkih otisaka u jesenskim kolekcijama ove godine.