Flare i mini: Zašto nam je trebala moda prije pola stoljeća
Posljednjih nekoliko godina modi se zamjeraju zbog gubitka kontakta sa stvarnošću: Kritičar Katie Horin u svom je manifestu pozvala na odabir udobnosti umjesto na konceptualnost, a čitatelji modnih publikacija bili su zbunjeni zbog svakog snimanja, kako i zašto ga treba nositi, i razumno se pitali kako se moderni trendovi odnose na život "obične osobe". Moda, zainteresirana za prodaju, i stoga, u brzoj privlačnosti pozornosti, odnosima s javnošću i živopisnim pucnjama u časopisima, stvarno previše ljulja brod. Dizajneri žure od krajnosti do krajnosti: od androginije do naglašene seksualnosti, od infantilizma i koketiranja s vulgarnošću do strasti za sportskim načinom života i uličnom kulturom. Svi ti trendovi samo su dio posljednje dvije godine, ali u stvarnosti su odraz društvenih i kulturnih fenomena posljednjih pola stoljeća.
Došli smo do shizofrenog načina koji zadovoljava duh vremena.
Epoha epohe, dizajneri su ponovno promislili iskustvo i baštinu mode prošlosti, koja se sve više i više gomila. Kao rezultat toga, došli smo do potpune shizofrenije i mješavine ideja koje odgovaraju shizofreničkom duhu tog vremena. Imamo izbor stilova i trendova za svaki ukus, brzo zamjenjujući jedni druge, u kojima se običan kupac lako može zbuniti. Koncept "brze mode" zahtijeva sve češće konzumiranje - ali pitanje zlatne sredine, uključujući univerzalnu i praktičnu odjeću, ostaje otvoreno 2015. godine.
U stvari, svima nam je potrebna jednostavna, ali ne dosadna, seksi, ali ne vulgarna, ženstvena, ali ne banalna, svestrana, ali ne pretjerano androgena odjeća koja se lako kombinira, može se nositi od jutra do večeri, i raditi, i na zabavi. , Zvuči kao utopija. Međutim, upravo je takva odjeća nekad bila promišljena - i bila je u znakovnom desetljeću od sredine 60-ih do sredine 70-ih. Važno je napomenuti da su se u potrazi za izlazom iz krize ideja, modni dizajneri okrenuli njoj.
Do 60-ih godina, visoka moda, koju je prikazivao isti Vogue, bila je puno bogatih i elitnih krugova. Majke, bake i kćeri često su izgledale isto, ovisno o tome koji je društveni sloj pripadala njihovoj obitelji. Stvari koje su stvorili dizajneri nisu značile praktičnost i svestranost, već su najčešće bile složeni i ograničavajući pokreti. Međutim, to ni na koji način nije u suprotnosti s načinom života klijenata modnih kuća. No, zamijenili su ih mladi šezdesetih godina - generacija s aktivnim načinom života koju su inspirirali beatnici i pobunjenici 50-ih godina, koji su se željeli razlikovati od svojih roditelja po svemu, pa i po izgledu, a istovremeno nositi udobnu odjeću. Postojao je zahtjev za praktičnom i trendovskom garderobom.
Pionir na ovom polju bio je jedan od glavnih dizajnera tog doba, Yves Saint Laurent. Za Dior je 1958. godine debitirao u trapezoidnim haljinama, a kolekcija iz 1960. godine nazvana je "Hipster" i sastojala se od kožnih jakni i suknji, kratkih jakni i rolkica. Svojom jednostavnošću, šokirala je kupce na isti način kao i debi Eddieja Slimanea za Saint Laurent s kožnim jaknama i kožnim suknjama pola stoljeća kasnije. Međutim, ugledni kupci za promjene još nisu bili spremni i odnijeli ih u neprijateljstvo. Nakon subkulturne zbirke u Saint-Laurentu, čak su i suspendirane od posla dok se nije umiješao Pierre Berger - a nekoliko godina kasnije dizajner se vratio na svoje mjesto.
60-ih i 70-ih - vrijeme proboja u području praktičnog i modernog dizajna
Razdoblje od sredine 60-ih do sredine 70-ih godina bilo je inovativno u svakom pogledu. Prije svega, došlo je do pomaka na području dizajna: pojavila se ljepota i preciznost geometrijskog rezanja, ali jednostavnost u proizvodnji. Korišteni su novi materijali: PVC, vinil, guma, Lurex, metal, pa čak i rodoid. Sve to dugujemo cijeloj grupi futurističkih dizajnera srednjih šezdesetih: Andre Kurreuxa, Paco Rabannea i Rudi Heinricha, na čelu s Pierreom Cardinom. Paco Rabanne revolucionira upotrebu industrijskih materijala, a André Cours krojačke haljine oduševljene arhitekturom Le Corbusiera. Oni su osmislili svestrani set minimalističkih stvari: A-siluete haljine, kombinezone, kratke suknje, skijaške džempere i haljine bez rukava. Dizajneri su bili sigurni: upravo to bi trebala izgledati žena budućnosti u svom električnom automobilu i, sudeći po modernim kolekcijama, ispostavilo se da su u pravu. Ideja o "manje je bolje" u isto vrijeme hvata sve više svijeta. Legendarnu mini suknju predložio je André Kurrej 1964. u Parizu, a slijedili su je Mary Quant u Londonu i Betsy Johnson u New Yorku.
U to se vrijeme odvijalo formiranje gotovog tržišta odjeće i revolucije na malo. Sve nove stavke bile su iznimno funkcionalne i jednostavne, pa stoga i tražene. Bilo je trgovina koje su ispunjavale mlade: Biba i Bazaar u Londonu, Paraphernalia u New Yorku. Kupovina postaje nova vrsta slobodnog vremena, a moda je dio svakodnevnog života. Mary Cuant, koja je otvorila trgovinu Bazzar u Londonu, tražila je način da masovno popuni police i tako je počela praviti odjeću koja se lako može igrati, praktičnu i lako kombiniranu. Stvari su jednostavno prilagođene da se ponavljaju ne samo u industrijskim razmjerima, nego i kod kuće. Kao rezultat toga, više od trideset tisuća Mary Quant mini suknji prodano je u Londonu 1967. godine, ali se može samo nagađati koliko je njihovih kopija ušilo samu fashionistas. Vremena su se promijenila, a 1968. Balenciaga zatvara svoju modnu kuću riječima: "Ulična moda je uništila vrhunac".
Važno je da dizajneri kasnih 60-ih godina prodaju ne samo stvari, već i gotove slike. Mary Cuant u minice je pokrenula proizvodnju obojenih tajica, a lansirala je i liniju dekorativne kozmetike Mary Quant Cosmetics. Njezina linija uključivala je višebojne sjenila za oči, ruževe za usne, vodootpornu maskaru "Crybaby" (rekli su joj za nju "Šminka za vođenje ljubavi") i sredstvo za njegovo skidanje "Peel", koji je prodan 1966. godine. Kasnije njegov razvoj i tehnologija dobili su Max Factor. Frizerski salon Vidal Sassoon posebno za trapezoidne haljine Quant je došao s geometrijskim kratkim frizurama.
Malo kasnije, početkom 70-ih, američki dizajneri Roy Halston Frouick i Calvin Klein podržat će ideju o garderobi za žene koja se lako slaže, na temelju košulja, hlača, suknji i diskretnih haljina u njihovoj verziji. Godine 1972. Diana von Furstenberg rješava problem brzog mijenjanja svoje dnevne odjeće u večernju odjeću s haljinom s mirisom. Udobna pletiva postaje sastavni dio tržišta, a Itonijevi čelnici su Talijani Missoni i novi dizajner Sonia Rykiel. Najpraktičnija stvar ulazi u žensku masovnu modu - hlače. I odjednom sve vrste stilova: široki, skraćeni, cijevi, baklje. Danas je u odijelu svakog odijela hlače, ali prvi ženski smoking Yves Saint Laurent 1966. izazvao je šok.
Nova moda nije odgovarala samo principima praktičnosti. Trapezoidne haljine šezdesetih pomaknule su naglasak s struka na bokove, dopustile su im se slobodno kretanje i uzimale neograničene poze, što se ispostavilo da je u skladu sa seksualnom revolucijom i novim valom emancipacije. Međutim, svestranost 60-ih godina ne znači neutralne boje, jer sada najčešće predstavljaju osnovnu garderobu. Naprotiv, u isto vrijeme svijet je zahvatio groznicu: pojavom televizije u boji svugdje vlada boja, uključujući i modu. Zelene, žute, crvene haljine, narančaste tajice, fuksija i plava u odjeći - dizajneri šezdesetih nisu sramežljivi pri odabiru boja i otisaka. Emanuel Ungaro i Kenzo Takada su prvi koji kombiniraju trake različitih ritmova, stanica, graška, a mladi ih vješto prate. Duh slobode i protesta prožima podij kao što afro-američki pokret za građanska prava preuzima vlast. Dizajneri su inspirirani afričkim motivima, dok tamnoputi modeli sudjeluju na predstavama Paca Rabannea, Pierrea Cardina, Thierryja Muglera, Hubert de Givenchyja. Među njima je i Iman, prvi afroamerikanac koji je sklopio ugovor s Vogueom. Bujne, prirodne afro frizure postaju simbol samoprihvaćanja, ponosa i snage afričke kulture, i lijepo je da se i to sada pamti.
Tadašnja moda pokazala se otvorenom i prijemčivom za društvene promjene, tako da će počevši od druge polovice sedamdesetih sve to početi prodirati u rastući red: disco, punk, new age, androgina, glam rock, kič, trash, avangarda, novi glamur. No, desetljeće od 1964. do 1975. godine postavilo je temelje za osnovnu garderobu i održiv, ali trendovski dizajn. Odvojila je elitnu modu prošlosti od nereda stilova i konceptualnosti budućnosti. Zapravo, to je zlatna sredina kojoj nedostaje moderna moda.
Nicolas Ghesquière ponovno je promislio ormar klijenata kuće Louis Vuitton
Nije iznenađujuće da su suvremeni dizajneri preuzeli posao u ovom razdoblju. Ideje prije pola stoljeća pomažu u rješavanju krize moderne mode, kao što je nekada odlučivala kriza mode prošlosti. Tako se 2014. godine Nicolas Ghesquière prvi put obraća idejama futurista 60-tih, lakonski i geometrijskim siluetama, stvarima koje su ženstvene i ne prepiru se s dominantnim minimalizmom iz 2010. godine. Tako Gesquière razmišlja o garderobi klijenata ugledne kuće Louis Vuitton: uredan, praktičan, koncizan i ženstven. Za tri sezone u nizu, u Louis Vuittonu, možete vidjeti čizme, dolčevite, A-line haljine i minice, A-line kaput, ošišane baklje, kratke haljine za bebe, kratke haljine za gležanj i vitka odijela. Čini se da su kupci takve stabilnosti samo sretni.
Slijedeći Geskyera, desetak robnih marki okreće se retrofuturizmu kasnih 60-ih godina sa svojim mini i trapeznim haljinama, kao i 70-ih sa svojim bakljama, kožnim kaputima i cipelama za platformu i klompe. Samo pogledajte druge nedavne zbirke da biste vidjeli ovo. Miu Miu ima prsluk za kukičanje, psihodelične otiske, baklje, MSGM i Versace imaju baklje, skijaške veste, kratke suknje i cipele s platformama, Thomas Tait i Calvin Klein imaju baklje i trapezne haljine, Carven ima mini hlače, hlače, turtlenecks, Acne - flared i "aviators", Christian Dior - šarene hulahopke i A - line haljine, stvari od plastike i prugastog uzorka. Važno je da među tim zbirkama nema hipi-šika sa svojim šarolikim tunikama i haljinama na podu, koje se obično povezuju sa 70-im godinama i koje nude samo komercijalne marke kao što su Emilio Pucci ili Roberto Cavalli.
Što ćemo sada sa svim ovim kulturnim nasljeđem? Treba imati na umu da su moderni hitovi kasnih 60-ih i ranih 70-ih najlakše prilagoditi se suvremenom životu kombinacijom sa sportom i svakodnevnim stvarima. Na primjer, baklje su previše tipične za prošlost, a bolje je odabrati jednostavan bijeli dres ili majicu nego autentičnu bluzu s lukom, odabrati tenisice ili birkenshtoks, a ne sandale na platformi. S druge strane, čini se da su neke varijante kombinacije kasnih 60-ih besmrtne: dolčevita plus minisirt, kaput A-siluete u svijetlim bojama i šiljastim baletnim stanovima, trapezoidna haljina i čizme s malom petom. To dokazuje da je ponekad bolje ne izmisliti točak, nego samo pogledati unatrag.
slike: zahvaljujući MOCA, André Courrèges