Još gore od krađe: Zašto je vrijeme prestati tražiti plagijat u modi
Godine 1989. podzemni dizajner Dapper DanPoznat po svojoj ljubavi prema hip-hop druženju i logomaniji, zarobio je američku sportašicu Diane Dixon u kaputu od vlastitog dizajna s voluminoznim rukavima ukrašenim kraticom LV. Nakon 28 godina, slična stvar se pojavljuje u Gucci krstaškoj zbirci, a internet doslovno eksplodira u memima: je li to plagijat ili mršav homage legendi iz osamdesetih?
Sam Alessandro Michele, kreativni direktor Guccija, uvjerava da mu je slavni Dapper Dan samo poslužio kao izvor inspiracije - nema izravnog zaduživanja govora. Ipak, teško je riješiti se osjećaja deja vu: zašto ne bi brand jednostavno surađivao s dizajnerom pozivajući ga da ponovno razmisli o svojim hitovima u kontekstu moderne mode?
Nekoliko tjedana prije koncerta u Muzeju Miho, u blizini Kyota, još jedan veliki industrijski igrač Louis Vuitton predstavio je svoju zbirku krstarenja; Kreativni direktor kuće, Nicolas Ghesquière, radio je na tome zajedno s najvažnijim dizajnerom 20. stoljeća, Kansayom Yamamotom. Pruge koje stvaraju optičku iluziju, poput kostima Davida Bowieja za turneju Aladin Sane, inspirirane su japanskim kaligrafskim otiscima - sve to upućuje na ljudske kolekcije koje su predviđale val popularnosti japanskih dizajnera u Parizu. Međutim, Louis Vuitton to ne krije: Gheskyer sebe naziva obožavateljicom Yamamotoa, dok je sam japanski umjetnik sjedio u prvom redu.
Pitanje sekundarne prirode moderne mode redovito se postavlja u industriji. Počevši od iskrenog plagijata, poput senzacionalne priče o tome kako je Zara bez svog znanja koristila djelo LA umjetnika Tiusdieja Bassena, do brojnih kolekcija catwalk velikih i malih brandova, evocirajući misli u duhu "negdje gdje smo ga već vidjeli". Povlačenje granice između iskrenog kopiranja i zloglasne inspiracije postaje sve teže - dok se govori o tome tko je prije koristio ovaj ili onaj ispis ili rezanje rukava, običan čovjek na ulici nije osobito zabrinut.
Poznati novinar Angelo Flaccavento napisao je više puta da živimo u postprodukcijskoj eri - izraz je jednom uveo kustos i likovni kritičar Nicolas Burrio. Jednostavno rečeno, čitava moderna kultura od mode i dizajna do glazbe i umjetnosti je obrada postojećih ili postojećih stvari. Gotovo je nemoguće smisliti nešto sasvim novo i bez presedana: svjesno ili ne, umjetnici u svim područjima oponašaju ili interpretiraju ono što je pred njima nastalo.
Jedno je preraditi izvornik tako da se pogodi dizajnerski rukopis, a drugi da se nepromišljeno označe potencijalni hitovi u nadi da nitko neće zapamtiti izvorni izvor
U određenoj mjeri, cijela povijest mode povezana je s posuđivanjem. Chanel je proniknula ideje za svoj korporativni stil, posebno u muškim ormarima s početka 20. stoljeća, s voljenim Arthurom "Boy" Kapelom. Dior nije izmislio čuvenu siluetu vijenca iz ničega, već je preradio haljinu s crinolinom s kraja XIX - početkom XX. Stoljeća, modernizirajući je. Skandalozna zbirka Yves Saint Laurenta 1971. godine inspirirana je pariškom modom iz 1940-ih i podsjećala je na kolaž stvari pronađenih u starinskim trgovinama na lijevoj obali. Vivienne Westwood često je u svojim djelima spominjala povijesni kostim, skupljajući jednu sliku iz vizualnih djela različitih razdoblja (kasnije je John Galliano aktivno koristio ovu tehniku kao dio vlastitog branda, a zatim Dior). Zamisao da se muškarci stavljaju u suknje ne pripada Jean-Paulu Gautieru - posudio ga je izvanrednom stilistu Rayu Petriju.
Ima mnogo sličnih primjera, ali niti jedan od njih ne umanjuje autoritet spomenutih dizajnera. Što ih, dakle, razlikuje od Vetementsa, koji čine kopije-paste ne samo za kolekcije Martina Margiele iz 1990-ih, već čak i čizme koje je Julia Roberts nosila u "Lijepa žena"? Ili iz Balmaina, koji u kolekciji proljeće-ljeto 2015. pokazuje kostim potpuno isti kao iu kolekciji Givenchy couture iz 1998. godine? Ili od istog Guccija koji je napravio naočale za svoju najnoviju zbirku krstarenja, baš kao one koje je Goldie Hawn nosila u filmu "Overboard"?
Citiranje, uključujući izravnu, je normalno. Ali jedna je stvar preraditi izvornik kako bi se pogodio dizajnerski rukopis, a drugi da se nepromišljeno označe potencijalni hitovi u nadi da nitko neće zapamtiti izvorni izvor. Uzmite kolekciju Prada jesen-zima 2014/2015 - izgledala je kao moderni remake filma Bitter Petra Von Kant, počevši od grafika i kombinacija boja i završavajući s dodacima poput svilenih traka vezanih oko vrata. No, bilo bi nepravedno zamjeriti Miucci Pradi kopiranjem: za sve sličnosti značajki, rad dizajnera izgleda kao kvalitativno promišljanje teme.
Zapravo, i sam Alessandro Michele od trenutka pojavljivanja na modnoj areni doživljavao se više kao talentirani stilist koji je prikupljao relevantne slike iz postojećih stvari, samo ih malo nadopunjavajući pismenim detaljima. Čak je i njegova ideja da oslobodi modele na majicama i duksericama Gucci, kao da se nalaze na ruševinama s krivotvorinama, činilo se kao duhovita izjava o temi izvorne vrijednosti u modernoj modernoj agendi.
Prije nekoliko godina pojavila se priča o Phoebe Failo, koja je u kolekciji Céline jesen-zima 2013. kopirala dizajn kaputa Geoffrey Beene, stvorenog prije deset godina. Tvrdnje prema bezuvjetno talentiranom dizajneru mogu se predstaviti isto kao i Micheleu u slučaju "prokopane" kreacije Dappera Dan. Međutim, povjerenje Filela nije se smanjilo u dogledno vrijeme. Ne isključujte Michele. Smatra se da je posljednje desetljeće u modi, donoseći novi, svježi, a ne ranije postojeći stil, devedesete godine prošlog stoljeća: sve što se nakon toga dogodilo na području modnog dizajna bila je kompilacija referenci i citata.
Suvremeni potrošač uopće ne zahtijeva originalnost od dizajnera - često se kreira oko HYIP marke ili usklađenost s trendovima.
Dijelom, takvo stanje stvari može se povezati s naglim porastom zanimanja za modne marke s imenom i poviješću: devedesetih godina prošlog stoljeća vješti trgovci kao što su Bernard Arnaud i Francois-Henri Pino preuzeli su obvezu oživljavanja modnih kuća. Na mjesto kreativnih direktora odvedeni su mladi perspektivni momci čiji je zadatak bio da recikliraju naslijeđe povjerene marke, čineći je u skladu s vlastitom estetskom vizijom. S vremenom je ovaj pristup postao osnova za kreativnost dizajnera, koji su djelovali ne samo kao nadničari, nego i stvarali zbirke za vlastite robne marke. Danas svi posuđuju - samo je razina kvalitete drugačija.
U međuvremenu, moderni potrošač uopće ne zahtijeva originalnost od dizajnera - često, kreirana oko marke HYIP ili usklađenost s trendovima postaje mnogo važnija. Malo je vjerojatno da većina prosječnih ljudi zna tko je Dapper Dan i zašto se kaput koji je proizveo Michele ne može nazvati bijeg briljantne misli o tvorcu.
Danas je moda 90% poslovanja i samo 10% kreativnosti, tako da je za gotovo svaki brand prvi prioritet prodati proizvod, a ne proizvesti sjajnu ideju koja će proživjeti godinu. Ono što se dogodilo u posljednjih pet ili sedam godina u modi može opisati poznati internetski mem "jedinstveni izvornik je jadna parodija." No, sve to vrijedi s malo humora: na kraju uvijek postoji prilika da se na eBayu iskopaju isti originalni primjeri.
FOTOGRAFIJE: Balenciaga, Getty slike (1), Vetements
