Što se dogodilo s haute couture i tko ga treba

U Parizu je završena proljetno-ljetna sezona Haute Couture Fashion Week, koja se pokazala bogatom značajnim događajima. Ovdje je Marco Dzanini pokazao debitantsku kolekciju za Schiaparellija, a Vionnet je demonstrirao liniju de-crochet-a koju je stvorio Hussein Shalayan. Tradicionalni tržišni igrači, Chanel i Dior, također su uzburkali u našim vijestima: na njihovim su emisijama modeli otišli u elegantne večernje haljine s tenisicama, što je presedan za modu. Odlučili smo shvatiti kakva je prava haute couture, što se događa s ovom institucijom u 21. stoljeću i zašto je obični ljudi trebaju.

Ukratko, haute couture je ono što je pokrenulo modu u sadašnjem smislu. Pojam je uveo engleski dizajner Charles Frederick Worth, čije su zbirke ušivene u Parizu sredinom 19. stoljeća. Strogi okvir couture stekao stotinu godina. Utjecajna francuska organizacija Chambre Syndicale de la Haute Couture odlučila je da 1945. godine, da bi postala couturier, trebate napraviti nekoliko jednostavnih manipulacija. Na primjer, otvorite vlastiti atelje u Parizu, zaposlite najmanje 15 ljudi s punim radnim vremenom i šivajte odjeću za privatne klijente opremom, a također - kao mali bonus - pokažite 25 lukova za svakodnevni život i večeri u Pariškom tjednu visoke mode dva puta godišnje , Nakon čitanja ovog popisa, nećete se iznenaditi da sada ima oko 10 članova Chambre Syndicale de la Haute Couture: Alexis Mabille, Chanel, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Maison Martin Margiela i drugi. Postoji nekoliko gostujućih dizajnera koji su slijedili malo manje stroga pravila i uspjeli ući u službeni raspored Couture Week-a. To su, primjerice, Atelier Versace, Rad Hourani i Viktor & Rolf. Istodobno, pret-a-porte pokazuje dvije stotine maraka - ispada da je haute couture prilično mrtva. Pitam se koliko bi trebao biti mali popis sudionika u Chambre Syndicale de la Haute Couture kako bi se nevidljiva moda službeno priznala.

Kada je taj proces započeo? Pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća, kada se počela proizvoditi odjeća u tisku. Couturieri, koji su se držali narudžbi privatnih klijenata, zatvorili su svoje kuće ili se prebacili na odjeću, čak i zato što nisu mogli izdržati konkurenciju u cijeni. Do ranih devedesetih, većina preostalih couture maraka bila je u dugovima. Tada je počela promjena značenja cijelog procesa, koji se odvija oko mode, sadržaja djelatnika ateljea i predstave. Prethodno je couture postavio trendove za godinu i bio je glavni izvor prihoda za dizajnera. Sada je teško reći da je sljedeća zbirka Giorgia Armanija Privea ili Elie Saaba posvećena a) 1920 .; b) istok; c) 1960. postavlja trendove. Kako su haljine s torbama za remen i Chanel tenisice i odjeća za tetoviranje Maison Martin Margiela koju smo vidjeli prošlog tjedna? Oni, opet, ne postavljaju trendove niti ih potvrđuju. To je, prije, konačni dokaz da ulična kultura sada dominira modom. Što se tiče prihoda, sve je jednostavno: gotova odjeća, dodaci i parfemi daju tvrtkama puno više novca nego 30 ručno ušivenih haljina, koje trošite na novac kako biste prikazali onoliko koliko se plaća oglašavanje slavne osobe.

Haute couture 21. stoljeća prilično je marketinška priča za velike modne kuće, način da se ljudima pruži bajka koju je prvotno obećala modna industrija. Uzmite barem Chanel. Čini se da ne postoji granica maksimalizma Karla Lagerfelda: njegovi se defiliji drže oko ledenog brijega, u prostoru ukrašenom ispod planete nakon apokalipse iu šumi. Svi dolaze vidjeti predstavu, od Alexa Chunga i Inés de la Fressange do Lily Allen i Audrey Tautou. Njihove fotografije gledaju tisuće jednostavnih djevojaka - i ne, ne, da, i kupit će bocu mirisa br. 5 ili, ako su racionalni, vreća ili cipele. Ista priča s odjećom. Haljina iz kolekcije Raf Simonsa za Dior koju je Jennifer Lawrence donirala Oscaru postala je dio jednog od najpopularnijih mema 2013. godine. Što nije najbolja reklamna kampanja u danima Instagrama i Facebooka? Što možemo reći o najtradicionalnijem slučaju ove vrste marketinga - slavnim osobama na crvenom tepihu i slavnim osobama u prvom redu emisije, koje su na bezbrojnim listama najboljih odjevenih u Cosmopolitan / Tatler / New York Magazine - to jest, naići ,

Naravno, glupo je smatrati haute couture tako nedvosmisleno: naposljetku, to pomaže očuvanju tradicije krojenja i rukotvorina, koje su posebno važne u vrijeme kad su H&M, Topshop i Zara doslovno preplavljivali sve. Zahvaljujući modi, stari tehničari stječu život i ne miruju u arhivima Muzeja primijenjene umjetnosti. Prema tiskanim markama marke, na primjer, Givenchyju, potrebno je 1-2 tisuće sati da se kreira haljina visoke mode. I usput rečeno, ove haljine većinu vremena ne stvaraju redovni dekorateri ili proizvođači čipke, već majstori iz manjih starih ateljea, kao što su atelje sjaja L'Ecole Lesage Paris ili atelje cvijeća i perja Maison Lemarié. Za takve male, stare tvrtke visoke mode, jedan od rijetkih načina za zapošljavanje desetaka ljudi i prenošenje njihovih vještina s generacije na generaciju.

Nemoguće je sa sigurnošću reći hoće li visoka moda čekati predivnu budućnost: radije vidimo neku vrstu stagnacije. Tjedan visoke mode traje oko tri dana i popunjen je s 20 predstava, od kojih je službeno priznato nešto više od polovice: to su emisije gore spomenutih članova Chambre Syndicale de la Haute Couture. Imajte na umu da show ruski Yulia Yanina i Ulyana Sergeenko nije u službenom rasporedu, što znači da ih sindikat visoke mode ne prepoznaje, a za to postoje objektivni razlozi. Čak dvadesetak emisija postaju izvrsni informativni kanali: uvijek se mnogo govori o Couture tjednu. Da Givenchy zatvori liniju couture, Viktor i Rolf se vraćaju s prvom kolekcijom couture već 15 godina. Ove sezone, među događajima visokog profila, bio je debi Marca Zaninija u Schiaparelliju - prilično uspješan, usput - i demicuturalna linija Husseina Shalayana za Vionnet. Problem je u tome što se tjedan mode od visoke mode jedva nadopunjuje novim imenima - talentiranim mladim dizajnerima: preskupo je sadržavati couture brand. Zapamtite primjer Nizozemke Iris van Herpen: počela je s odjećom visoke mode, ali sada se kreće u konfekciju. Očito, u bliskoj budućnosti, izložbe couture će se smatrati marketinškim alatom. Ali što.