Od dandyja do machoa: Svaki aspekt muške seksualnosti u modi
Naslovi izvješća Od muških tjedana mode, riječi "rodna ambivalentnost", "modna dualizacija" i slično su pune njih. Očito je da današnja muška moda prolazi kroz snažnu transformaciju, koja odražava promjene u društvu, nakon revizije samog pojma muške seksualnosti i rodnog identiteta. Odlučili smo shvatiti što to znači i kako se to dogodilo.
Nedavno smo pisali o povratku seksualnosti u ženskoj modi, koja sada drži korak s idejama feminizma, a ne s dugom tradicijom objektivizacije žena. Pokazalo se da su žene definirale svoje nove uloge (ili gotovo), a slijedila je ženska moda. Postavlja se pitanje: što se događa s muškom seksualnošću, identitetom i modom? Kako su ti koncepti međusobno povezani i što su oni sada? Ambivalentnost muške mode pokazuje da još nema jasnog i nedvosmislenog odgovora - a pozadina je iznimno fascinantna.
Odjeća je, na ovaj ili onaj način, utjelovljena misao i slika koja okružuje osobu. Unatoč povijesnoj funkcionalnosti, potrebi pokrivanja i zaštite tijela, odjeća je stoljećima bila važan element neverbalne komunikacije. Kroz njega izražavamo svoj identitet i raspoloženja, čitamo namjere i društvene uloge drugih. Kroz odjeću i, posebice, modu, mi, svjesno ili ne, izražavamo našu seksualnost, koja je prirodni dio naše osobnosti. Pitanje rodnog identiteta danas je posebno akutno - ali ne smijemo zaboraviti da smo shvatili njegovu važnost kao rezultat duge borbe za naša prava i slobode.
Zanimljivo je da se najživlji eksperimenti s spolom i novom seksualnošću sada vide u muškim modnim tjednima, a ne u ženama. Može se čak reći da je za žensku modu to djelomično prošla faza. Tijekom proteklih pet godina snažno je koketirala s tradicionalnim "muškim stilom", androginom i aseksualnošću, a sada je oštro krenula u reviziju tradicionalne seksualnosti, promišljanje stvari koje naglašavaju ženstvenost, lik i otkrivanje tijela. Važno je napomenuti da je muška moda imala sličan tijek. Danas muška moda dopušta više eksperimenata, odražavajući situaciju u društvu i iza koje su temeljnija pitanja od marketinga i trendova sezone.
Postoje različite vrste ideja o tome kako bi trebala izgledati muška seksualnost. Možemo grubo označiti dva pola: "prirodni" i "kulturni" - oba termina u navodnicima. Prvi podrazumijeva podcrtanu muškost: mišiće, agresivno ponašanje, sliku snažnog muškarca. Prema tom gledištu, odjeća koja oplemenjuje muške značajke i nije dovoljno gruba percipira se kao aseksualna. Na drugom polu je točno suprotno. Ovdje, što je slika „aristokratskija“ i oplemenjenija, to je više seksualna. U ovom slučaju glavnu ulogu ima okus u odjeći. Trebalo bi biti što je moguće prefinjenije. Ova podjela je uvjetna. Svijet je previše kompliciran da bi se ti tipovi susreli u svom čistom obliku. Važno je upamtiti da je danas muška seksualnost snažno povezana s financijskim blagostanjem i slobodnim vremenom: što više od jednog, tako i drugog, više vremena treba misliti na seks kao na estetski fenomen, a ne samo kao na primarnu biološku potrebu.
Zapanjujuće, 2015. godine, muška seksualnost, ili barem njezina javna demonstracija, i dalje je malo proučavana teritorija. Kako ga definirati? U čemu je to izraženo? Kakve veze ima s ženskom seksualnošću i koje su razlike? Koncepti muške seksualnosti na način na koji je uobičajeno razumjeti i opisati žensko, u masovnoj kulturi gotovo da i ne postoji. Ne pišu o tome, a tema izgleda tabu. Seksualnost kao osobina, posebno istaknuta, i dalje se obično pripisuje ženama - iako je, naravno, zajednička svima, bez obzira na spol. Tako je muška spolnost u našem umu stereotipno povezana sa apstraktnim pojmovima koji karakteriziraju osobu: muževnost, snagu, odlučnost, uspjeh, inteligenciju, moć. U isto vrijeme, ženska se seksualnost uvijek izražavala u vizualnom, fizičkom obliku, hvaleći žensko tijelo i njegove krivulje i pokrete, čak i kada djevojka nosi muško odijelo. Razmišljajući o ženskoj seksualnosti, mnogi od nas će vjerojatno predstaviti Marilyn Monroe u haljini s dubokim dekolteom ili sličnom slikom: u povijesti ženske odjeće, odlučujući čimbenik u seksualnosti uvijek je bio stupanj otvorenosti i bliskosti tijela. Što je bilo u čovjeku?
Danas rijetko vidimo čovjeka u suknji, iako su njihovi ljudi dugo vremena nosili različite drevne kulture: od antike i kineskog carstva, do naroda Indije i Bliskog istoka. Međutim, u antičko doba, odjeća je nosila prije svega funkcionalnost i bila je pokazatelj društvenog statusa, a ne određivanje rodnog identiteta. Antika je dobar primjer: svi su nosili tunike. Čak iu XIV. Stoljeću, odakle potječe moderni sustav odjeće, a razlike u muškoj i ženskoj modi postale su izraženije, stvari su uglavnom bile androgene. Zapamtite srednjovjekovne univerzalne uzvisine. Zanimljivo je da žene u ovom trenutku nose masivnu odjeću, skrivaju tijelo od neškodljivosti, a muškarci, naprotiv - uske gamaše i tunike s izrezom na prsima. Štoviše, u 15. stoljeću, duljina muških nogu već je bila naglašena šiljastim cipelama i počela je nositi štrudla, prethodnika donjeg rublja.
Pojava erotike vidimo u muškoj modi krajem 17. stoljeća s razvojem ideja manirizma, čije raspoloženje djelomično nalazi izraz u odjeći, primjerice u otvorenom ovratniku košulja. Pojavljuje se ideal profinjenog čovjeka, a muška odjeća poprima ženski (barem, moderan izgled) izgled: zategnuta, ugrađena silueta, goleme žabe i manžete, obično u nekoliko slojeva čipke, a vrpca na vratu potpuno je zamršena s bujnim lukom. Ove ideje će se razviti u XVIII. Stoljeću već na valu dandizma, a moda će im se više puta vratiti: slika elegantnog gospodina vratit će se u 60-70-ima prošlog stoljeća i na kraju će se pojaviti na suvremenim emisijama.
Zanimljivo je kako se manifestacija muške seksualnosti, koja se nalazi u podsvijesti, manifestirala u modernim detaljima. Primjerice, Marcel Proust je uvijek nosio boutonniere s orhidejom - ova navika datira još iz 16. stoljeća, a krajem 19. stoljeća, u doba dekadencije i simbolike, boutonnieres personificira skrivenu seksualnost i senzualnost. Cvijeće postaje simbol buđenja osjećaja i požude, a Proust u nedovršenom romanu "Jean Santey" opisuje masturbaciju, uspoređujući je s ljepotom perunika i jorgovana.
Drugi primjer stvari s seksualnim prizvukom je muški pojas. Antropolozi i povjesničari kostima pojasu pripisuju granični smisao, jer označava moralnu liniju, okvir dopuštenog, podjelu na vrh (duša, dah i um) i dno (voda, instinkti i spolne karakteristike). Pojas završava odjeću i može postati oružje ubojstva. Čovjek bez pojasa je čovjek bez hlača. Raskopčani pojas je simbol seksa. Drugi primjer su cipele, a posebno čizme. U muškoj modi, kao i kasnije u ženskoj modi, čizme predstavljaju seks - one su povijesno povezane s kroćenjem prirode, konja i vojnih postignuća, te čizmama - s prevladavanjem udaljenosti i prepreka. Dakle, cipele su fetiš od pamtivijeka. No ima i više nejasnih stvari: na primjer, čarape se percipiraju kao antiseksualni element, a čarape - kao seksi. Je li to zbog toga što su dlakave telad dugo vremena bile zatvorene? Međutim, danas čak i čarape postaju moderan predmet - dovoljno je prisjetiti se posljednje predstave Goshe Rubchinskog s bijelim čarapama ispruženim preko njegovih nogavica.
U srednjem vijeku, kao što se uobičajeno vjeruje, europska civilizacija nije osobito marila za izgled. Diskurs seksualnosti nije bio takav. U renesansi se više pozornosti posvećivalo tijelu, jer su tumačili antiku. Ponavljamo ideje o seksualnosti na slikama koje smo ostavili, koje se, koliko se treba prisjetiti, nalaze u opticaju samo u elitnim krugovima. Radilo se o društvenom statusu, a ne o seksualnosti. U XIX stoljeću, viktorijanski esteti razmetali su se hvalisavom odjećom, a seksualnost je i dalje sekundarna. Viktorijanska Engleska suočena sa suzbijanjem seksualnosti razvila je specifičan muški odgovor - estetizam. Razrađena odjeća u susjedstvu sofisticiranih manira smatrana je vrhuncem muške seksualnosti i savršeno se uklapala s orgijama u bordelima. Baveći se poviješću kulture, valja se prisjetiti: diskurs seksualnosti nastaje tek u dvadesetom stoljeću. Muška odjeća počela se shvaćati kao znak ne samo društvenog statusa, nego i seksualnosti u posljednje vrijeme. Seksualnost je obilježje kulture kasnog kapitalizma. U isto vrijeme, prirodna seksualnost je sačuvana u kulturama koje nisu pogođene industrijskim kapitalizmom.
Upravo nam je 20. stoljeće dalo ključnu revoluciju u modi i percepciji naše seksualnosti. Na primjer, desetljeće dvadesetih godina, zapravo, oblikovalo je mušku i žensku modu, jer su se spustili na naše dane, a rodne uloge počele su se mijenjati. Početkom 20. stoljeća sport je postao moderan i oživio je drevni kult tijela, pridonoseći vrijednostima muške privlačnosti. Početkom 20. stoljeća održana su prva natjecanja u bodybuildingu u Engleskoj i Americi: mišićna masa postaje personifikacija muškosti. Bodybuilding će biti nevjerojatno popularan 50-ih godina. Dovoljno je prisjetiti se reklamnih plakata bodybuilding gurua Charlesa Atlasa, koji je promovirao svoj program tjelesnih vježbi pod parolama: "Ja ću vas učiniti novim čovjekom", "Hej, uzdah, vidimo vaša rebra." Ono što je pod odjećom postaje važnije od odjeće. U to se vrijeme stvara novi mačoov ideal, koji ne skriva svoje mišiće pod odjećom. Atlas plakati mogu se smatrati prvim prototipovima muške pop seksualnosti, koja je još uvijek prisutna u masovnoj svijesti, kao i oglašavanje duhova, kukavica i vrućih umaka.
Manifestacija seksualnosti u modi izravno je povezana s ulogama koje uspostavlja društvo. U svijetu s dominantnim heteroseksualnim modelom, gdje su se žene ponašale kao seksualni objekti i muškarci kao potrošači, nije bilo govora o muškoj seksualnosti. Prvi put su muškarci bili objektivizirani od strane drugih muškaraca u homoseksualnom kontekstu, koji je pun dokaza iu slikarstvu iu književnosti - vrijedi se sjetiti barem Jean Geneta, sa svojim divljenjem za lopove, mornare, prostitutke i krijumčare. U filmskoj verziji njegovog "Qur'ela", snimljenog 1982. godine od strane Fassbindera, jasno se vidi što je tako seksi oko prsluka i kapice.
Kako je seks dezenzibiliziran, seksualnost se postupno pripisuje muškarcima i ženama kao pakao. Najveći doprinos dali su popularna kultura i buntovne mlade subkulture. Hollywoodski chic, pojava glamuroznih muških i ženskih ideala, koji nose određenu naplatu - sve je to obilježilo sasvim specifične točke na osi tradicionalne seksualnosti, koje vidimo u slikama seksualnih simbola vremena i njihovih odjeća, bilo da je to svilena haljina na Jean Harlow i krzno ili jednokrako trodijelno odijelo po Clark Gableu. Američka modna industrija i gotova odjeća brzo su se odazvali zahtjevima društva, plasirajući u proizvodnju i široku prodaju kopija odjeće iz filmova.
Zanimljivo je da se u isto vrijeme u Rusiji, naprotiv, razvijaju ideje androgine. Rodchenko i Stepanova nude uniformu čovjeka budućnosti, koji bi po njihovom mišljenju trebali nositi kombinezone. Konstruktivistički standard - univerzalno muško odijelo koje bi dalo toplinu, slobodu kretanja - karakterizirao je jednostavan rez i ekonomična potrošnja tkanine. Postoji čak i ideja o stvaranju jednokratne papirne odjeće za seljake. Rodchenko i Stepanova bili su ispred vremena - jer, zapravo, njihove ideje su očekivale moderan način. Ali razgovor o seksualnosti ovdje, naravno, nije išao. Dizajn je stavljen u službu funkcionalnosti i korisnosti - gotovo kao sada. Industrijalizacija je zahtijevala takve napore da sama seksualnost i razgovor o tome izgledaju nešto suvišno i, zapravo, neprimjereno ili čak nemoguće.
U međuvremenu, na Zapadu je seksualnost dobila na zamahu, izražena kroz ponašanje i odjeću. Jedna od prvih manifestacija utjecaja urbanog uličnog stila i subkultura na mušku modu može se nazvati izgledom kostima na kraju 30-ih godina - za to su moda odredili jazz glazbenici, a onda su ga drugi muškarci pokupili. Ipak, 50-ih godina i njihova generacija "pobunjenika bez razloga" treba smatrati definirajućom granicom rađanja nove mode i govoriti o novoj seksualnosti. Kao što je kanadski antropolog i književnik Grant David McCracken napisao u knjizi "Plenitude" sredinom stoljeća, "u 50-ima ste dio mainstreama, ili James Dean". Ikone pedesetih godina prošlog stoljeća sa svojom neskrivenom seksualnom karizmom i snagom koju je dala kina, nastavile su oblačiti odjeću i druge odjeće seksualnim prizvukom. Marlon Brando u bijeloj alkoholnoj "majici" i širokim hlačama podigao je sliku jednostavnog proletera; onda tko jednostavno nije nosio takvu košulju kao seksi predmet - od prvih repera do Petea Dohertyja.
Po inerciji, energija pedesetih se pretvorila u pokret 60-ih i 70-ih. Iako se šezdesetih godina sjećamo seksualne revolucije i kretanja nudista, golotinja se ipak doživljavala kao manifestacija prirodnosti i izvorne čistoće, jedinstva s prirodom. John Lennon i Yoko Ono nastupali su u tom duhu, glumi potpuno goli, dok je njihov suvremeni Jim Morrison izgledao prkosno čak iu kožnim hlačama. Godine 1969. na carini je zaplijenjena cirkulacija Lennonove i Onoove ploče "Nedovršena glazba broj 1: dvije djevice" za opscenu naslovnicu, a Morrison je uhićen zbog prikazivanja penisa i simulacije oralnog seksa na koncertu u Miamiju. Za šalu je imao pravo na šest mjeseci zatvora, od kojih je rock idol pobjegao u Pariz.
U sljedećem desetljeću londonska scena mladih i čitav niz novih neuključenih subkultura, od kojih je svaka razumjela seksualnost na svoj način, postala je trendsetter. "Sjedište" punk pokreta iz 70-ih služilo je kao Sex shop na Kings Roadu, gdje su Vivienne Westwood i Malcolm McLaren prodavali latex haljine, zavoje, poderane mrežaste čarape, vreće za smeće, ogrlice za pse, pirsing i grube čizme. Martens. U isto vrijeme, ženska muška slika vratila se na scenu - svojevrsna reinkarnacija epohe dandizma. Simbol seksa i solist Roxy Music Brian Ferry, na primjer, smatrao je najelegantnije muškarce ženskih muškaraca svojim osjetljivim okusom i prilagođenim načinom odijevanja. Sam Brian je nosio bijeli smoking i govorio o sebi isključivo kao "orhideju na nejasnoj zemlji" (Proust, zdravo).
Od cijelog vala glam rocka (odakle potječe Ferry), Mark Bolan i, naravno, David Bowie pokazali su najsjajnije od svih novih seksualnosti. Ne samo omot albuma "Diamond Dogs", gdje je Bowie prikazan s tijelom psa i jasno vidljivim genitalijama, govori o flertu s rodom. Roland Barth će usporediti svoju drugu kanonsku sliku, Ziggy Stardust, s Parsifalom, njegovom žrtvom koja je oživjela čovječanstvo. David Bowie je tada bio "više od čovjeka - ideja": za njim je slijedila gomila androgenih dječaka s divljom šminkom, u kojima su bile cipele s platformama, uska obuća i perja.
Androginija je u nekim krugovima prije bila u modi. Mnogi spomenuti britanski esteti krajem 19. stoljeća jednostavno nisu razmišljali u smislu "ženstvenosti", "muškosti" kada je riječ o odjeći. Prema današnjim standardima, oni su prilično androgeni. Iako je suvremena želja za odabirom odjeće bez obzira na stereotipe i spol razumljiva, činjenica da se danas muškarci trude na ženskim stvarima je emancipatorski trend i percipira se kao homoseksualac u patrijarhalnom diskursu. Istodobno, homofobija šteti i homoseksualcima i otvorenim heteroseksualnim osobama, koje ne mogu slobodno birati svoju odjeću. Ako muškarac obuče nešto što je propisano ženama, doživjet će punu snagu homofobične agresije.
70-ih godina daju ljudima priliku za preobrazbu. Još jedna važna figura ovog vremena bit će Esquire umjetnički ravnatelj Jean-Paul Good, čije će ideje uvelike odrediti modu osamdesetih. Guru stilskog vremena ponudio je muškarcima da se kroz odjeću bore protiv seksualnih kompleksa. Sam Hood bio je kratak i umjesto visokih potpetica nosio je cipele i tenisice s posebnim dizajnom koji je uključivao skrivenu platformu. Po njegovom mišljenju, obični Amerikanac odjeven odvratno. Umjesto uobičajenih odjeća, predložio je nošenje jakne s vješalicama, naglasiti struk i kombinirati pantalone od vune s glomaznom jaknom. U svojoj kolumni s Esquireovim savjetima, govori kako muškarci poboljšavaju svoj izgled s različitim trikovima: platformama, ramenima, pa čak i protezama - navodeći nova načela za modeliranje muške siluete.
На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.
Moda 80-ih iskoristila je još jednu ekstremnu interpretaciju muške seksualnosti, silu izraženu u volumenu bicepsa. Čini se da su jakne s hipertrofiranim širokim ramenima stvorene kako bi dobro sjedile na heroje tog doba. Najpopularnija umjetnost - kino - emitira sliku snažnog momka koji može ustati za sebe i kome nijedna žena ne može odoljeti. Nije iznenađujuće da su glavni seksualni simboli tog doba bili momci s jakim šakama, na čelu s Arnoldom Schwarzeneggerom, Sylvesterom Stalloneom i Dolphom Lundgrenom.
Glavni oni koji su kombinirali oba materijalna čitanja muške konzistentnosti - izraženi u monetarnom i mišićnom ekvivalentu - bili su hip-hoperi. Osamdesetih godina, slijedeći pjesmu "My adidas", tenisice i zlatni lanac oko vrata postaju nova uniforma, simbolizirajući uspjeh, reperi vladaju luksuznim brandovima. Prema njihovim stopama, većina modnih marki devedesetih i početkom 2000-ih će se okrenuti jednostavnoj, dokazanoj i učinkovitoj formuli "prodaje seksa" - dizajneri i trgovci počinju iskorištavati mušku seksualnost za prodaju muških i ženskih stvari. Izuzetno erotizirana slika muškaraca u to je vrijeme čest pokretač trgovine: dovoljno je da se sjetite kako su s njim surađivali Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli i D & G. Na engleskom se čak pojavio i poseban pojam - hunkvertising, koji označava objektivizaciju muškog tijela u oglašavanju.
Čovjek u kratkim hlačama i golim prsima u oglašavanju doživljava se kao homoseksualac, jer donedavno u praksi slike muškog tijela nije prihvaćeno da ga predstavlja kao seksi. Društveni status igra mnogo veću ulogu od fizioloških parametara. Uvjetno seksualno, radije, smatra se samom košuljom i kostimom, jer je status seksualan, a ne tijelo kao takvo. Naglasak na muškoj tjelesnosti u heteroseksualnim krugovima povezan je s homoseksualnošću, prvenstveno zbog njezine marginalnosti. Drugo pitanje je kako se slika ruskih muškaraca u uskim ružičastim jaknama iz 90-ih odnosi na njihove tradicionalističke poglede. To je specifična pojava i povezana je s procesima, a ne političkim u širem smislu nego s rodom. Ovo je primjer prilagodbe slomu SSSR-a i raznolikosti koja se pojavila na policama trgovina odjećom.
Objektivizacija muškaraca je, naravno, znak ne rodne ravnoteže u pravima, već zamisao marketinga i kapitalizma. U isto vrijeme, u mislima većine, pogled na golo muško tijelo doživljava se ili na homoseksualan način ili kao satira. Dobar primjer je reklama Old Spice s Izaijom Mustafom na bijelom konju ili vrućim Talijanima u oglasu za Kraft umake. David Janatasio, novinar i autor članka "Hunkvertising: Objectification of Men in Advertising", kaže da muškarci percipiraju objektivizaciju muškaraca s humorom, jer nitko od njih ne priznaje da žene uistinu mogu zamisliti muškarce u svojim seksualnim fantazijama.
Vivienne Westwood je jednom rekla da moda počiva na činjenici da ćete na kraju biti goli. Posljednje predstave iz muškog modnog tjedna doslovno su protumačile ovo mišljenje. Od golih torza, prozirnih i mrežastih stvari, do "one" emisije Rick Owensa. Rick je objavio modele u kombinezonima koji pokazuju goli penis. Pokazalo se da je ruski internet posebno osjetljiv na emisiju: "Kamo ide svijet i zašto uopće ide?", "Europa pokušava razbiti vrijednosti i općeprihvaćene norme ponašanja", "Nema kolekcije, očigledno su kreatori toga svjesni, pa su pokazali genitalije modela" - Ovo je moda? Ovo je ružnoća !!! U najblažem slučaju - "Loš ukus".
Reakcija na emisiju pokazala je ranjivost društva. U svakom slučaju, muško golo tijelo je još uvijek tabu. Suzy Bubble piše: "Emisija je dobila snažan informativni naslov. Međutim, uvjeren sam da je ova gesta bila vezana za slobodu. Stvari Rick Owensa izgledale bi čudno kad bi se ispod njih zagnjurilo donje rublje." Guy Tribei iz New York Timesa komentirao je ovu emisiju ovako: “Unatoč činjenici da smo navikli prikazivati genitalije u kulturi, filmovima i umjetnosti, ispostavilo se da smo lako šokirani, a emisija Rick Owensa ostat će u povijesti. rijetko vidimo predstavu. Nakon što nam je pokazao meso, gospodin Owens je nagovijestio kako je naše znanje o onome što nazivamo muževnosti oskudno. "
Muški penis je tabu moderne europske, američke i ruske kulture. Slika nagog falusa shvaća se kao pornografska, koja je opscena i zabranjena, osuđena. Percepcije o tome što je porno, promijenile su se tijekom vremena. Međutim, do sada su te ideje odredili muškarci kao glavni potrošači relevantnih proizvoda. Poznata feministica Andrea Dvorkin napisala je da je sam seks definiran kao ono što čovjek radi sa svojim kurcem. Tako se goli penis na pisti doživljava kao grubo utjelovljenje seksa. Visoka moda je usko povezana sa seksualnošću, ali pravila ovog tržišta podrazumijevaju dio teatralnosti, kao što je prikrivanje tijela uz pomoć odjeće, kako bi se percipirala kao „lijepa“ i „seksualna“. Izloženost muškaraca ovdje je avangardni korak, koji je precizno osmišljen za nasilnu reakciju.
Sam Rick Owens kaže da je izloženost najjednostavnija i najosnovnija gesta osobe. Ali golotinja sruši, ona stvarno ima veliku moć. S jedne strane, za Ricka je golo tijelo modela srodno golom tijelu antičke skulpture. S druge strane - njegova se gesta mogla ocijeniti kao trolling. Međutim, čini se da se Rick još uvijek bori za normalnu percepciju muških genitalija. I ovdje nije sam. Nedavno, na predstavljanju kolekcije Proljeće-Ljeto 2015, Acne je tretirala ljude kanapeima u obliku penisa, a prije godinu dana Walter Van Beyrendonk je ukrasio cipele slikama penisa. U međuvremenu, kršćani se i dalje bune protiv nakita Tom Forda u obliku križeva penisa, koji se prodaju u različitim veličinama za 790 dolara.
Govoreći o polu-golim modelima na Owensovom showu, mnogi su zaboravili da je sama casting bila vrlo androgena - većina modela izgledala je ženstveno. Ovdje nalazimo još jednu važnu značajku muških nastupa - samu rodnu ambivalentnost. Dizajneri oslobode djevojke i muškarce na izložbi i kažu nam da je moda jednaka za sve. Dvostruke emisije održane su u Pradi, Rafu Simonsu, Saint Laurentu, Givenchyju, Moschinu, br. 21, Kenzo. Dakle, Raf Simons je pokazao iste slike za djevojke i muškarce.
Međutim, najzanimljiviji je bio komercijalni brand Gucci. Njezin novi kreativni direktor Alessandro Michele objavio je modele oba spola u androgenim haljinama: bilo je teško razlikovati tko je tko. Muškarci i djevojčice nosili su prozirne bluze s lukovima, širokim hlačama i vrhovima čipke. Gucci je uvijek prenosio seksualnost u modi, a ova je emisija pokazatelj onoga što se događa u 2015. godini. Istina, ruska publika, posebice žena, ponovno je reagirala bolno. Na portalu woman.ru pišu: "Gejevi vladaju svijetom", "Kakav užas. Samo sam u šoku. Kad bi samo to ne bi stiglo do nas," "Gdje je muškost? Imali bismo ga u Rusiji", "Njihov je cilj smanjiti natalitet" , Kao odgovor na to, Guccijevi istomišljenici zbog njihove ljubavi prema luksuznoj seksualnosti - Versace - u novoj sezoni si su dopustili sliku klasičnog metroseksualca iz 2000-ih, koji sada nosi usku kardigan haljinu i bijele hulahopke.
Mnogi kritičari od Angela Flacaventa do Suzy Menkes primjećuju da većina marki, uključujući Hermès ili Saint Laurent, iskorištava sliku izuzetnog mladića koji preferira neutralnu i udobnu odjeću, a ne brutalnog čovjeka. Možda je to slučajnost, a možda i ne, ali čini se da 2015. godine oživljava sedamdesete s njihovom androginom i feminizacijom muškaraca i žena. "Do točke nemogućnosti, tanki, visoki i stariji modeli postaju alati koji nas potiču na kupnju", piše Flacavento. Umit Benan, Pigalle, kao i brojne londonske predstave, koje su oduvijek bile poznate po raznolikosti ljepote, ističu se u odnosu na opću pozadinu: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Ovdje vidimo sliku subkulturnog brutalnog muškarca, često savijenog i obrijanog, koji jednako hrabro izgleda u bakljama iu mrežastoj majici.
Povratak služenju podcrtane ženske seksualnosti kao demonstracije vlastite moći može se promatrati u kontekstu "fondantnog feminizma", što sugerira da žene imaju pravo kontrolirati svoju seksualnost i naglasiti je kako žele. Je li isti govor o seksualnoj slobodi muškaraca moguć? Imaju li se za što boriti? Ispada da: danas, muškarci su također ograničeni na okvir stereotipa. Oni tek trebaju pobijediti za pravo da pokažu svoje tijelo i skinu se za oglašavanje bez straha da će izgledati kao idioti ili narcisi, za pravo da nose lukove i bluze, kao u 17. stoljeću, ako to želite. Zapravo, sve je to manifestacija muške hrabrosti koja je u svako doba bila seksualna.
Jean Cocteau je na rukavima otkopčao četiri gumba - i na početku XX. Stoljeća izgledao je kao buntovna gesta. "Nema hrabrosti bez kršenja pravila", rekao je. Seksualnost u svom čistom obliku je odsutnost kompleksa: biti u stanju i svlačiti se i obrnuto oblačiti. Nije tajna da mnogi ljudi nose bezdimenzionalnu odjeću nije ništa manje drska nego da javno pokažu svoje tijelo ili barem dio njega. U svom članku za iD, Greg French piše da je "muška modna seksualnost ukorijenjena u seksualnoj slobodi. U kršenju pravila: nošenje hlača s suknjama, miješanje jednobojnih i svijetlih boja. Nema ničeg seksijeg od toga da sam ja. sloboda izražavanja nego napumpana tiska. " Ovim se ne možemo složiti i ne sjećamo glavnog lika filma Davida Lyncha "Divlje u srcu" Nicolasa Cagea. Kad mu kažu da izgleda kao klaun, odgovara: "Znaš, ova jakna od zmijske kože. Za mene je to simbol moje individualnosti i vjere u osobnu slobodu, dječače."
Pokazalo se da za muškarce koji su stoljećima bili vezani lancima u tradicionalnim ulogama, mnogo se toga može naučiti od žena koje upravo sada zastupaju pravo biti svoje i izgledati kao da žele. Prije svega - hrabrost za proučavanje i emitiranje svoje seksualnosti, ne samo na konzervativan, "muški" način. Možda će se nakon toga u muškim emisijama i oglašavanju pojaviti i razne muške ljepote. Primjeri kao što je sudjelovanje 67-godišnjeg Mihaila Baryshnikova u oglašavanju Rag & Bone, ili izvođenje muške emisije Umit Benan, već daju nadu. Kao što kažu, dug put.
ilustracije: 1, 2, 3, 4, 5, 6 putem Zajedničkog poslužitelja, Getty Images / Fotobak (1), Acne, Rag & Bone