Homo Consommatus o globalnim kulturnim kodovima

Označi Homo Consommatus (prevedeno kao "Potrošački čovjek") Alexey Sorokin pokrenut je 2008. godine u St. Petersburgu. Novi brand, stvarajući intelektualne stvari, počeo je govoriti nakon što je sudjelovao u nekoliko sezona Aurora Fashion Week. Alexey je izabrao težak put - koncentriran je oko stvaranja avangardnog dizajna, koji u Rusiji još uvijek uči voljeti i konzumirati. Potrebno je odati počast, Aleksej traži i stvara nove tkanine, tehnologije - da je pravi način za mladog dizajnera. Općenito se ponaša kao mladi Belgijanac i razmišlja o temi postojanja. Razgovarali smo s Aleksejem o tome tko danas treba avangardu, kako opažati i konzumirati modu, kako kulturni kodovi čovječanstva utječu na našu percepciju odjeće i nas samih.

Zašto ste se uključili u dizajn? Kakvo je vaše obrazovanje?

Počeo sam studirati kao dizajner mnogo prije Sankt Peterburga, a zatim prešao u Muhu (Sankt-Peterburgska državna akademija za umjetnost i industriju nazvanu po A. L. Stiegitz. - Približno Ed.) I završio šest godina ovdje po specijalnosti "kostimografija", a istovremeno je radio i stekao iskustvo u modnom poslovanju. U Bosco buticima radio je kao prodavač, zatim se bavio trgovinom, studirao. Bilo je korisno, jer je sve vidljivo iznutra. Zatim diplomu i za pola godine prvu zbirku, suglasnu s temom diplome: "Potrošački čovjek".

U čemu je svrha?

Ideja je bila da moderna osoba posjeduje sve svoje kvalitete kao razumna osoba i još uvijek ostaje snažan potrošač. Na tu ironiju, a zbirka je izgrađena, a onda se sve pretvorilo u filozofiju branda.

I ime, respektivno. Kako je sada situacija s potrošnjom? jesu li ljudi još uvijek puni?

Mislim da se to neće dogoditi. Postoje valoviti procesi koji se međusobno malo prekidaju, ali mislim da sve samo napreduje. Barem sudeći prema modi poslovanja, razmjerima pojave novih brandova i imena, teško je govoriti o krizi potrošnje.

Koji je razlog za opći izgled robnih marki i imena?

To je faktor prezasićenja. Dostupnost mode. Odjeća je izgubila svoju srž: služiti kao sredstvo za razlikovanje statusa osobe / društva, jednog od drugog. Sada su granice potpuno izbrisane. Kao da ćemo osigurati da su svi različiti i različiti, ali rezultat je očigledan - sve slijedi obrazac. Otuda val obrnutog procesa: određenim ljudima će trebati stvari koje nitko drugi ne posjeduje. Nakon što je sve tako slično.

Zašto se onda, ako je sve bezlično, marke pokušavaju okupiti i tražiti novi kreativni mlaz, mijenjajući umjetničke direktore?

Modni biznis je previše gigantski stroj koji apsorbira sve. Nije važno je li masovno tržište ili konglomerati poput LVMH. U osnovi moda je počela s činjenicom da postoje osobnosti. Međutim, osobnosti su ostale - dizajneri koji lutaju iz jedne kuće u drugu. Oni postoje, ali i oni su podređeni tako snažnoj komercijalizaciji. S jedne strane, osobnost dizajnera, koji proizvodi neki jedinstveni proizvod, sve je manja. Otuda i potreba za tim. S druge strane - kreator ne može sakriti. U istom paradoksu! Na primjer, prva zbirka Nicolasa Ghesquièra za Louis Vuittona: on se ponovno bavi. U čovjekovim djelima vidimo njegov unutarnji izraz, njegov portret. A ti, pridruživši se njegovoj odjeći, praviš se samo s njim.

To je, međutim, bila suština avangardnog dizajna koji vi manifestirate zajedno s dizajnerom. Iako avangardne stvari u Rusijiviše se smatra umjetničkim djelom. obrnuti proces o kojem govorite -povratak avangarde, - već vidimo samo pogledajte posljednju predstavu Comme des Garçons. Skida mu glavu. Jeste li konkretno krenuli na tako težak put?

Osobno mi je teško napraviti jednostavne stvari, vrlo jednostavno.

Razumijem. Bilo mi je teško dugo vremena pisati običan tekst. - Uvijek sam ga željela ispuniti nečim suvišnim. Izrazite to.

I ne zato što se pokazujete, već zato što to ne možete učiniti na drugi način. Evo ga. Napravio sam sebi ove hlače. Jednostavni su. Zašto sam ih brzo napravio? Zato što ih nisam napravio. Rekao sam: "Želim hlače, trebam hlače." I napravio sam ove hlače. Svaki dan je dobar, ali ne vidim ništa slično u njima. Jednostavne stvari dobivam dobro, ali nisam zainteresiran za to. Zanimljivo je postići ono što se prije nije moglo postići.

Radite li sa stilistima? pomoći u stvaranju novih zbirki?

Sada da. Kada imate zbirku od 60 lukova - da, trebate stilista. Ili kada glava ne kuha što se spaja. Mnogo mi je pomogao rad na merchandisingu u multi-brandovima: vi razumijete što ide s onim što, što ljudi trebaju, na što reagiraju, koje boje odabiru.

Gdje uzimate tkaninu?

Talijani dolaze k nama s koferima, sve je otvoreno, prikazano. Radimo s jakim Švicarcima, došli smo im preko prijatelja. Zapravo, tvornice od kojih naručujemo tkanine ne sudjeluju u Première Visionu, ali imaju vrlo kvalitetan materijal. Ja praktički ne koristite pribor - ne volim gumbe. U osnovi to su gumbi, kuke - tako da nije vidljiv.

Kako su cipele u kolekciji?

Uvijek je bila. Prvi par je naručen u Americi, točnije, u bazi - bloku. Bilo je takvih striptizerskih cipela, koje je moj gospodar doveo na pamet. Zajedno s njim svi su pomislili da mu nitko nije pao s cipela. Strah u procesu rada - glavni motor i kočnica. I modeli, i majstori, uopće. Svi se uvijek boje i preplašeni. Modeli su se, na primjer, bojali hodati na visokim petama iz prve kolekcije. Potencijalni kupci se često boje da nemaju takvu slobodu, boje se da je uzmu i dobiju. Krojači se boje učiniti nešto pogrešno. Svaki put kad im kažete: pokušajmo, jer se to može učiniti i potrebno, zanimljivo je. Kada se ljudi prestane bojati, svi se otkrivaju. Dizajn je borba sa strahom.

Amerikanci danas imaju najveći osjećaj unutarnje slobode. Nije ih briga kako će izgledati i što

Engleski avangardist J.W. ANderson Američki kritičari su stalno optuženi da su potpuno zaboravili na ženu, da ga je odnijela izrada novih dizajna, a ne odjeća. U isto vrijeme, kupci se ne boje njegovih ludih ideja, nego ih privlače.

Učinimo to. Amerikanci danas imaju najveći osjećaj unutarnje slobode. Nije ih briga kako će izgledati iu čemu. Otuda opuštanje i širina percepcije. Mogu izgledati jednako jednako iu jednom iu drugom, jer su opušteni, jer nemaju napetosti i napetosti. Naravno, ne govorim o svima. Barem, osjećaji iz društva, iz života. Lady Gaga, koja u načelu može staviti pidžamu i otići u podzemnu željeznicu na probu, i na određeni način izgledati na pozornici, pojaviti se u javnosti u nečemu ludom i istodobno sve to kombinirati. Mislim da je u njemu sloboda. A kad kažemo da postoje kanoni ljepote, to je druga priča i vjerojatno europska. Jer cijela Europa ima vrlo ozbiljnu povijest.

Ako uzmemo u obzir modu od XV. Stoljeća, kanoni su se promijenili na isti način kao i sada. To jest, svi kanoni su već formirani. Ako ste u 15. stoljeću imali samo torzo, donji dio je bio prekriven punom suknjom, nitko nije vidio ništa ispod prsa i lica, sada je to cijelo tijelo, samo u određenim znakovima. Moda je oduvijek imala znakove. Stoga je slušanje dizajnerskih kritičara o dekonstrukciji oblika tijela gubitak vremena. Dizajner se ne smije prilagoditi kritikama. Samo se kritičari kroz vrijeme mogu prilagoditi tome, jer u njemu vide nešto drugačije, kao što se modni znak mijenja. I ljudi poput J.W. Anderson, samo su motori. Pomiču znakove koji se mijenjaju tijekom vremena.

Koji kanoni i znaci sada postoje?

Ako pogledate unazad 5-7 godina, bilo je više jasnih rubova. Japanci, Belgijanci i dalje su zadržali svoj ozbiljan autoritet. I u isto vrijeme Talijani su bili na površini - bili su kupljeni. Postojala je jasna odvojenost, jasna struktura: volite li Belgijance ili Comme des Garçons, ili vam se sviđaju Etro Talijani, ili vam se, na primjer, sviđaju neki srednjoeuropski - skandinavski dizajn. A kad je započeo snažan PR u prosjeku identične odjeće, struktura je izgubljena. Kad pogledamo kaput Stelle McCartney i kaput Balenciage, čak ni sada ne razumijemo razliku između njih. I odmah smo stavili broj Zare i konačno se zbunili. Upravo se to dogodilo. I ovdje se opet vraćamo dizajnerima ličnosti, koji su sada hitno potrebni, poput iste J.W. Anderson.

On je potpuno protiv vjetra.

Slažem se. Ali barem je to interes za mnoge. I bez obzira kako ga kritičari ocjenjuju, dobro ili loše. Postoji pažnja na to. Glavna stvar, slijedeći kreativni put, ne gubi svoje gene. Uostalom, tu su i dizajneri mladog vala, koji su se nekako počeli snažno i impulzivno pretvoriti u moćnu trgovinu.

Plus male oznake - da čak i najčudnija stvar može biti prilagođena određenoj osobi.

Fleksibilnost, da.

Kakve poteškoće ima mladi dizajner? Planirate li paris

Tri smo godine u Parizu izvodili prezentacije u Parizu, a već smo ih radili u New Yorku. To nije brz proces postajanja mladim brendom: ljudi će vas prvi vidjeti, onda će biti uplašeni, onda će se smiriti, onda će shvatiti da se to može učiniti, da se promijeni, da je stabilno. Za kupce je stabilnost marke vrlo važna, jer nemate ozbiljnu povijest štićenika. Kupci vas gledaju, shvaćaju da je cool, super, zanimljiv, drugačiji, ali vas oprezno tretiraju. Ne možete sve poslati na vrijeme i ne ispunjavate narudžbu. Netko, u načelu, na nove marke gotovo ne ostavlja proračune. Drugi fokus i glavni fokus sada će biti na pojedincima i klijentima. Jer, kada komunicirate s kupcem koji voli i tko bi ga volio, on je čovjek s kostima. Kada komunicirate s određenom osobom, s osobom, on je u načelu spreman, jer ima priliku uzeti i imati ga. Ja sam bliže osobnom kontaktu.

Identificirali ste za sebe tržište?

Umjesto američke. Unatoč popularnosti masovnog tržišta i nešto bezlično u masi, još uvijek mislim da postoji moć. Adam Lipis - postoji takva modna kuća. Nekad je radio polu-sportsku odjeću. Sada izrađuje vrlo cool minimalistički dizajn s visokokvalitetnim dizajnom. Tu je i Tom Brown, koji klasične kostime stavlja na lude predstave. Tu je i marka sestara Olsen - Row. Čini mi se da postoji veća spremnost među ljudima da prihvate nove stvari, bez obzira u kojem formatu. To je njihova psihologija. Europa je još više ograničena. Ne govorim sada o Rusiji. Ne želim reći ništa loše ili dobro. Važno je uzeti u obzir modu ne iz Rusije, nego izvana.

U čemu je razlika između osobe koja može kupiti neuobičajenu odjeću i onih koji gledaju, kažu, "Kakve gluposti" i napuštaju sobu?

Razlika je u tome što ili ste u kontaktu s modom u užem smislu i imate princip prihvaćanja nečega vitalnog u vašoj glavi, to jest, dajete pravo na postojanje novog. A tu je - kad vidite crno-bijele i razmišljate obrasce. Ili jednostavno ne razmišljaš o tome, ne diraš, a onda ne postoji za tebe. Kao i za mnoge, nešto postoji, ali nešto ne postoji.

Instinkti: svatko je uključen prizorima nasilja, smaknuća, seksa - i moda ga i dalje iskorištava, kao i prije,

U tom slučaju, kako moda uspijeva ostati globalni globalni proces?

Ovo je samo zbog uzoraka. Zbog ponavljanja znakova. Zbog činjenice da postoje oblici koje je svatko već izmislio. Zbog njih sve ostaje, iako se mijenja. Ponovno se izdaje kao novo, a to apsolutno nije novo. U ovoj podsvijesti sve se lako čita. Primjerice, duljina suknje je odrezana žena u komadima. Ovo je apsolutno bestijalna priča: o javnim egzekucijama, kada su ljudi željeli vidjeti odsječene glave. To je tako. Postoji niz studija o ovoj temi onih koji se sociološki bave modom. Instinkti: svatko je uključen prizorima nasilja, smaknuća, seksa - i moda ga i dalje iskorištava kao i prije, kao i prije. Od XVI. Stoljeća do sada slika žene u modi prolazi istu stvar: izrezana je na komade, nešto je zatvoreno, nešto je otvoreno, preoblikovano. To su znakovi svojstveni odjeći koja se čita, na kojoj sve počiva. Netko razumije, a netko se osjeća u podsvijesti.

S kojim kodovima i oblicima radite? Postoje li duple metode?

Postoji. Postoji niz točaka i naglasaka koji se poštuju. Vjerujem da je to važno za svaku marku, za brand. Ako želite biti prepoznati. Imam kontrast duljine (boje ili svjetla), proporcionalne (duge - kratke). Geometrija koja čuva sve. Nije važno je li simetrična i statična, ili je dinamična i kaotična. Možda se na uho shvaćaju kao zajedničke za sve marke stvari, ali nisu. Onda postoje materijali, na primjer, volim raditi s kožom. Postoje čvrsto postavljene siluete: raširene, trapezoidne (kada ramena ili tijelo drže cijelu strukturu).

U vlasništvu ovih točaka, dobivamo suradnju s robnom markom, što je razumljivo širokom rasponu, čak i ako nisu znali za modni brand?

Pa, da, odabirete jedan od elemenata i emitirate ga kao najsjajnije.

Mora li se dizajner hvaliti o prvim postignućima?

Zašto? Ako tamo prodajete, možete pisati o prodajnim mjestima na stranici. Ako ste učinili nešto specifičnije, također informirajte svijet o tome. Moda je često takva beskrajna zareza: ja sam to učinio, učinio sam to. Ovo je tužno, jer je ovaj zaplet samo zbunjen svaki put i nikada nećete vidjeti što je zapravo unutra. Ja sam drugačiji.

Stvari koje se mogu naći u St. Petersburgu: Butik "Mystery", ul. Rybatskaya, 3; Salon Homo Consommatus, ul. Tyushin, 11

Hvala vam na pomoći u organizaciji snimanja i intervjuima s timom Aurora Fashion Week